Тема для мелких вопросов по электрике, ради которых нет смысла заводить отдельные темы

Posix86749 написал: А исходя из цены можно сделать косвенный вывод о качестве данных аппаратов. :)

Косвенные выводы можно делать только после проведения тестов , хотя бы таким аппаратом , например к сожалению снят с производства .
https://www.electro-mpo.ru/info/article/proverka-uzo-pribor-astro-test-m/

AlexeyL написал: но номинал УЗО определяется сопротивлением заземления, а не правилом 30 мА

Вот вы измерили Сопротивление и что? Какой у вас выбор по УЗО? 29 мА или 35 мА? ))

nezlo написал: Вот вы измерили Сопротивление и что?

Сопротивление заземления должно обеспечивать срабатывание УЗО при коротком замыкании фазы на заземлённый корпус и остаточном напряжении сети 50В. При типичных сопротивлениях получается номинал не 30 мА, а 100-300-500-1000 и более. Да, это не про прямое прикосновение, а исключительно про косвенное в системе TT.

AlexeyL написал: Да, это не про прямое прикосновение, а исключительно про косвенное в системе TT.

А можно озвучить ,это максимальное сопротивление для УЗО в 30мА?

AlexeyL написал: Сопротивление заземления должно обеспечивать срабатывание УЗО при коротком замыкании фазы на заземлённый корпус и остаточном напряжении сети 50В. При типичных сопротивлениях получается номинал не 30 мА, а 100-300-500-1000 и более

Ой, мамочки :cool: ... А 30мА узо никак не сработает при таком замыкании и при типичных сопротивлениях? :a

AlexeyL,
То есть измеряем сопротивление, получается 500мА его и ставим? И кого это спасет от прямого прикосновения?

Radio написал: А 30мА узо никак не сработает при таком замыкании и при типичных сопротивлениях?

Где это написано ? Надо обладать своеобразной логикой чтобы так прочесть написанное .

nezlo написал: есть измеряем сопротивление, получается 500мА его и ставим?

Так же этого не утверждалось, но приписывается .
Не дожидаясь конкретизации автором .

dokar написал: Где это написано ?

Здесь

AlexeyL написал: Система TT. Комментариев не требует, но номинал УЗО определяется сопротивлением заземления, а не правилом 30 мА

AlexeyL написал: При типичных сопротивлениях получается номинал не 30 мА, а 100-300-500-1000 и более

dokar написал: Надо обладать своеобразной логикой чтобы так прочесть написанное

Несвоеобразная логика допускает более иное прочтение? :a

AlexeyL написал: Сопротивление заземления должно обеспечивать срабатывание УЗО при коротком замыкании фазы на заземлённый корпус и остаточном напряжении сети 50В. При типичных сопротивлениях получается номинал не 30 мА, а 100-300-500-1000 и более. Да, это не про прямое прикосновение, а исключительно про косвенное в системе TT.

Radio,
А про прямое прикосновение - где ?

dokar написал: А про прямое прикосновение - где ?

А для прямого прикосновения разве используют какие-то другие специальные узо?

Русским языком написано:

AlexeyL написал: номинал УЗО определяется сопротивлением заземления, а не правилом 30 мА

Вполне однозначно и недвусмысленно. Что тут непонятного?

dokar, это не взрывозащищенная распайка.

Кстати, где-то видел переписку коллег по поводу того что гофра на потолке / в стенах якобы нужна только для того чтобы закрепить в клипсы и все.. Не могу уже найти это и ответить, напишу здесь чтобы продолжить дискуссию.

Ок, я понимаю людей, которые ее не используют. При этом я считаю что пвх-гофра в стенах и на потолке помещений имеет следующие плюсы:

• Клипсы это не просто способ крепления. Это одновременно логистика и возможность безболезненно все исправить. Так же это самый быстрый способ монтажа по потолку жилых помещений с учетом ВСЕХ факторов.

Логистика это значит что ты прибиваешь клипсы, а потом крепишь кабель. Прибиваешь когда можно шуметь, и очень быстро. А еще ведь есть держатели для клипс :) А кабель крепи хоть ночью, хоть через год. Попробуйте то же самое сделать с лотками (не в промке или ТЦ где полметра-метр от потолка не проблема, как и толщина лотка, а в квартире, где заказчики борятся за каждый сантиметр), дюбель-хомутами / скобами (заешься потолок сверлить) или с пластиковыми держателями (аналогично, но меньше работы). Но самое веселье начинается когда появляются изменения или, допустим, заметил ошибку..

Это все выливается в деньги. Я не знаю как считают коллеги, когда я занимался монтажом, я попробовал разные способы. В итоге пришел к тому что, в идеале, следует миксовать в зависимости от обстоятельства, но в целом это гофра на клипсах + когда кабелей реально много, это кабельные лотки (но в условиях наших потолков и если делать все аккуратно и по минимуму потреблять высоту потолка, это реально адище в плане трудозатрат, хотя кажется что наоборот, быстрее чем гофра).

Так же слово логистика значит что ты можешь заложить гофры в стены, а потому думать будет там кабель или нет. Гофра заходит в подрозетнки и на потолок кусочек 10 см с протяжкой. Все.

А главное - стоимость в итоге сэкономленного времени выгоднее и мастеру и заказчику и многократно превышает стоимость этой дурацкой гофры и ее затяжки. Кстати, не самое приятное занятие.

• Минимум вредной стеклянной пыли в подрозетнике, и, как следствие, в помещении в случае шумо/теплоизоляции ГКЛ/ГВЛ минватой, если гофра заходит в подрозетник. Тут предлагали подрозетники Kopos с мембраной. Хорошо, конечно. Но их стоимость и наличие за пределами Москвы и Питера? Кто их массово ставит на объекты??

А самое интересное в данном случае - это защитная функция гофр. Вот зашили вам гипсокартонщики стену, за ней кабель, вы знаете примерно где он. Примерно.. Но не знаете, касается он поверхности ГВЛ или нет.. Сверлите подрозетник коронкой... Как бы вы аккуратно это не делали, чуть-чуть ошиблись с глубиной и ее зубы с большой радостью попортят изоляцию кабеля, прижатого к ГВЛ (Вы же не знаете так это или нет). А гофра в данном случае спасет кабель за счет зазора в 5 мм, хотя ее, ессно, порежет. Это не говоря о том, что искать его в гофре в минвате куда проще чем без нее.

• Гофра это возможность использовать множество интересных вариантов в МКД. Например, зачем за потолком вести от распайки ВВГнг-LS 3x1.5 шлейфом на питание светодиодок, делать какой-то треш от двух кабелей 3x1.5 при переходе на какой-нибуть GU5.3 с кабелем, дай Бог, 0,5 мм2, который питает светодиодки?? Берется гофра и в ней кидается 2x1.5 ПУГВ если шлейфом, либо 2 ПУГВ 0.75, если звездой от распайки. И дешевле сильно и удобнее всем, в том числе, при замене ламп. Или второй пример - плита с однофазным подключением и вопросы с дорогущими розетками на 32А и вообще с заведением этого совсем не тонкого кабеля, которым, если очень не повезет, можно штукатурку стены выломать. Зачем? Гофра и 3 ПУГВ 6.0 от щита в ней с запасом длины, далее обжим в ГМЛ на кабель плиты. Все.

• И все-таки это защита кабеля от штукатуров. Чтобы не говорили. Черкани чем-нибудь острым прямо по кабелю или по гофре. Разница все же есть. Я несколько раз ее видел.

• Защита от деформации / усадки стен. Не все готовы принимать этот аргумент, но блин, в гофре лично я спокоен за кабель. Никакие трещины / усадки не повредят его. Впрочем, вы можете считать иначе. Предлагаю считать это моей личной шизой (с).

Но самое интересное, почему я решил написать этот ответ:

Недавно мне позвонил заказчик, которому я четыре или пять лет назад делал электромонтаж (давно уже электромонтажом не занимаюсь, но на свои старые объекты я приезжаю если нужна помощь). После завершения работ я писал ему о правилах сверления стен (что нельзя на на столько-то см влево и вправо от краев розеток и под/над выключателями и т.д.), отправлял фотки его кабелей на полу, потолке и в стенах, но он что-то забыл и во время сверления задел кабель. В общем, говорит, приезжай, беда.

Обклеил место работ малярным скотчем, ножом обрезал обои, ударной отверткой аккуратно начал выдалбливать штукатурку вокруг дырки. Несмотря на то, что я очень аккуратно это делал, отвертка попала на одну из гофр. Гофру, но не изоляцию кабеля будь он без нее.

Попробуйте ради интереса замуровать кабель в штукатурку без гофры на глубину несколько см, а потом даже с кабелеискателем аккуратно выдолбить его, не тронув изоляцию. Это гораздо сложнее и куда более вероятность ошибки, чем с гофрой.

А самое главное было потом. от места повреждения до подрозетника вверх где-то 40 см. Чтобы обжать гильзу вокруг поврежденной жилы (которая еще была СБОКУ), пришлось бы или раздалбливать вверх и вниз дохрена (если бы кабель был без гофры) или.. просто подтянуть и повернуть кабель благодаря тому что он свободно лежит в гофре. В итоге я обошелся минимальным повреждением стен.

Я бы посмотрел на то, сколько пришлось бы раздолбить стены вверх и вниз чтобы поставить ремонтную гильзу в случае если бы кабель был не в гофре.

Так же проверил еще одно место, где он сверлил, он думал что там все ок. Но он все равно задел кабель. Сделал небольшую дырку в штукатурке, мне удалось благодя гофре и возможности повернуть кабель, убедиться что повреждена только внешняя изоляция, жилы не задеты. В итоге залил это хояйство компаундом и на том повредления стены вообще были минимальные.

Вот интересно как бы это было, будь кабель вмурован в стену, а повреждение, как и в первом случае, сбоку.

И это наверное не все, только то что вспомнил.

У гофры есть и минусы, конечно - то, что ее надо протягивать и она стоит денег. Но я считаю что свои деньги она полностью окупает в итоге. И на монтаже, а на эксплуатации, в которой могут быть разные ситуации.

Так же в стенах надо делать больше штрабы под гофру, чем просто под кабель. То же самое если по потолку идет мало кабелей, без гофры перехлест займет меньше (но это в целом, в частности, если размещать перехлесты внутри "кваратов" профилей, и избегать явных провисаний потолка, то это вообще не влияет.

Я не призвывать вас использовать гофру, каждый сам решает.. Но я прошу не писать "она ни для чего не нужна", кроме как взять деньги за протяжку. Да ё мое, лично бы я был бы в свое время рад тому чтобы не тратить время на ее протяжку... Но я делал это так как считал что это лучше.. и до сих пор я и те, кто когда-то у меня заказывал электрику, ощущают плюсы этого решения.

Я решил делать как видел в Германии - в качестве каналов от лотков до стен используются ПВХ трубки 20мм на клипсах через каждые 500..700 мм (по месту). Трубки примерно на 75 мм будут не доходить до поворотов/стен, там кабель будет просто висеть.

Думал было взять алюминиевые трубки, но ведь наверняка нужно делать выравнивание потенциалов, на этих мыслях идея рассосалась ;-)

PS. К предыдущему сообщению: в каркасных перегородках при правильном монтаже провод никак не касается листов, а идёт примерно посередине.

Всем привет! Собрался добавить розетку рядом с кроватью на 3 позиции, а она, гадина, попадает на направляющую для гипсокартона. Как думаете, можно одну пропилить ради подрозетника? Гипсокартон с разбежкой в два слоя, так что кажный держится на трёх направляющих, а слои склеены между собой.

