Теплый пол, электрический. И другие кабельные системы обогрева.

Ilun написал : слой клея может быть минимальный, чтобы закрыть мат в 3мм. Можно его не делать, если опытный плиточник может сразу на мат положить плитку. Почему рекомендуют закрыть мат небольшим слоем? -При укладке плитки есть вероятность, что по углам плитки останутся воздушные пустоты, которые критичны для работы кабеля. Мат должен полностью передавать выделяемое тепло в слой клея и на поверхность. -Удобнее укладывать плитку на ровную поверхность, в случае, если требуется поднять плитку, мат не зацепите и не будете его отрывать от основы. -Лучшая адгезия материалов между собой, когда клей и основание однородны. -Меньшая вероятность повредить мат при дальнейших работах, что иногда случается и вызывает дополнительные расходы по восстановлению . Основание с гидроизоляцией под мат можно не грунтовать, если оно чистое и без пыли, не затоптанное. Иначе клеевая сетка мата соберет всю пыль и второй раз уже не приклеится, будет ездить и сбиваться, да и для клея это не есть хорошо. Еще раз напоминаю, что тонкий провод мата с толщиной 3мм требует бережного отношения при укладке плитки. Никакого организованного хождения толпой, только в мягкой обуви, никакого роняния инструмента или материалов, замесов в ведре над матом, глубокой расшивки и подрезки по месту. И тогда Теплый пол будет Вам служить не менее 50 лет.

В дополнение вышесказанному об укладке нагревательного мата и желательной его заливке. Классический ремонт Теплого пола, когда просверлили в плитке отверстие для дверного отбойника. По всем законам вероятности попали именно в провод нагревательного мата. Так на что хочется обратить внимание после демонтажа плитки для ремонта кабеля, это то, что по периметру плитки и частично в середине нагревательный мат абсолютно не закрыт клеевым раствором. Он локально находится в воздухе и имеет повышенную температуру в этих местах, и только благодаря своей небольшой погонной мощности не перегревается и не выходит из строя, что может обязательно случится с нагревательным кабелем, имеющим погонную мощность в 1.5-3 раза выше, если его эксплуатировать в таких же условиях. Закрывайте по возможности нагревательный мат и бережно к нему относитесь.

valkiria_dan, конструкция пола очень отличается от конструкции стен и здесь пароизолятор не рассматривается вообще. Используйте под стяжку качественный ЭППС (не пенопласт, который намокает) с соответствующим подтвержденным показателем твердости. Конструкция шкафа с его содержимым может быть любая, подогрев пола под ним будет работать только на компенсацию теплопотерь не давая опустится до низких температур.

Ilun написал : valkiria_dan, конструкция пола очень отличается от конструкции стен и здесь пароизолятор не рассматривается вообще.

Согласна, но меня смущает то, что слой ЭППС (по крайней мере, во всех найденных инструкциях по утеплению) получается как бы единым. Стены и пол соприкасаются в торцах и соответственно, изоляция у них тоже общая должна быть по идее. Или стоит разделить как-то? Делать отдельно пол, потом отдельно стены со своей отдельной пароизоляцией. Тогда стоит отделить дополнительно верхнюю стяжку от холодной стены - я верно рассуждаю? Что-то типа такого?

UPD - или даже проще:

to valkiria_dan

Остаётся только немного дополнить коллегу Ilun, но быть более убедительным :)

В вашем случае применение фольгоизолона(или чего аналогичного) - деньги на ветер! Никакая пароизоляция там не нужна! Я уже писал, что когда пытался выяснить необходимость применения подобного материала именно в таком случае, то никто (ни те кто применяет (например лоджия.ру), ни те кто продаёт(личный опрос продаванов на рынке), ни те кто производят( э-э-э-э, мы только рекомендуем - сказали они)) так толком и не смог объяснить необходимость и явные преимущества последнего. Однако, в отсутствие(или даже в наличии) такого слоя, обязательно нужно принять меры к обеспечении целостности слоя ЭППС. Проще говоря, нужно тщательно проклеить или пропенить стыки плит ЭППС.

Касаемо шкафа:

А может, я просто придумала проблему на пустом месте и ничего с этим углом не случится?

Именно так.

