Теплый пол, электрический. И другие кабельные системы обогрева.

Здравствуйте! Хочу сделать в санузле теплый пол (см картинку). Тему, в принципе, прочитал целиком, но в голове наблюдается некоторая каша. Проконтролируйте, пожалуйста, последовательность действий. Дано: Новостройка (дому год после сдачи), 8 этаж из 17, средняя секция. В квартире, в принципе, тепло. Полы залиты везде, кроме санузла. В санузле заливка не планируется, т.к. там пол должен быть ниже, высота заливки в квартире ~5 см (чето мы лажанулись при расчетах), поднимать пол в санузле смысла нет, да и не охота уже. В санузле планируется комфортный обогрев. Поэтому, что я хочу

1. Выровнять саморастекайкой пол ~5мм
2. Обмазать гидроизоляцией Litocol Hidroflex, уплотнить углы
3. Положить мат DEVI DSVF-150 274/300Вт (об этом ниже)
4. приподнять его на пару мм клинышками (надо ли?)
5. Залить клеем (вот здесь непонятно, толщина слоя клея и на сколько мм клей должен быть выше мата)
6. Положить плитку Вот здесь возникает ряд вопросов.
7. Все ли правильно?
8. Как вы можете видеть на картинке, мат в туалет я никак не затащу, а делать 2 отдельно не хочется. Площадь обогрева пола в ванной получается ~2 кв. м. Нужно ли заморачиваться из-за такой площади (ради одной ванной), если в квартире, в принципе не холодно? Спасибо за помощь

Вопрос мастерам. Можно ли укладывать кабель ТП прямо над трубой отопления. У нас разводка отопления по полу, в одном месте проходит через комнату, прямо по зоне ТП. Труба - гофрир. нержавейка в оплетке, на ней энергофлекс около 1 см. Уложен ЭППС вровень с трубой. Сверху везде будет сетка с кабелем, приподнять ее не получится (т.к. механизированная стяжка, полусухая), будет лежать прямо на утеплителе. Фото трубы (еще не запенена):

Не надо ничего подложить дополнительное над трубой для теплоизоляции? Запенить щели будет достаточно, чтобы воздух не остался там где-то между труб и кабель не перегрелся?

Prosperous, прогрунтуйте основание и уложите мат, поднимать его не нужно, а наоборот желательно закрыть плиточным клеем для удобства укладки плитки и чтобы не было воздушных пустот, также обезопасите от повреждений. Не вижу препятствий, чтобы уложить мат и в туалете одной секцией. Снимаете мат с сетки и заводите через стену в туалет. Закрепить мат обратно можно чем угодно, я использую алюминиевый скотч. Здесь важно закрыть нагревательный кабель раствором переход в стене, чтобы он не был в воздухе, а отдавал все свое тепло в клей. Напомню, что ванная считается холодное помещение, которое все в кафеле и Вы там находитесь босиком. К тому же, чтобы не было сырости, там нужен постоянный источник отопления. Можно не укладывать там теплый пол, но потом будете жалеть, что не сделали.

Kronix, очень желательно отделить трубу с горячей водой теплоизолятором от нагревательного кабеля, особенно критично расположение трубы и кабеля параллельно друг другу. Будет взаимное их влияние и возрастание температуры на кабеле.

2Ilun А слой клея какой должен быть по толщине? и на сколько надо клея над уровнем мата? Грунтовать еще раз поверх гидроизоляции?

Prosperous, слой клея может быть минимальный, чтобы закрыть мат в 3мм. Можно его не делать, если опытный плиточник может сразу на мат положить плитку. Почему рекомендуют закрыть мат небольшим слоем? -При укладке плитки есть вероятность, что по углам плитки останутся воздушные пустоты, которые критичны для работы кабеля. Мат должен полностью передавать выделяемое тепло в слой клея и на поверхность. -Удобнее укладывать плитку на ровную поверхность, в случае, если требуется поднять плитку, мат не зацепите и не будете его отрывать от основы. -Лучшая адгезия материалов между собой, когда клей и основание однородны. -Меньшая вероятность повредить мат при дальнейших работах, что иногда случается и вызывает дополнительные расходы по восстановлению . Основание с гидроизоляцией под мат можно не грунтовать, если оно чистое и без пыли, не затоптанное. Иначе клеевая сетка мата соберет всю пыль и второй раз уже не приклеится, будет ездить и сбиваться, да и для клея это не есть хорошо. Еще раз напоминаю, что тонкий провод мата с толщиной 3мм требует бережного отношения при укладке плитки. Никакого организованного хождения толпой, только в мягкой обуви, никакого роняния инструмента или материалов, замесов в ведре, глубокой расшивки и подрезки по месту. И тогда Теплый пол будет Вам служить не менее 50 лет.

