10.11.2013 в 00:58:50
#4149216
ПPOPAБ написал : Это для стройплощадки в самый раз приблуда к "максику". Плевать на шум, лишь бы перегородка на бурильщика не завалилась
:D "плюсом" тож грохочет ничего)))
10.11.2013 в 01:18:59
#4149246
10.11.2013 в 08:12:35
#4149409
юра Т написал : только толка мало
Почему же? Я себя часа за 3-4 штук 25 подразетников пробурил в бетоне. Те что в гипсолите считать смысле нет.
Коронка всего 1 зуб потеряла.
Но руки потом дрожали дня 2-3...
10.11.2013 в 08:36:12
#4149417
10.11.2013 в 18:37:22
#4150243
Wago 222 можно применять для соединения алюминия с алюминием? Хочу скрутки в существующей старой коробке заменит, т.е. не скручивать вновь.
Кнопка звонка на 220 в советском панельном доме что должна размыкать - фазу или ноль? Кнопка подключена проводом типа телефонной лапши скрутой. Так изначально было.
10.11.2013 в 18:49:47
#4150258
elgato написал : Wago 222 можно применять для соединения алюминия с алюминием?
iale написал : 222-е клеммы только для меди, алюминий со временем просто перекусит
elgato написал : Кнопка звонка на 220 в советском панельном доме что должна размыкать - фазу или ноль?
С точки зрения защиты от вандализма- лучше ноль.
10.11.2013 в 21:00:45
#4150600
А кому-нибудь известно, где выпускается модулька Eaton? :) А то как-то гугл четкого ответа не дал.
10.11.2013 в 22:39:04
#4150941
VladSher написал : Я себя часа за 3-4 штук 25 подразетников пробурил в бетоне.
в том бетоне для которого автор хочет?
11.11.2013 в 00:07:52
#4151220
Peter_F написал : Одно дело раствор (не очень качественный) раскровырять, другое дело - делать лунку в железобетоне....
Я однажды полдня долбил. Ударной дрелью. Вначале насверлил дырок по окружности. Затем внутри круга. Потом зубилом и молотком.
11.11.2013 в 08:27:18
#4151562
Johnny27 написал : А кому-нибудь известно, где выпускается модулька Eaton? :) А то как-то гугл четкого ответа не дал.
В разных странах, мне попадались: Сербия, Чехия, Словакия, Румыния. А вообще, - это Moeller.
11.11.2013 в 08:55:29
#4151608
elgato написал : Хочу скрутки в существующей старой коробке заменит, т.е. не скручивать вновь.
В панельке советских времен трогать скрутки алюминия имеет смысл только с целью замены проводки, иначе необходимость замены проводки станет для вас неприятной неожиданностью
11.11.2013 в 09:17:23
#4151643
333vs333 написал : А вообще, - это Moeller.
Ага, я знаю. Но во времена Мюллера мне с ними дела иметь не приходилось. А сейчас наткнулся на контору, где, судя по сайту, он есть. Цены приятные :)
11.11.2013 в 10:22:00
#4151763
юра Т написал : в том бетоне для которого автор хочет?
Ну... я не знаю что там у него за бетон.. У меня в квартире 5 бетонных стен, и все было очень разные по твердости.
11.11.2013 в 10:36:19
#4151799
elgato написал : Кнопка звонка на 220 в советском панельном доме что должна размыкать - фазу или ноль? Кнопка подключена проводом типа телефонной лапши скрутой. Так изначально было.
А это сложно сказать. У меня звонок вообще был как-то хитро подключен. У него была одна обмотка, постоянно подключенная к 220В, а кнопка коммутировала вторую обмотку. Сейчас уже подробностей не помню, давно уже выкинули его.
Вот нашел:
"Несколько сложнее (но тоже очень просто) устроен звонок переменного тока. Обычно дверные звонки работают от бытовой сети напряжением 220 В. Подавать такое напряжение на кнопку опасно. Напряжение на кнопке должно быть не выше 12 В, ведь иногда на нее нажимают гости, вымокшие под дождем до нитки, и встречать их электрошоком по меньшей мере не учтиво.