Второй вариант предпочтительнее, но выровнять пол можно и не стяжкой, а чем нибудь более лёгким.

valkiria_dan, думаю, что демпферная лента только по торцу плавающей стяжки, а не стяжки основания, на то она и плавающая. Сделайте теплоизоляцию стен и основания, предусмотрите электропроводку, уложите нагревательный кабель, залейте стяжку, потом можно заниматься гипсокартонной конструкцией стен( с креплением в полу по нагревательному кабелю :) ). Стяжка упирается по торцу в теплоизолятор и тепло нагретой стяжки не будет улетучиваться.

Ilun написал : valkiria_dan, потом можно заниматься гипсокартонной конструкцией стен( с креплением в полу по нагревательному кабелю :) )

Непременно! Специально сделаю отметки, где он лежит, чтобы точно не промазать! :))

MersGM написал : to valkiria_dan Я уже писал, что когда пытался выяснить необходимость применения подобного материала именно в таком случае, то никто (ни те кто применяет (например лоджия.ру), ни те кто продаёт(личный опрос продаванов на рынке), ни те кто производят( э-э-э-э, мы только рекомендуем - сказали они)) так толком и не смог объяснить необходимость и явные преимущества последнего.

К сожалению, с арифметикой я не дружу со школы и во всех расчетах всегда получала столько разных ответов, сколько раз пыталась их провести :), а от физики остались в голове только общие понятия, так что решила довериться готовому калькулятору из сети. И вот что получается. Так выглядит график влажности при наличии слоя фольги (именно фольги, ни полиэтилен, никакие другие варианты таких результатов не давали).

А вот это - то же самое, но без нее. 100% влажность внутри материала с выпадением конденсата и прочими радостями жизни.

Что примечательно, кстати, если вбить в калькулятор 5 см ЭППС вместо 4, влажность получается немного выше, и выводится предупреждение об опасности роста некоторых видов плесени. Но разница там на том уровне, который машина видит, а человек автоматически округляет. Как я для себя это поняла, шанс нормально утеплить изнутри это такая узкая грань между ограничением теплопотерь и нарушением парообмена.

MersGM написал : to valkiria_danВторой вариант предпочтительнее, но выровнять пол можно и не стяжкой, а чем нибудь более лёгким.

Что конкретно можете посоветовать? Я просмотрела инструкции к легким смесям, там слой минимальный 3 см рекомендуют.

to valkiria_dan

Странный калькулятор, то есть при увеличении толщины теплоизоляции - влажность повышается %) Оно конечно может быть и правда(ну мало ли какие там нюансы физики), но я бы такому калькулятору не доверял. Плюс минимальный необходимый слой теплоизоляции типа ЭППС требуется от 5см. Кстати, пишу вам с лоджии, 6 лет - полёт нормальный. Пароизоляция? не, не слышал :) По существу, пароизоляция вещь нужная, но именно там, где она необходима. В данном случае необходимости нет.

Как я для себя это поняла, шанс нормально утеплить изнутри это такая узкая грань между ограничением теплопотерь и нарушением парообмена.

Суть примерно такая, но вы как то всё "сгустили".

Первое что пришло в голову, в целях экономии и облегчения веса, подсыпать керамзит мелкой фракции и уж его залить лёгкой смесью. А по уму, это пространство надо заполнить теплоизолятором - это самое эффективное решение. ЭППС весьма легко режется-пилится.

MersGM написал : to valkiria_dan Странный калькулятор, то есть при увеличении толщины теплоизоляции - влажность повышается %) Оно конечно может быть и правда(ну мало ли какие там нюансы физики)

Ну я так полагаю, нюансы примерно такие, что ватая телогрейка и ватный диск промокают одинаково, но из диска вся влага быстро улетучивается, а вот телогрейку потом фиг просушишь. Да и разница там я говорю - такая, что человек округляет обычно, в процент :).

MersGM написал : to valkiria_dan Первое что пришло в голову, в целях экономии и облегчения веса, подсыпать керамзит мелкой фракции и уж его залить лёгкой смесью. А по уму, это пространство надо заполнить теплоизолятором - это самое эффективное решение. ЭППС весьма легко режется-пилится.

Насчет керамзита вроде как тоже меньше 2см не рекомендуют. А про ЭППС думала, но так и не придумала, как бы его порезать так, чтобы получилась по всей площади плиты ровная поверхность под углом. Чтобы она лежала, а не перекатывалась туда-сюда.

valkiria_dan написал : она лежала, а не перекатывалась туда-сюда.