2Ilun Спасибо большое за ответы. Т.е. я правильно понимаю, что заливаю мат клеем, он высыхает, ходить по нему нельзя, а потом сверху уже, когда соберусь класть плитку,скажем через неделю, мажу плитку клеем и кладу сверху? Что вы имеете ввиду под никаких замесов в ведре, а как же тогда?

Prosperous, Мат закрываете тонким слоем, что уже на следующий день можете укладывать плитку и ходить по нему, а можете спокойно и через неделю, только сделайте накрытие для хождения. А замес нельзя делать в ведре, которое стоит на нагревательном кабеле и проворачивается по кругу, бывали и такие горе-умельцы.

Подскажите, пожалуйста. Наверняка, что-то подобное в теме поднималось, но поисковиком не нашел. По всей квартире наливной пол в один уровень. Пришло время полы облагораживать чистовыми материалами. В санузле: Будет теплый пол (кабель или мат) Плитка высотой 8мм

По остальной квартире: Ламинат 9,5мм Подложка 3мм Итого 12,5мм Получается, чтобы выйти в уровень, нужно в санузле на теплый пол и на клей уложиться 4,5мм . Это нормально или чревато какими-нибудь последствиями?

Sail, Сделать надо как положено в санузле,потом от него плясать.Возможно применение подложки потолще -есть довольно жёсткие

Sail написал : в санузле на теплый пол и на клей уложиться 4,5мм

на одножильный нагревательный мат 2-3мм толщиной можете сразу положить плитку. Он по технологии для укладки в плиточный клей и расчитан. По тепловыделению, что и нагревательный кабель, примерно одинаковые 150 Вт/кв.м при 230В, но внутренняя изоляция, и соответственно стоимость, лучше и выше.

Ilun написал : на одножильный нагревательный мат 2-3мм толщиной можете сразу положить плитку. Он по технологии для укладки в плиточный клей и расчитан. По тепловыделению, что и нагревательный кабель, примерно одинаковые 150 Вт/кв.м при 230В, но внутренняя изоляция, и соответственно стоимость, лучше и выше.

Спасибо! Для напольной плитки 1,5 мм клея достаточно будет? Я так подозреваю по фирме одножильного мата я найду в этой ветке?:)

Здравствуйте еще раз. У меня есть два вопроса, один касается непосредственно теплого пола, второй - связанного с ним "пирога". Пишу оба в этой теме, если это неправильно, скажите, и "дела половые" вынесу отдельно.

Исходные данные следующие. Имеется лоджия в процессе утепления. В настоящий момент выложен парапет из пеноблоков 100 мм и установлено остекление с двухкамерным стеклопакетом. Планируется на боковые холодные стены, потолок и парапет 50 мм ЭППС + фольгированный пенополиэтилен, далее гиспокартон на металлическом каркасе. Этот этап работы более-менее себе представляю. Остаются неясности с полом. Чтобы вывести его на один уровень с имеющимся порожком (дом панельный, соответственно, срубать ничего не стоит) поднимать пол надо минимум на 11 см. Сильно больше, разумеется, не хотелось бы тоже. Плюс имеется уклон в 3 см в сторону улицы. Соответственно, с той стороны высота "пирога" 14 см. Пока вариантов видится два:

Нумер раз

1. ЭППС 8см
2. Фольгированный пенополиэтилен в качестве пароизоляции и отражателя тепла.
3. ? возможно, какая-то пленка для защиты фольги от агрессивного воздействия раствора
4. Стяжка с армирующей сеткой и кабелем теплого пола - 3 см со стороны входа, 6 см со стороны парапета
5. Керамогранитная плитка

Нумер два

1. Выравнивающая стяжка
2. ЭППС
3. Фольгированный пенополиэтилен в качестве пароизоляции и отражателя тепла.
4. ? возможно, какая-то пленка для защиты фольги от агрессивного воздействия раствора
5. Стяжка с армирующей сеткой и кабелем теплого пола - 4 см
6. Керамогранитная плитка

Вроде бы как второй тяжелее по весу и трудозатратнее, но мне видится более правильным, что плавающая стяжка одной толщины по всей площади. Так ли это? Или первый все-таки возможен? И если правильнее второй, как я думаю, каким образом лучше распределить толщину и материалы? Варианты: -выравнивающая стяжка облегченного типа (Убо или Основит т-43) - там минимальная толщина 3 см. Соответственно, получается ее тощина 3-6, далее ЭППС 4 см и плавающая стяжка 4 см; -выравнивающая стяжка из смеси, допускающей тонкий слой (типа Основит т-44) 1-4 см, ЭППС 6 см, плавающая стяжка 4 см.