Вывести на кнопку 12 В несложно. Звонок делают в виде понижающего трансформатора с разомкнутой при помощи кнопки обмоткой низкого напряжения (рис. 2). Сердечник трансформатора делают с разрывом. Работает устройство так: при разомкнутой кнопке Кн трансформатор пребывает в состоянии холостого хода. После замыкания кнопки он переходит в режим, близкий к короткому замыканию, магнитный поток в сердечнике резко возрастает, часть его ответвляется через воздушный зазор и воздействует на якорь, который начинает колебаться с частотой, равной удвоенной частоте тока в сети. Боек, закрепленный на якоре, бьет по чашке звонка, а на контактах кнопки в этом случае напряжение составляет безопасные 12 В. В некоторых моделях в цепь низкого напряжения включают лампочку, которая мигает при включении звонка. В эту же цепь иногда встраивают реле, которое включает освещение перед дверью."
11.11.2013 в 11:18:51
#4151914
Викторыч написал : В панельке советских времен трогать скрутки алюминия имеет смысл только с целью замены проводки, иначе необходимость замены проводки станет для вас неприятной неожиданностью
Нельзя же не дышать на неё. Нужно отключить звонок провода на кухню-ванную и выключатель люстры в коридоре. В остальные комнаты пока останется старая проводка.
Такие шинки подойдут для коммутации алюминия?
11.11.2013 в 12:26:00
#4152088
Johnny27 написал : Ага, я знаю. Но во времена Мюллера мне с ними дела иметь не приходилось. А сейчас наткнулся на контору, где, судя по сайту, он есть. Цены приятные :)
Хм, хорошо вам, у нас они дороже Hager'а.
elgato написал : Такие шинки подойдут для коммутации алюминия?
Леграновские шинки? Конечно подойдут. :)
11.11.2013 в 12:36:39
#4152115
333vs333 написал : .
Леграновские шинки? Конечно подойдут. :)
Спасибо! Меня смутило то, что они "для нуля" написаны.
11.11.2013 в 12:49:56
#4152146
Собираюсь ставить выключатель в коридоре рядом с входной дверью. Немного сняв штукатурки, увидел. Слева от дверной коробки немного штукатурки, затем деревянный брусок. Левее - торец бетонной стены общего этажного коридора (с другой стороны - ванная). Вопрос такой - держит ли что-нибудь этот брусок? Можно ли его рассверлить и поставить на его место и в штукатурную стену коробку под выключатель? Раньше стоял накладной плоский выключатель, на сантиметр утопленный, сейчас собираюсь ставить Юнику.
11.11.2013 в 12:55:52
#4152163
11.11.2013 в 13:45:00
#4152342
elgato написал : Нельзя же не дышать на неё.
Дело ваше, только я сам живу в доме 1972 года постройки и знаю о чем говорю. Может Вам повезет и все пройдет удачно, а я имел "удовольствие" при замене выключателя, когда этот "люминь" обломился на входе в коробку от легкого прикосновения
elgato написал : Такие шинки подойдут для коммутации алюминия?
Зажимать алюминиевую жилу под торец винта (пусть и Legrand-овского) - не самая лучшая идея.
11.11.2013 в 13:47:38
#4152349
А подскажите уважаемые по картинке.
Контактор перебросит контакты, питание (карандашом) отключится, цветным пунктиром- включится. Цель- отключение светового Узо и соответственно других групп, оставить питание на 10А автоматы. Получится? Чего-то запутался уже.:o
11.11.2013 в 14:11:52
#4152405
Alexiy написал : да. Дверную коробку.
Ага! Значит там подрозетник - не вариант. А в торце бетонной стены можно сделать углубление, ничего не порушу?
