Проконсультируйте по отоплению

Доброго времени суток!

Этим летом будем менять отопление в доме родителей. Системе отопления 40 лет, некоторые трубы проржавели, появились свищи. Хотим заменить трубы и радиаторы. Возможно будем менять и котел.

Дом - одноэтажный 2-квартирный котедж. На первом рисунке черным цветом показана квартира родителей, серым - соседей.

Сейчас установлено котел АГВ-80, под каждым окном 7-секционные радиаторы МС-140, трубы подачи и обратки 1¼ дюйма, обратка на кухне ¾ дюйма.

Подающая труба из Кухни до Спальни 1 находится под потолком, в спальне опускается на высоту "под подоконником".

Систему отопления возможно делать только с естественной циркуляцией, так как часто бывают перебои с электричеством, нередки случаи, что электричества зимой не бывает несколько дней. Но циркуляционный насос установить очень хочется, но как дополнение к естественной циркуляции. :)

Кроме того хочется установить современные биметаллические радиаторы. Планирую Sira RS 500. Если не ошибся в расчетах, то радиаторов по 8 секций под каждое окно будет достаточно (считал 100 Вт на кв. метр и округление в большую сторону до заводского количества секций; Sira делает 4, 6, 8 и 10 секций).

Работу будет делать подрядная организация, но прежде чем общаться с подрядчиком, хочется получить ответы на некоторые вопросы...

1. Достаточно ли в моем случае брать 100 Вт мощности радиатора на кв. метр площади?
2. Возможно ли использовать для проводки полипропиленовые трубы, армированные алюминием и какой диаметр труб нужен?
3. Можно ли в системе с естественной циркуляцией использовать биметаллические радиаторы (смущает, что они имеют подсоединительный диаметр 1 дюйм) или оставить МС-140?
4. Если можно использовать биметаллические радиаторы, то какова оптимальная схема их подключения?
5. Надо ли включать в систему циркуляционный насос и как лучше это сделать, чтобы он не мешал естественной циркуляции?

Вроде пока все вопросы... Если я что-то упустил - подскажите, отвечу.

Спасибо!

Ну и чего вы хотите услышать? Делайте естественную циркуляцию. На обратке поставьте насос через бай пас, на бай пасе кран шаровой, ещё наверное можно клапан соленойдный нормально открытый.

Косожихин написал : Ну и чего вы хотите услышать?

Пока еще не имею ни малейшего понятия...

Идеальный вариант из стали.Если есть чердак пустите розлив там./Больше возможности сделать уклон./С чердака опустить ПП.Самое надежное подключение /по диагонали/,справа вход слева выход или наоборот/Если будете делать из ПП,крепеж/клипсы/не более чем через 50см.иначе после нагрева будет как бык пописал.Входное отв.в радиаторы более чем 3/4 не нужно.Расчет мощности примерно такой.Радиаторы можете оставить старые.Насос через байпас.

AlexAlex написал :

1. Достаточно ли в моем случае брать 100 Вт мощности радиатора на кв. метр площади?

, да это правильно , но радиатор , на котором написано 195 ватт , надо считать 130 ваттным радиатор можно перебрать в любое кол-во секций , я за это денег никогда не брал...

AlexAlex написал :

2. Возможно ли использовать для проводки полипропиленовые трубы, армированные алюминием и какой диаметр труб нужен?

я не советовал бы ставить трубы с фиброволокном , а ал , нормально , можно штробу ,если стены не кирпичные , розлив начинать с ф50 , уклон 1-2 см по возможности , как уже указали , чем выше розлив , тем лучше ( если пустите трубу под подоконником , уклона может не хватить , первые два радиатора Ф50 , вторые два Ф40 , последний Ф32 , опуска Ф25 , краны ф3/4" , по диагонали подключ , так же и всю систему сделаете по такому же принципу ( диагональю ) , обратка пойдет не назад , как у вас , а в одну сторону с подачей , ф пойдут на увеличение в обратной последовательности насос берите с 32 гайками , 4-метровый по напору , байпас сто лет не нужен , так как кран установленный на байпасе выйдет из строя , раньше , чем ваш насос , а открывать байпасс вам никогда не придется , так ккак заужение в кране приведет к уменьшению циркуляции всего на 10-15 % , что будет и через байпасс с краном ф40 я бы не учитывал такое временное ухудшение , ведь свет у вас не через день отключают ??

AlexAlex написал :

3. Можно ли в системе с естественной циркуляцией использовать биметаллические радиаторы (смущает, что они имеют подсоединительный диаметр 1 дюйм) или оставить МС-140?

Сваршик уже сказал

AlexAlex написал :

4. Если можно использовать биметаллические радиаторы, то какова оптимальная схема их подключения?

я считаю , что биметаллические греют гораздо хуже алюминиевых , не советую ставить на ЕЦ , лучще АЛ

AlexAlex написал : Если я что-то упустил - подскажите, отвечу.

большое внимание надо уделить воздухоотделению , лучше если это будет прямо в расш баке , в бак зашла подача , а с боку вышла обратка , если этого не сделать ,а просто врезать тройник , то воздух будет просто мимо пробегать , и для его полного удаления переодически отключать насос , да и котел наверное тоже подачу и обратку от котла предпочитал бы сделать сталью в любом случае , но не обязательно закрытой систему с отечественными котлами сделать не получится .., давление они не держат ну и про водоподготовку ГВС вы тоже как то упустили....а это существенно

Спасибо за советы и рекомендации.

Теперь несколько дополнительных вопросов...

СВАРЩИК написал : Если будете делать из ПП, крепеж /клипсы/ не более чем через 50см. Иначе после нагрева будет как бык пописал

Не совсем понял этот совет. ... Точнее совсем не понял.

артур липецк написал : радиатор, на котором написано 195 ватт, надо считать 130 ваттным

Получается примерно на 30% меньше... С чем связано это правило? Чтобы потом не делать поправку на всякие непредвиденные, но возможные погодные катаклизмы?

артур липецк написал : уклон 1-2 см по возможности

К сожалению не получится вынести разлив на чердак... Правильно ли я понял, что 1 см на 1 м это минимально необходимый уклон?

артур липецк написал : обратка пойдет не назад , как у вас , а в одну сторону с подачей

Я может плохо нарисовал, но обратка и сейчас идет в одну сторону с подачей. Просто от радиатора на кухне обратка брошена назад, чтобы при входе в дом труба обратки не мешалась...

артур липецк написал : насос берите с 32 гайками , 4-метровый по напору , байпас сто лет не нужен , так как кран установленный на байпасе выйдет из строя , раньше , чем ваш насос , а открывать байпасс вам никогда не придется , так ккак заужение в кране приведет к уменьшению циркуляции всего на 10-15 % , что будет и через байпасс с краном ф40 я бы не учитывал такое временное ухудшение , ведь свет у вас не через день отключают ??

Я пока планирую использовать насос как дополнение к естественной циркуляции, чтобы при отключении света отопление продолжало нормально работать. Отключают свет не каждый день, но несколько раз в неделю бывает. Несколько раз были отключения на 1-2 дня. Думаю поставить его в обратку перед котлом...

артур липецк написал : я считаю , что биметаллические греют гораздо хуже алюминиевых , не советую ставить на ЕЦ , лучще АЛ

Понимаю, что алюминиевые радиаторы лучше будут отдавать тепло, но начитался тут страшилок про водород... Пока в раздумьях...

артур липецк написал : про водоподготовку ГВС вы тоже как то упустили....а это существенно

Эта проблема сейчас решена проточным газовым нагревателем. На мой взгляд неспециалиста завязывать ГВС на отопительный котел целесообразно только для экономии места. Иметь два разных прибора для отопления и ГВС на мой взгляд лучше.

На рисунке схема нынешнего отопления.

Если будете делать из ПП, крепеж /клипсы/ не более чем через 50см. Иначе после нагрева будет как бык пописал Не совсем понял этот совет. ... Точнее совсем не понял. скорее ошибка не менее, вообще я через 60 см ставлю для 20-32 на полик

Я в районе приравненного к району крайнего севера живу, рассчитываю 1 секц 500 алюминия или лес-би на 1,2 кв для панельных домов, угловых квартир, или квартир где зимой стена в углах промерзает, а так на 1,5 кв.м. Алюминий и в правду теплее, но не для центрального отопления Насос планируй, на разгон помогает, и топлива меньше тратить буш.

А нужен ли насос? Какова t-ра подачи и обратки? Был опыт установки системы с контролем температуры по воздуху, на котел с внешним управлением от контроллера. Система отключается и включается датчиком температуры(температура задается хозяином), при выходе из строя мозгов котел работает либо до упора , или по уставке которая есть на нем. Температуру на кухне можно задать регулированием по обратке. Если установить насос можно поиграть скоростью (как правило т-ра подачи должна быть в 2 раза ниже обратки). Устанавливать на максимальную скорость и думать что прогреется быстрее не надо, батареи должны отдавать температуру, иначе будет неравномерный прогрев комнат. Данная система работает в замкнутом контуре, при давлении 2 bar/ Если интересно можно говорить о способах умягчения воды, и замене теплоносителя на этиленглиеоль с худшими характеристками теплоотдачи. Как я понимаю байпас во время работы насоса должен быть закрыт? Для экономии газа насос должен отключаться вместе с котлом, по температуре воздуха. Мозги в общем недорогие. Байпас при работе насоса нужно закрывать, возмодны отключения ээ. А нужен ли насос? Если интересно можно продолжить.

Доброго времени суток!

У меня еще вопросы появились...

1. Артур, Вы советовали по мере удаления от котла уменьшать диаметр трубы подачи и увеличивать диаметр трубы обратки. Трубы разных диаметров используются только в целях экономии или еще это на что-то влияет в работе отопления?

2. При нынешней схеме отопления комнате Спальня 2 достается меньше всего тепла. Да еще две ее стены граничат с улицей. Возможно ли развести отопление таким образом: (обратка из Спальни 1 будет продолжена в Гостиной)?

3.Сохранятся ли при этой схеме рекомендации по диаметрам труб?

4. Надо ли предусмотреть что-то, чем можно будет сбалансировать систему?

5. В каком месте лучше всего установить циркуляционный насос?

Спасибо.

AlexAlex написал : Спасибо.

пожалуйста )))

AlexAlex написал :

5. В каком месте лучше всего установить циркуляционный насос?

однозначно искать по возможности самое нижнее положение , ибо с отрытым баком , чем больше столб воды будет у насоса , тем легче ему будет жить и работать

AlexAlex написал :

4. Надо ли предусмотреть что-то, чем можно будет сбалансировать систему?

если все уклоны будут соблюдены и равномерно одинаковы , то не столь обязательно ставить балансировочные краны , , но как регулировочные - убавить кому жарко будет , я бы рекомендовал на каждый радиатор по крану

AlexAlex написал : 3.Сохранятся ли при этой схеме рекомендации по диаметрам труб?

схема осталась прежней , просто добавилось одно крыло , конечно те же самые рекомендации - равномерное заужение и наоборот , эта схема называется "попутной "

AlexAlex написал : При нынешней схеме отопления Нажмите на изображение для увеличения Название: pic.png Просмотров: 0 Размер: 13.9 Кб ID: 210263 комнате Спальня 2 Нажмите на изображение для увеличения Название: Plan_2.png Просмотров: 0 Размер: 25.4 Кб ID: 210264 достается меньше всего тепла.

согласен , тупиковые радиаторы при двухтрубной разводке тяжело заставить работать на 100%

AlexAlex написал : Возможно ли развести отопление таким образом: Нажмите на изображение для увеличения Название: Plan_3.png Просмотров: 1 Размер: 8.4 Кб ID: 210262 (обратка из Спальни 1 будет продолжена в Гостиной)?

, да конечно , если нужно сделать без порога , то так и надо , только на малое крыло обязательна установка балансировочного крана , на том же радиаторе

AlexAlex написал : Трубы разных диаметров используются только в целях экономии или еще это на что-то влияет в работе отопления?

ну вроде уже ответил - система попутная , и по другому обычно не делается , так как давление в подаче с каждым радиатором падает , то чтобы увеличить скорость протока требуется заужение Ф трубы - и экономия и эффективность выше , + при работе насоса это втройне актуально , по скольку принудительный вариант попутки непредсказуем , в отличие от двухтрубки , но но вам это не грозит , у вас за основу ЕЦ и все будет ОК!!

доброго времени суток! простите, что вклиниваюсь, но меня интересует вопрос так же по разводке труб при установке нового котла. Купили Медведь 20 klom, а старый котел АГВ 80, к которому труба обратки идет по полу, котел естесствено заглублен в яму. Не хотелось бы новый ставить опять в яму, но есть ли выход? Вход обратки в котел расположен выше уровня пола на 20 см приблизительно. Есть вариант поставить насос, скорее всего так и сделаем, но в случае отключения эл-ва, в обход насоса будет ли циркулировать вода при Г-образном подъеме обратной трубы к котлу?

Galka09 написал : Есть вариант поставить насос, скорее всего так и сделаем, но в случае отключения эл-ва, в обход насоса будет ли циркулировать вода при Г-образном подъеме обратной трубы к котлу?

во первых ,в случае без эл-ва котел работать не будет , если вы сможете запустить котел , то желательно смочь запустить и насос ( вариант генератора ) а что касается ямы с котлом , то безусловно котел надо ставить на нормальный , человеческий уровень , обратка пусть поднимается , это нормально , тем более что будет насос ( котел предназначен для работы с насосом ) ну а дальше , ждем новых вопросов ))) система останется открытой ???

AlexAlex написал :

1. Достаточно ли в моем случае брать 100 Вт мощности радиатора на кв. метр площади?

Это вам в битву экстрасенсов... Для получения правильного ответа можно либо исходить из того что есть сейчас или выполнять полный расчет теплопотерь дома. расчет делается с учетом климата, материала стен, пола, потолка, площади окон, типа стеклопакета и т.д. Деревянный сарай, металлический гараж без утеплителя и дом с метровыми стенами из газобетона и слоем утеплителя потребуют для одной и той же площади совершенно разные мощности. Отличия будут на порядки.

AlexAlex написал : Не совсем понял этот совет. ... Точнее совсем не понял.

Полипропилен при нагреве удлиняется. Причем достаточно прилично. Надо крепить достаточно часто (крепления должны предусматривать возможность горизонтального перемещения трубы) и предусматривать компенсацию удлинения. Либо компенсаторами (петлевыми или П-образными), либо просто изгибами под 90 градусов. Иначе труба будет всяко разно гнуться, провисать и т.д. Подробнее можно почитать в руководстве по монтажу у любого производителя ППР.

AlexAlex написал : Получается примерно на 30% меньше... С чем связано это правило? Чтобы потом не делать поправку на всякие непредвиденные, но возможные погодные катаклизмы?

С тем, что мощность радиаторов указывается при перепаде температур в 70 градусов. То есть если в комнате например 23 градуса, то теплоноситель для достижения указанной мощности должен иметь температуру в 93 градуса.

посмотрите тут, я этим летом делал такую же систему как вы хотите, только с одной разницей, люди живут не постоянно, поэтому при отключении электричества переход на гравитацию с насоса должен происходить автоматически....соленоидный клапан не ставьте, он не расчитан на системы низкого давления, лучше поставьте шариковый обратный клапан, но я такого в москве не нашел, и поставил лепестковый Itap арт.130. если вы живете постоянно, головной боли в разы меньше, так как можно вместо клапанов поставить краны, один на байпас другой на трубу которая будет идти к открытому баку...

если делать из полипропилена, минимум Ду-40. но лучше из стали, тоньше трубы будут и фитинги не такие ужасные на вид...у меня было проложено Ду-32 стальная труба по самотечной части, и м/п Д25 по пристройке работающей от насоса...

но я бы если честно для себя гравитационную систему не делал, лучше бы поставил дизельный генератор на случай аварии в электросетях, тем более если вы постоянно живете...