Теплый пол, электрический. И другие кабельные системы обогрева.

GluKiS, поддержу Алексея, безусловно нужно разделять эти два разных помещения и по теплопотерям, и в эксплуатации. Добавлю, что по укладке на плане не делайте разрывы между кухней и коридором и выходом в комнату с др. напольным покрытием. Так можно в коридоре не прижиматься к левой стенке, туда не становится нога, не так близко к шкафу справа, на кухне не делать отступ от Г-образной рабочей стенки, т.е. первая линия на 60 см от стены, исключение холодильник и я бы больше заложил мощности под окнами, там всегда будет реально холодно. Если стол будет стоять возле правой стенки, то нужно делать обогрев и под столом. Основной посыл, что всегда неприятно чувствуется тепловой контраст между нагретым и холодным участком и старайтесь сделать теплый пол именно в зоне, где Вы будете проходить или находиться, а не как легче в укладке, почему с матами иногда сложнее выложить нужную конфигурацию, например заходы к дверным проемам. Продумайте и пересмотрите свой чертеж, лучше семь раз отмерить и один раз испортить

Приветствую, уважаемые форумчане! Имеется деревянная избушка, внутренняя площадь по полу 12кв.м, хочу сделать в ней теплый кабельный пол, пирог предполагаю такой: песчаная подушка по грунту утрамбованная 20см - утепление ЭППС 5см, пленка ПЭ, по периметру бустерная лента, а вот дальше нужен ваш совет. Как правильно залить стяжку (какая толщина, армирование)? Какой теплый пол в неё уложить (кабель, мат, производитель)? Как укладку правильно сделать, может есть толковое видео, дайте ссылку, пожалуйста. Заранее благодарю!

morfeus написал: утепление ЭППС 5см,

хорошо бы 10.

morfeus написал: пленка ПЭ,

по эппс и не нужна особо, если ровно подрежете и заделаете все щели клей пеной.

А далее вопрос - это будет единственный источник тепла в избушке? Зимой - наездами или постоянно отапливаемое помещение? Толщина стен избушки, и есть-ли утепление еще?

BV, Вообще да, тёплый пол планирую как основной источник тепла, избушка скорее для использования с ранней весны до поздней осени, отдаю себе отчёт в том, что поддерживать в ней комфортную температуру в 30ти градусные морозы тёплым полом будет неоправданно накладно. Стены из бруса 100 х180, планирую наружное утепление,но в этом сезоне вряд ли успею. Хочу этим летом сконцентрироваться на пироге пола. Посоветуйте, пожалуйста, правильную технологию и материалы.

to morfeus

В целом примерно так: реальная площадь обогрева у вас получиться не более 8-9м.кв. закладываем по 200Вт на м.кв. (основной обогрев - один источник тепла). То есть кабель нужен на 1600-1800Вт (мат будет стоить на 20-25% дороже и нет выбора по производителям (матов на 200Вт/м.кв. раз-два и обчёлся). Теплоизоляция нужна не менее 100мм + в торцах (примыкание к стенам) нужно сделать подъём, что бы раствор не растекся и не сконтактировал со стенками. Методика укладки: на ЭППС кладём сетку кладочную (сечение прутка не менее 1,5мм), на неё крепим кабель, далее сетку поднимаем на уровень, что бы кабель при последующей заливке раствором оказался на уровне не более 20мм от поверхности. Сетку фиксируем на этом уровне. Заливаем стяжку, наносим финишное покрытие.

morfeus написал: BV, Вообще да, тёплый пол планирую как основной источник тепла, избушка скорее для использования с ранней весны до поздней осени, отдаю себе отчёт в том, что поддерживать в ней комфортную температуру в 30ти градусные морозы тёплым полом будет неоправданно накладно. Стены из бруса 100 х180, планирую наружное утепление,но в этом сезоне вряд ли успею. Хочу этим летом сконцентрироваться на пироге пола. Посоветуйте, пожалуйста, правильную технологию и материалы.

morfeus, избушка наездами или постоянно? Может и нет смысла лить стяжку

MersGM, Какой толщины должна быть стяжка по вашему мнению?

to morfeus

От 60мм. 60 - это возможный минимум. Лучше конечно 80-100мм. Это плавающая стяжка с обязательным армированием.