11.11.2013 в 15:06:09
#4152519
elgato написал : А в торце бетонной стены можно сделать углубление, ничего не порушу?
в торце бетонной стены самая толстая арматура (в 1-5 см от края) - если в неё не попадёте, то есть шанс сделать всё аккуратно
elgato написал : Значит там подрозетник - не вариант.
да, между бетонной панелью и дверной коробкой обычно находится "легкоразрушаемый состав", который сыпется, если по нему провести пальцем, то есть штукатурный раствор, донельзя разведённый песком. наносится он в щель в жидком состоянии, поэтому в широкой щели не держится - вытекает. Для сужения щели туда часто всовывают всякие брусочки. При намокании от раствора эти деревяшки разбухают, а после застывания раствора опять рассыхаются. В итоге получаем неминуемые трещины. А ещё дверь создаёт вибрацию. Прокладывать в такой зоне проводку, а тем более устанавливать электроустановочные изделия, сами понимаете, не желательно... От края панели желательно отступить не менее 20 см чтобы бетон от работы перфоратором не скололся.
11.11.2013 в 15:08:49
#4152529
Детравиль написал : А подскажите уважаемые по картинке
не жизнеспособно. Фаза сверху, а ноль снизу заходит в УЗО? Оно мгновенно отключится и не даст себя включить. То есть, конечно, то что подключено к автоматам 10 А будет работать, но без УЗО и его после возвращения обратно отключенного питания придётся взводить вручную... В общем весьма странная схема.
11.11.2013 в 15:31:11
#4152586
Спасибо! Тоесть отлично всё. Это для резервного питания на свет при общем отключении данной (второй) линии при её перегрузке. И кстати, при повторном включении токовым реле питания отработает контактор разомкнув пунктирные цветные линии и включив перечёркнутые, без питания останутся только линии от светового УЗО. Да взводить обратно надо будет вручную, но это уже после предупредительного пятиминутного отключения( задаётся от 10 сек, но так лучше для холодильника) и с наличием света в тёмное время суток при этом.
11.11.2013 в 15:37:47
#4152605
Alexiy написал : в торце бетонной стены самая толстая арматура (в 1-5 см от края) - если в неё не попадёте, то есть шанс сделать всё аккуратно
да, между бетонной панелью и дверной коробкой обычно находится "легкоразрушаемый состав", который сыпется, если по нему провести пальцем, то есть штукатурный раствор, донельзя разведённый песком. наносится он в щель в жидком состоянии, поэтому в широкой щели не держится - вытекает. Для сужения щели туда часто всовывают всякие брусочки. При намокании от раствора эти деревяшки разбухают, а после застывания раствора опять рассыхаются. В итоге получаем неминуемые трещины. А ещё дверь создаёт вибрацию. Прокладывать в такой зоне проводку, а тем более устанавливать электроустановочные изделия, сами понимаете, не желательно... От края панели желательно отступить не менее 20 см чтобы бетон от работы перфоратором не скололся.
Вы правы, там труха. Осыпается от прикосновения, заделывать туда подрозетник не вариант, вывалится. Панель - там торец шириной не больше 15 см, можно попробовать аккуратно высверлить по центру. Я боюсь, не ослаблю ли я плиту, делая широкое углубление в торце?
11.11.2013 в 15:52:36
#4152643
333vs333 написал : Хм, хорошо вам, у нас они дороже Hager'а.
Хагера здесь не встречал вообще :) Цены на Итон - примерно на уровне Домового.
11.11.2013 в 16:10:53
#4152687
Здравствуйте! Жильцы держат входную подъездную железную дверь с подводчиком в открытом состоянии, подперев ее кирпичом. Какую мощность потребляет в таком состоянии подводчик двери?
11.11.2013 в 16:19:32
#4152698
Ольга2009 написал : Какую мощность потребляет в таком состоянии подводчик двери?
Доводчик? Он же механический и электроэнергию не потребляет :)
Про подводчиков никогда не слышал - кто это?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу