Помогите выбран материал для межкомнатной стены

Если есть сварщик знакомый, можете взять пару арматуринок, отпилить примерно до потолка, чуть побольше, раздолбить кусок перекрытия, чтобы арматура показалась, приварить арматурки к перекрытию, и на них уже приварить уголок. Перемычка будет надёжно "висеть" на плите перекрытия. При этом необходимо будет спрятать арматурки в толщу блока, пропилить под них пазы и замазать клеем. Чтобы они не мешали примыкать блокам перемычки к смежной стене.

наверно так и сделаю (всмысле не сварка, а дырку в соседней стене продолблю). А ремонт у меня и так везде будет, один фиг все переделывать. Сейчас ванная раздолбанная, так что все прелести ремонт приходится переживать, причем находясь в этой квартире

Если дверной проём будет у стены, я бы посоветовал не забыть о пространстве для обналички. Без обналички как то не очень. Я спокойно посадил на монтажный клей отрезки пазогребня, местами укрепил арматурой. Этот выступ и послужил для упора верхих плит. Временная деревянная перемычка была. Штроба под проводку - обыкновенной ножовкой.
Штукатурить не пришлось - и так всё ровно, только шпаклёвка 2-3 слоя. Арматура только на примыкании с несущей стеной. перед тем как строить свою стенку, разбирал аналогичную (новостройка) - стоит довольно крепко.

В принципе, вариант с анкерами тоже рекомендую не отбрасывать, один анкер довольно много выдерживает, их даже промышленные альпинисты для крепления используют вроде бы, так что если вес человека одному винтику доверяют, то вес перемычки тоже думаю можно доверить.

вобщет то да. Думаю сделать так; дырка в противополжной стене, на том же уровне кусок уголка на анкере. Как я понял ширина уголка должна быть 5 см (№5), длина 10 см. А для обналички хватит 5 см? думал вообще уменьшить дверь с 80 см до 70 см, но вот не знаю можно ли межкомнатную дверь такую делать (по евростандартам)

Да не надо никаких уголков.(это если используете ПГП). Вы же эти 5 см. с пола будете гнать. Делаете временный деревянный упор, дальше блоки.
В несущую стену пару кусков арматуры и всё. Вниз точно не соскользнёт.

В принципе, можете упор для перемычки от пола гнать, вот почему удобно первый ряд сплошняком пройти. Потому что на низ если кусочек поставить 10 см длиной, то он будет неустойчиво стоять, на растворе, а если на целиковом блоке - то крепко. Наличник же - это конечно красиво, но зачем полезную площадь отнимать? Можно только с одной стороны и сверху наличник поставить. Анкерится в стены обязательно, сверлите отверстие и кусок арматуры туда вставляете, обмазанный клеем. Делать это каждый раз, когда арматура ложится. Но, всё же, если первый раз перегородочные блоки укладываете в жизни, рекомендую с газобетона начать, пазогребень сложнее, потому что он укладывается на гипс и быстро схватывается, потом не поправишь, а газобетон можно если что и разобрать в течении 3-4 часов, пока не схватился. Зато пазогребень штробить не надо под арматуру, там сразу пазы есть. Немного также отличается технология правильной установки первого ряда и устройства перемычки. Также, не стоит много клея замешивать. И ещё, как это ни странно, перегородка из газобетона прочнее. Пазогребень можно с ноги сломать, в отличие от газосиликатной перегородки. И ещё, газобетон по определению легче, если в доме грузового лифта нет, то поднимать ОДНОЗНАЧНО проще газобетон, тот 20 кг весит, а этот 6-7 один блок. В лифт можно пол поддона засунуть за один подъём. В общем, решать вам! Ещё, конечно, из штучных материалов есть также кирпич, и керамические блоки, а также бетонные перегородочные блоки, но это всё под штукатурку, и вес имеет нехилый. Да и строить из них и медленнее, и дороже.

Насчет материала, ситуация та еще. Одну стену проще сделать с газобетона (действительно малый вес это очень хорошо). Но вторая стена у меня 8 см, я ее буду наполовину убирать(до двери про которую речь выше была, она с этого места кривая пошла), и делать из нового материала. А газобетона 8 см нету.... Сносить все вторую стену а не по частям, будет довольно геморойно, хотя может оказаться что пристыковка части стены из новго материала окажеться сложнее чем новую сделать. Увеличивать толщину второй стены тоже не хорошо, потому что тогда сразу уменьшится ширина коридора который ведет на кухню. Получается что вторую стену прийдется делать из пазогребня 8 см см.файл

1 - комната 2 - комната 3 - коридор 4 - кухня 5 - места пересечения стены №1 и №2 6 - стена №1 (8-10 см) 7 - стена №2 (8 см )

Все что ниже точки 5 буду убирать. Также убирать стена №2

А если делать из пазогребня, то какие отличия в устройстве проема и первого ряда? Как я понимаю у первой плиты прийдется гребень спиливать, чтобы блок был пазом сверху? Лучше наверно взять полнотелый (28 кг), с пустотелым(22 кг) наверно будет сложнее проем делать(арматуру закладывать)

Посмотрите здесь: http://pgp.volma.ru/ всё подробно описано и показано(даже видео есть). Мне хватило. Стыковать по месту не сложно - ножовку в руки и вперёд. Хороший клей всё склеит.

Первый ряд пазогребня если делать по нитке, нитку натягивают по низу стены, а верх уже подравнивают по уровню. Потому что так удобнее, ведь поверхность выравнивается кирпичём, и по горизонтали ряды никуда не уйдут, достаточно прикладывать рейку. Я укладываю пазом вниз, не знаю, правильно это или нет, но большого труда не составит ни гребень спилить, ни пазом вверх положить. Арматуру можно ложить, можно не ложить, если кладут, то 3-ку. на "длинных" стенах и стенах с большим количеством проёмов предпочтительнее положить, вся поверхность арматуры должна быть в гипсе. Верх под перекрытием заделывается шпатлёвкой. Вместо клея также идёт шпатлёвка. Как газобетон, так и пазогребень можно ставить "на попа" для того, чтобы меньше было пилить под перекрытием или для кладки узких пристенков, например, как у вас, 10 см. Чтобы положить перемычку из пазогребня, надо взять 2 блока, померять от предпоследнего ряда, сколько ещё надо до верха перемычки, потом пропилить в одном из блоков соответствующий пропил. Для этого надо отступить от края блока 20 см, и отпилить от него "уголок", чтобы если положить его получился бы угол проёма и высота перемычки. Затем намазать гипс, уложить оба блока "в стык", чтобы пиленый блок образовал край проёма, и удерживать 5 минут, чтобы гипс взялся. Если есть напарник, то сделать это удобнее. Или же соорудить из досок "полочку", закрепить её по высоте проёма гвоздями, а потом поставить блоки. Второй блок пилится уже по месту, по первому, чтобы не было лишней работы, и чтобы оба блока были пропилены на одной высоте, и ширина проёма не "скакнула" в большую и меньшую сторону. Хотя в принципе можно и оба блока запилить, пеной закроется, если немного ошибётесь. В основном рекомендации те же, что и для газобетона, только учтите, гипс схватывается намного быстрее! И расход его будет больше. А ещё, настоятельно рекомендую перед тем, как гипс наносить в паз, промахивать его мокрой кисточкой, чтобы собрать пыль и удалить крошку.

ПС. То, что гипс быстро схватывается, бывает даже и удобно иногда. Например, когда из пг низы заводите, а блок не хочет становится прямо, можно зафиксировать его в нужном положении, слегка прижать, подержать пару минут, и он встанет как надо.