MersGM написал: to morfeus

От 60мм. 60 - это возможный минимум. Лучше конечно 80-100мм. Это плавающая стяжка с обязательным армированием.

MersGM, Понял. Спасибо большое!

Здравствуйте, подскажите пожалуста, как определить, рабочий ли термодатчик. История такова, кабель тёплого пола в ванной, смонтировал, ещё более полугода назад. Вчера впервые решил проверить его работоспособность, установил терморегулятор Легранд Валена, выставил терморегулятор, на максимальную температуру, прошло три часа, пол уже был теплый, терморегулятор ещё ни разу не отключался. Возможно ли, что пол и не сможет прогреться до максимальной температуры и соответственно, терморегулятор в максимальном положении, никогда не отключится? Так как первый этаж, а стяжку залил прям поверх плиты перекрытия, без использования утеплителя. Если выставить т/рег.на среднее положение, должен он прогреть пол до этой средней температуры и отключиться? Почему есть опасения, именно по исправности датчика, так как терморегулятор купил б/у с рук, поэтому вот и есть мысли, что датчик может быть неисправен.

to Иркут

Пока рано бить тревогу. Первое включение желательно на сутки. Далее методом "тыка" определяете тактильно нужный уровень нагрева по чуть чуть прибавлял или убавляя температуру. Скоро узнаете, но думаю, что максимальная температура вашим ногам может не понравиться :) Более 30гр уже дискомфорт от пребывания ногами на такой поверхности. Должен прогреться и отключиться. Если бы датчик был совсем не исправен, то ТР не включался бы на нагрев (там защита есть) + у Легранда датчики со специфическим сопротивлением, 2кОм по моему и от других ТР не подходят и если бы продавец вам подсунул что ли бо другое, то ТР у вас просто бы не заработал. Так что всё ок, дайте поработать системе и определите комфортную для себя температуру.

MersGM, здравствуйте, спасибо за ответ. Свежая информация, вчера выставил терморегулятор на цифру два. В данном положении, терморегулятор работает как и должен, включается и выключается. После чего выставил на цифру три и с 15:00 до 01:00 терморегулятор был в режиме нагрева и ни разу не отключился. Сегодня выставил на среднее положение, между цифрами два и три, в этом положении терморегулятор тоже иногда выключается (в этом положении, во включённом состоянии, он находится больше по времени и отключается лишь на короткое время). По логике, нужно опять тестировать в положении три, но есть опасения за кабель, не перегорит ли он, если вчера в положении три, терморегулятор так и не отключился ни разу, за полдня? Может попробовать на клеммах терморегулятора, поменять местами жилы кабеля термодатчика или не нужно?

to Иркут

При подключении к терморегулятору, что нагревательного кабеля, что датчика, нет указаний на полярность (это касается в основном приборов для управления системами антилёд, но там и датчики более "сложные"). В каком положении температура пола вас устраивает (по тактильным ощущениям) - то значение и оставьте. Там достаточный теплоёмкий слой и кабель вряд ли перегорит по причине перегрева.