Как думаете, что может пойти не так?

fedyanint, так сдвиньте нарпавляющую - в чём сложность? В общем, конечно, можно и резануть направляющую, но это не значит что так можно сделать у Вас. Покажите фрагмент проекта. Направляющая, нужно полагать, вертикальная - они у Вас по одной идут или сдвоенные? Размеры для коробок для подрозетников учтены? они же довольно большие.

fedyanint, обычно направляющих с запасом, и обрезка(подрезка) одной не критичны, но резать эту жестянку ещё то удовольствие

Возможно ли ЭПРА EL1x36ngn Hevlar использовать для двухлампового светильника 2х18 Вт?

юра Т написал: но резать эту жестянку ещё то удовольствие

Это элементарно делается вот такой штучкой диаметром 68 мм. Даже заметить не всегда успеть.

fedyanint написал: Как думаете, что может пойти не так?

Всё может пойти не так. Тут главное нАчать.

Radio написал: Даже заметить не всегда успеть.

с крупным зубом обычно заметно)

АндрейМитино написал: Возможно ли ЭПРА EL1x36ngn Hevlar использовать для двухлампового светильника 2х18 Вт?

АндрейМитино, для таких модернизаций есть светодиодные трубки (при этом потроха светильника выкидываются)

Radio написал: Это элементарно

Далеко не так, если нет навыка . Можно зацепившись зубьями за направляющие и не имея опоры центрирующим сверлом на их же металл, не только получить изрядный увод в сторону от первоначального отверстия в гипсЕ, но и просто разодрать ее от от внезапного рывка. fedyanint,Чтобы этого не случилось соблюдайте три момента: 1) допрукоятка на дрель - обязательна . 2) подача на поверхность стены, крайне нетороплива. 3) почувствовав железяку под зубьями коронки можно переключиться на реверс и пройти стальную часть не торопясь и значительно аккуратнее, чем при кавалерийском наскоке , который возможно неплохо получается у более опытных товарищей .

Radio написал: Даже заметить не всегда успеть.ь

4) для этой работы желательна мелкозубая коронка, меньше рвать металл будет .
Удачи .

юра Т, Вы ответили на другой вопрос.

Еще раз спрошу: к ЭПРА 1х36 можно подключить 2 люминесцентные лампы х18 Вт? Или нужен ЭПРА 2х18?

АндрейМитино написал: юра Т, Вы ответили на другой вопрос.

Еще раз спрошу: к ЭПРА 1х36 можно подключить 2 люминесцентные лампы х18 Вт? Или нужен ЭПРА 2х18?

АндрейМитино, https://expert-po-lampam.ru/personal/detail.php?ID=209047

АлВас, Вы разбираетесь в вопросе, или помогаете в поиске ссылок? Да, я читал техническое описание.

Еще раз спрошу: можно ли подключить к EL1x36 две лампы, или подойдет только EL2х18ngn ?

АндрейМитино написал: Возможно ли ЭПРА EL1x36ngn Hevlar использовать для двухлампового светильника 2х18 Вт?

АндрейМитино, Не пройдет этот номер и дело не в мощности ЕПРА.

Ребят а кто вкурсе у екф есть серии басик и проксима в чем между ними разница ? В цене ?))) лучше проксиму брать.?)ввобще кто с екы работал как они ?

dokar, понял, благодарю!

Дано: потолок ГКЛ в один слой, шпаклевка, покраска безвоздушным способом. Краска акриловая.

Нужно: коронкой 108 мм под светильник 106 мм сделать отверстие

Вопрос: краска не потрескается? Какие нюансы? Какие сложности?

Именно окрашенного

Sculptor, Нужно сверлить с центровочным отверстием. Обороты, чем больше тем лучше. Очень твёрдая рука. И всё ок.