Использовать в качестве подсыпки сухую ЦПС..разровнять шпателем-положить лист ЭППС ..Можно убедиться всё ли заполнено убрав лист и сразу назад

ussur написал : Использовать в качестве подсыпки сухую ЦПС..разровнять шпателем-положить лист ЭППС

То есть, по сути получается примерно то же, что и с керамзитом? Или ЦПС какие-то дает преимущества в качестве подсыпки?

valkiria_dan написал : То есть, по сути получается примерно то же, что и с керамзитом? Или ЦПС какие-то дает преимущества в качестве подсыпки?

Керамзит не то.. Смесью абсолютно сухой выравнивается от нуля..Можно даже и просто песком..Только смесь поплотней будет..Таким макаром именно ппс выравнивают при устройстве полусухих стяжек

Тут у нас возник срочный вопрос. Делаем все по рекомендациям с форума - на ЭППС сетку кладочную для укладки по ней кабеля ТП. Уложили сейчас сетку в одной комнате (ячейка 10 см). Внахлест, хомутами скрепили. НО! Идеально как на картинках не получается - сетка вся неровная, где-то не сходится, а главное концы торчат!

На такое боязно кабель крепить - а вдруг во время стяжки кабель проткнется, концы то острые. Может мы сделали что-то не так, может надо было просто положить сетку встык, не скрепляя? Но на картинках вроде внахлест видели... Или все так делают и это нормально?

2Ilun, MersGM Добрый вечер. Еще несколько вопросов.

1. Датчик кладу посередине между соседними витками, так ведь?
2. При укладке мата в клей, нужно ли также использовать для датчика черную гофру или можно обычную серую?
3. Чем заделывать гофру со стороны датчика, можно ли просто запенить кончик?
4. Если при укладке в стяжку мат можно включать через 30 дней, то через сколько можно включать мат при укладке в клей?
5. Достаточно ли такой мощности мата? (условия использования см. в сообщении №3041) Спасибо за помощь

Prosperous, датчик на проводе располагается между нагревательными линиями и может быть в гофре любого диаметра, под которую придется с увеличением больше штрабить. Можно применять не только гофротрубу, а и металлопластиковую, медную трубку, здесь главное, чтобы набалдашник термодатчика по диаметру мог свободно заходить и при монтаже соблюдать плавность поворотов трубки. На конце гофры, также и в начале, чтобы не падал мусор, можно закрыть чем угодно, хоть замотать изолентой от попадания клеевого раствора. Нагревательные маты можно включать через две-три недели в зависимости от клеевого слоя, кабель в стяжке не менее 28 дней. Мат, что Вы выбрали одножильный, с мощностью 150 Вт/кв.м. при 230В, это стандартный вариант для теплого пола в помещении, хотя я бы взял на 0.5 кв.м больше для обогрева туалета. И учтите при монтаже, что второй холодный конец мата нужно вернуть к месту расположения терморегулятора. Kronix, при использовании кладочной сетки будьте очень осторожны. Кабель при работе со временем может запросто перетереться по торцу проволоки, т.к. постоянно в деформации, еще можно передавить своим весом кабель при монтаже и заливке стяжки, пересмотрите потом весь нагревательный кабель. Считаю, что обьективной оценкой состояния нагревательного кабеля после заливки стяжки можно проверить только мегомметром 2500В на наличие хорошего сопротивления изоляции, просто включение в сеть 220В не проявит себя, нагревательные жилы то целые, а внешняя изоляция может быть нарушена. Потом можно будет укладывать напольное покрытие. Еще лучше нагревательная система проверяется в три этапа, после укладки кабеля, после заливки стяжки, при подключении терморегулятора, так поступают при дорогом напольном покрытии и ответственном подходе при строительстве.

Хочу показать пример, как не нужно укладывать нагревательный мат.

На застекленном балконе положили мат с таким близким расположением нагревательных линий. Обнаружилось это при проверке и демонтажных работах сантехниками труб отопления, которые успешно зимой размерзлись. Из теплоизоляции на балконной плите тонкая в 2мм какая-то ерунда, мат уложен липкой сеткой-основой вверх. Получается полный набор нарушений технологии укладки нагревательной системы.

• Локальный перегрев в местах близкого расположений линий кабеля.
• Недостаточная мощность мата, как для балкона.
• Отсутствие полноценной теплоизоляции под нагревательным кабелем.
• Близкое расположение линий кабеля с горячими трубами отопления.