Иркут, у нас температура на кабеле и в полу +30С мах+35С, чему тут перегреваться? А то что кабель нагревает долго на высоких значениях по шкале терморегулятора, так это нормально, плита основания забирает на себя первоначальное тепло от кабеля. Тепло стремится в холодную зону в твердой среде, не наверх, как в воздухе и пока стяжка не прогреется на некоторое значение, тепло от кабеля не пойдет вверх к напольному покрытию. Зимой может быть следующий сюрприз, что кабель не достигнет максимальной температуры на терморегуляторе просто физически из-за теплопотерь. Нет теплоизоляции, платим за бесполезный нагрев плиты основания, разве что соседу снизу комфортнее. По подключению проводов датчика абсолютно без разницы, это обычное термосопротивление, а нагревательный кабель лучше подключать согласно маркировки на терморегуляторе, т.е. черный/коричневый на выход фазы после реле терморегулятора, синие провода всегда нулевые. Объясняю почему так. Хорошее большинство нагревательных кабелей/матов имеют не симметричные нагревательные жилы, т.е. одна нагревательная, вторая низкого сопротивления или обратная и при правильном подключении у нас вначале кабеля 230 В, а к концу кабеля около нуля, это хорошо по безопасности в случае какого-то повреждения ближе к концу кабеля и нет ненужного нагрева токопроводящей жилы обратки. У одножильных кабелей экранирующая оплетка соединяется с землей только с одной стороны, как у двухжильного, иначе кабель может петь с частотой переменного тока из-за образовавшегося замкнутого контура. Есть еще один момент, который никто никогда не учитывает, а это наше здоровье и жизнь. Электрический ток имеет левосторонний спин вращения, который вредоносен для нас, как и для всего живого, нужно и можно изменить этот спин на правосторонний через диодные сборки или мосты. Переменный ток также остается переменным и вся электротехника продолжает работать, даже лучше, но уже имеет благотворный, позитивный спин вращения. Я у себя по квартире подключил четыре специальных позитронных удлинителя, через которые работает вся электроника Wi-Fi, 3 LCD телевизора, аудиотехника, все блоки питания к ноутам, РС и зарядные. Телевизоры намного красочнее показывают, у товарища кошки любят перед ТВ лежать, а им не расскажешь, что полезно или вредно. Если включить в такой удлинитель настольную лампу накаливания, то уже получаем лечебный положительный свет. Скажу всем скептикам, что три года занимаюсь волновой медициной и вижу практические успешные результаты, но мы по знаниям в этой области, как дети в песочнице, кто доверяет мне, как эксперту в области нагревательных систем, то просто поверьте и здесь.

Mr.Wolf, здравствуйте, спасибо за ответ. Если я вас правильно понял, то цифра три на этом терморегуляторе, соответствует температуре 30-35 градусов (в инструкции, про этот момент ничего не сказано) и если даже терморегулятор не отключается, то данная температура, не страшна для этого кабеля?

Mr.Wolf, MersGM, тестирование терморегулятора, показало следующее (напомню, что купил его с рук на авито). На цифре два он работает норм, включается и выключается, на среднем положении между двух и трёх, уже реже выключается. На цифре три, проработав полтора суток, он так ни разу и не выключился. Температура поверхности пола, в этом положении(на цифре три) для меня комфортна, более высокая температура, мне не нужна. Пока остановился на том, что ставлю терморегулятор, на положение, чуть меньше трёх, в этом положении, он изредка отключается, минут на 5-10. Из всего этого тестирования, сделал вывод, что терморегулятор и термодатчик, исправны. А на цифре три, он не отключается, потому что не может нагреть стяжку, до этой температуры, так как отсутствует теплоизоляция под стяжкой и плюс у меня первый этаж, под плитой перекрытия, находится подвал (но в подвале, по моим ощущениям, не холодно). Верный ли вывод сделан? А также, не совсем понял, если на цифре три, кабель не может прогреть стяжку и терморегулятор не отключается. Предположим, если он будет у меня, во включенном состоянии, в течении месяца т. е. если кабель будет в режиме нагрева, на цифре три, в течении месяца, то даже в этом случае, кабелю ничего не грозит (а именно перегрев и перегорание)?