И собственно, что касается теплого пола. По плану в торце лоджии предполагается встроенный шкаф примерно такого вида:

Но в ходе детального планирования я поняла, что теплый пол, который будет основным обогревом, под шкафом не может быть уложен. Соответственно, температура внутри будет меньше, чем во всем остальном помещении даже при условии негерметичности дверей. И холодный внешний угол (на рисунке справа) рискует оказаться промерзшим, мокрым и заплесневевшим. Ставить шкаф на ножки не хотелось бы: в квартире маленький ребенок, собака и кот, и пространство под ним неизменно окажется складом потерянных игрушек. Да и с устойчивостью более проблематичный вариант. Какие могут быть правильные выходы из ситуации? Пока придумались такие:

1.Убрать боковую тумбу, освободившееся место занять каким-нибудь жиденьким открытым стеллажиком с цветами и прочими декоративностями. На открывшийся кусок пола к стене завести виток кабеля Его недостатки - уменьшается место под хранение в шкафу, получается длинная узкая "кишка" вдоль окна. Минимальная глубина и ширина шкафа 72 см, под хранение сменной резины (в перспективе возможна смена машины на кроссовер, так что заранее с запасом под колесо R16). Общая ширина лоджии после отделки останется 100 см. В общем - бесполезный кусок пространства получается.

2. Предусмотреть для боковой тумбы решетчатый цоколь, внутри сделать решетчатые полки, которые не позволят случайно перекрыть пространство над полом и опять же - вывести туда виток кабеля, чтобы грел угол. С точки зрения использования пространства и внешнего вида мне нравится больше. Но насколько оно правильно технически?

А может, я просто придумала проблему на пустом месте и ничего с этим углом не случится?

valkiria_dan написал : выравнивающая стяжка из смеси, допускающей тонкий слой (типа Основит т-44) 1-4 см, ЭППС 6 см, плавающая стяжка 4 см

я бы придерживался этой конструкции пирога стяжки, где оставил бы место специальному клею для ЭППС. На теплоизолятор укладываете сетку, на которую крепите нагревательный кабель с шагом укладки не более 10см. Нагревательный кабель крепится или на монтажной ленте со звеном крепления 2.5см, или хомутами к сетке. При заливке стяжки сетку с кабелем можно чуть приподнять, чтобы сетка получилась по середине, и это будет правильно по строительным нормам, также нагревательный кабель будет ближе к поверхности, что снизит инертность системы и увеличит возможность её быстрого прогрева при программировании. Нагревательный кабель выбирайте, не скупитесь по длине, а доводите закладываемую мощность теплого пола к максимуму (220 Вт/кв.м). Не бойтесь, что кабель будет потреблять больше электроэнергии, наоборот меньше, потому что температуру на поверхности все равно ограничивает терморегулятор, а система прогревается за меньшее время за счет хорошей мощности. Это как при сравнении два автомобиля. Один едет со скоростью 60км/ч, другой со скоростью 100км/ч. Кто из них за одинаковое расстояния меньше потратит топлива и быстрее приедет? Также это будет хорошим запасом в сильны морозы. Чтобы не чувствовать понижение температуры в полу по краевой зоне, нагревательный кабель укладывается с минимальным шагом и максимальной мощностью. Чтобы кабель не вдавился в теплоизолятор можете раскатать любимый впариваемый фольгоизол, который может остаться после конструкций стен и который в стяжке будет служить не для отражения или распределения тепла, а только чтобы отделить нагревательный кабель от ЭППС. Хотите закрывать его пленкой, закрывайте, но это все равно, что мертвому припарки. Пенофол отражает тепло только в воздухе, а не в твердой среде стяжки, поэтому в конструкции пола не работает. Под стационарным шкафом или тумбочкой, если Вы не хотите, чтобы там была холодная, не отапливаемая зона, можно завести часть нагревательного кабеля с шагом 30-40см, что не вызовет с ним проблемы от перегрева, а он выполнит свою задачу. Распределяемая мощность на этом участке будет низкая, но достаточная для поддержания хорошего плюса и защиты от разрушения строения.

Ilun, спасибо за консультацию! А если под шкафом будет кабель с редким шагом, нужно будет оставить какое-то пространство между ним и внутренним содержимым? То есть, грубо говоря, можно будет колеса просто на пол сложить, или стоит под них типа деревянного поддона поставить?

С фольгоизолом тема тут даже не про отражение тепла, а в том, что при утеплении изнутри утеплитель должен быть отделен слоем пароизолятора, иначе промокнет из-за конденсата. По крайней мере, в онлайн калькуляторе две кривые радостно сливаются в экстазе как раз посередине слоя ЭППС, если убрать фольгоизол из расчетов :). Так что мне показалось нелогичным оставлять в пароизоляции дырку размером с пол.