**Mr.Wolf**, по поводу правостороннего вращения спин, ранее ничего не слышал, как будет время,почитаю более подробно, про это явление

Mr.Wolf, по поводу правостороннего вращения спин, ранее ничего не слышал, как будет время,почитаю более подробно, про это явление

to Иркут

У меня нет сомнений в работоспособности вашего терморегулятора и комплектного термодатчика. Вывод верный. Теперь что касается температуры - там много факторов, влияющих на ситуацию (положение датчика относительно уровня поверхности, чувствительность прибора и датчика, задержка срабатывания реле, калибровка самого прибора, ваша персональная чувствительность к реальной температуре и прочее...) - поэтому желательно замерить реальную температуру на поверхности и соотнести её с полжением лимба на терморегуляторе, что бы понимать о какой реальной температуре идёт речь. Кабелю ничего не грозит,так как с него происходит перманентный теплосьём, достаточный, что бы не повредить (перегреть) кабель, в противном случае сработал бы датчик и терморегулятор бы отключил нагрев. Напоминаю, что сколь-нибудь стоящая теплоизоляция начинается от 20 мм материала типа ЭППС и в большинстве случаев невозможна к применения из за ограничений связанных с уровнем пола.

Подскажите, чем грозит оставши1йся "хвостик" нагревательного кабеля? Торчит порядка 5 см над плиткой. Укладку уже закончили, но у меня остались сомнения.. на ощупь не кипяток, рука терпит. Может есть смысл сделать какой-нибудь

теплоотводящий радиатор? Или залить герметиком? На фото плохо видно-это было 2 недели назад в процессе укладки

Evgen05412, в любом случае нужно, чтобы нагревательный кабель отдавал свое тепло в слой раствора. Находясь в воздухе, постепенно этот кусочек перегорит и придется ремонтировать уже кабель, разбивая плитку. Заведите может быть в плиточный шов или на стену, даже пожертвуйте одной плиткой. но сделайте сейчас, не оставляйте 100% на потом

Mr.Wolf, спасибо! Взял гофрированную трубку, надел на провод и залил клеем для плитки. Думаю норм. Складки гофры будут играть роль ребер охлаждения

Добрый вечер!

Осилил все 66 страниц темы) Увлекательное времяпровождение. Огромное спасибо Mr.Wolf и MersGM за то что делитесь знаниями и опытом, ну и конечно очень пригодились видео на канале Mr.Wolf.

Из темы в общем то понял (надеюсь правильно) что в общем есть только 2 основных способа монтажа кабеля:

• Кабель монтируется до заливки стяжки (и оказывается в ее теле)
• Кабель монтируется после заливки стяжки - либо в штробу, либо в слой наливайки / плиточного клея

Попытался оценить все варианты по различным критериям (сугубо субъективно, прошу критиковать), и получил следующую картинку:

На мой взгляд оптимальной является схема когда кабель укладывается поверх ЭППС, на слое разделителя, а уже сверху укладывается армирующая сетка. Но смущает вопрос - стяжка ведь перестает быть плавающей, так как в одном случае монтажная лента крепится к ЭППС через малярную сетку, а в другом случае сетка еще и примазывается к ЭППС слоем плиточного клея? Критично ли это для лоджий, где априори есть достаточно частое изменение температурных режимов.

Спасибо

to CrazyCrocs

Работа конечно проделана гигантская, но некоторые понятия всё таки не сложились в стройную "картинку". 1.Стяжка всегда будет плавающей где нет связи с жёстким основанием. То есть, везде где у вас в таблице ЭППС = стяжка плавающая. 2.Всякую плавающую стяжку необходимо армировать, то есть сетку кладочную применяем во всех случаях. 3.Если положите кабель на ЭППС (ну понятно что нужен разделитель, сейчас речь не об этом), то он окажется слишком глубоко от поверхности.

4. Штробление канавок для укладки кабеля рассматриваем только как крайнюю меру, когда уже по другому сделать невозможно - если всё планируется заранее, этого точно избежите.

MersGM,

Спасибо большое за комментарии.

1. Можно уточнить по поводу плавающей стяжки на своем примере? У меня 100 мм ЭППС приклеен на плиточный клей на монолитную плиту, и еще дополнительно укреплен грибками. Если использовать вариант когда далее малярная сетка примазывается на плиточный клей, как вот в этом ролике от Mr.Wolf, то на мой взгляд возникает довольно прочная связь "основание-ЭППС-тело стяжки". Единственно не понимаю плохо это или хорошо...
2. По поводу армировки кладочной сеткой все понятно, при стяжке поверх ЭППС она должна быть всегда, это указано в моей таблице
3. По вариантам когда кабель кладется на ЭППС (те до кладочной сетки), тоже очевидно что кабель глубоко от поверхности, но при условии качественного утепления, это позволяет использовать тело стяжки как аккумулятор тепла (нагревая стяжку ночью по дешевому тарифу), но при этом будет большая инерционность. И даже более - нет уверенности что пол вообще выйдет на режим)

Добавил в итоговую таблицу критерии "Аккумулятор тепла" и "Инерционность"

Я для себя выбираю между вариантами когда кабель находится в теле стяжки, но не выбрал в какой момент укладывать кабель, поверх ЭППС, а далее кладочную сетку, или же кабель крепить уже к сетке. Проблема в том что я не уверен что мои рабочие не повредят кабель при заливке (если он будет поверх сетки), а найти тех в которых я был бы уверен не получается...

Уважаемые мастера, привет!

В настоящий момент планирую укладывать кабель теплого пола на присоединяемых лоджиях.

Условия:

1. Лоджии присоединяются к комнатам (по официальному согласованию - убирается только "остекление в пол", отопительные приборы переносится не будут (запрет)
2. Установлено теплое остекление, лоджии утеплены 100 мм ЭППС стены, пол, потолок, парапет. Лоджии надо мной тоже остеклены и утеплены (эффективность не известна). Лоджии подо мной вероятно тоже со временем будут облагорожены)
3. В качестве основного отопления выбран и куплен кабель DeviFlex 18T
   • 37 метров для лоджии 3,5 квадрата
   • и 44 метра для лоджии 4,9 квадрата (площадь под кабель около 4,6 квадратов)

Собственно вопросы:

1. Есть подозрение что 44 метров не хватит для укладки с шагом 7,5 см на всей площади (на момент покупки кабеля на 52 или 55 метров по адекватной цене я не нашел), может уложить с шагом 7,5 см у окна, а ближе к стене комнаты перейти на шаг 10 см?
2. Требуется ли установка дополнительных конвекторов на парапете (для создания тепловой завесы)?

Схемы и поясняющие материалы приложил

Mr.Wolf написал: Я у себя по квартире подключил четыре специальных позитронных удлинителя,

Вы точно не шутите? :a

CrazyCrocs, под тумбой стола кабель тоже нужен. По холодному периметру в углах пол стена теплопотери больше - шаг меньше

BV,

Так тут все наоборот пишут что под стационарной мебелью кабель не класть, локальный перегрев —> выход из строя кабеля).

Хотя даже тумба обычно стоит на ножках высотой пару мм, возможно этот зазор обеспечит теплообмен?

to CrazyCrocs

1. Если вы будете на ЭППС лить полноценную стяжку, а кабель будет в теле стяжки, но не внизу(непосредственно на ЭППС) - то суть действа с малярной сеткой мне вообще не понятна. И вывод который вы делаете далее, он вроде как правильный - но непонятно на что это влияет...
2. В вашем случае эффект аккумуляции не нужен, вы его использовать как преимущество точно не сможете и не будете. Попробуйте логически себе изложить последовательность работы ТП с учётом аккумуляции и ваш возможный график пребывания на лоджии - и вас самому станет понятно бесперспективность сего действа. Поэтому кабель класть вниз стяжки( то бишь на ЭППС) точно не будем. А тогда нам надо его положить ближе к поверхности и не забывайте, что финишное покрытие тоже добавляет "высоту". Это можно сделать простым способом примотать к армирующей сетке и сетку выставить на нужной высоте.

И следующий ваш пост:

1. Именно так. Кабель конечно маловат, но если кусочек по тумбой не греть (а я бы ещё от стены в этом месте отступил побольше) то вполне сойдёт.
2. Точно нет.