Сломался морозильник ARDO FR 20 SH

Прошу прощения,опечатался ZD607 МА...По поводу масла - систему полюбому не мыли.Привел друга- холодильщика,он и открыл мне глаза(хотя я так и предполагал).Он тоже сказал - компрессор долго не протянет,удивился как неубиваемый австрийский компрессор (чуть ли не с 2-м запасом мощьности помер,и...запустил его сначала на прямую,затем с пусковым реле).Потом посмотрев на систему холодильника определил - фреона больше нормы(жестко работал и обмерзала выходная трубка).Объяснил разницу:600-го(изобутана) надо 40грамм,а 134 грамм 100-150 - капиллярка не предназначена на такое давление... Вывод надо все вернуть на место.Вот только с электроникой у него не ахти,показал что на филлипсах конденсатор часто летит - я проверил - емкость вроде живая(значение не измерялось,только поведение стрелки тестера).Горемастера вызванивали - приди верни все взад и компрессор у нас забери взад...говорит сами меняйте,деньги за компрессор грит вернет

Причём, если не горела подсветка камеры, то плата тут была не причём, также как и компрессор. Вас кинули капитально! :eek: Естественно при такой неисправности и диоды не могли гореть, даже на исправной плате.[/QUOTE]

Подсветка не работала до ремонта(в исправном состоянии - светила).Она находится прямо на электронном блоке и запитана с платы - поэтому думаю блок причем-(. Была мысль еще поискать предохранитель на сетевом шнуре...не успел.Да кстати холодильник ARDO COG1410SA. Если необходимо - могу выкласть фоты платы

Intruder написал : .Она находится прямо на электронном блоке и запитана с платы - поэтому думаю блок причем

Понятно. Вы же не написали ничего вообще о марке холодильника, ни о плате. Можно только предполагать. Часто плата влияет на индикацию и на регулировку. Обычно свет отдельно отходит. Видимо у вас всё заведено в одно место.

Ёмкость входную можно на плате не менять, они почти не летят, а вот с остальными деталями могут быть любые сюрпризы. Киньте две фотки с обоих сторон, может подскажу что ещё проверить. Стабилитрон с названием ZD607 MA не существует, это уже похоже на симистор, если три ноги. Это какое то китайское изделие, понятное только им одним. Дайте фотки, потом напишу что делать.

Вот фото платы.

ТR1 BT137 600D TR2 ZD607, а может Z0607??? микросхема MC908QY4CPE, вторая строка ZRCTGZ0642

лампочка присоединяется как раз к 3 ноге TR2(этому загадочному элементу).Вроде до меня доперло - вроде он и вылетел,теперь теорию надо подкрепить практикой и опытом:)

Intruder,

Я был прав, TR2 ZD607 - это не мощный симистор. Можете прийти к продавцам и спросить Симистор в таком корпусе, на напряжение не менее 300 вольт, подойдёт с любым названием, но скорее всего он цел, так как к компрессору отношение не имеет. Схема у вас как у предыдущей платы в этой теме, поэтому скорее всего и неисправность одинаковая. Замерьте постоянное напряжение на синем конденсаторе С3 около микросхемы. Должно быть от 4,7 до 5,3 вольт. Если нет совсем, то проверьте сопротивление большое, R6 кажется, около квадратного конденсатора. Какого цвета полоска на нём в середине после красной, рядом с золотой? Если коричневая, то резистор должен быть 220 ом. Если чёрная, то 22 ом. Лампочка на 220 вольт стоит?

Извините за задержку - работа не отпускала((( Лампочка стоит на 220В.Проверить схему под напряжением пока не получается,т.к. схема на руках,а к холодильнику подсоединить не могу(чудомастер - с стороны компрессора концы снял).Если не сложно Вам,Vovanchik58,определить на плате(на 6 пиновом разъеме) куда приходит питание 220,то замеры произведу.А пока побаловался прозвонкой сопротивлений на месте(без выпаивания): R6-не звонится(красн-красн-черн-золот),а также не звонятся R1(кор-черн-оранж-золот) и R2(золот-красн-черн-кор)

Intruder написал : А пока побаловался прозвонкой сопротивлений на месте(без выпаивания): R6-не звонится

Intruder написал : а также не звонятся R1(кор-черн-оранж-золот) и R2(золот-красн-черн-кор)

Вы не звонить должны, как это сначала делал автор этой темы, а измерять сопротивление мультиметром на установках ом или ком. Если у вас цифровой мультиметр, а сопротивление выходит из диапозона измерения, то тестер ничего не покажет, останется ноль на дисплее. Я никогда не любил эти цифровые приборы, особенно когда не знаешь что замеряешь и в каких пределах, особенно плавающие показания. R1 R2 и R6 можно не выпаивать. Чтобы замерить R6 (22 ом), надо установить тестер на значение 100 или 200. Обычно омы не пишут. А чтобы замерить килоомы, тестер надо установить на значение 1М, 100К или 10К. Я не знаю чем вы замеряете, поэтому могут на тестере другие цифры с буквами быть. R1 и R2 к делу не относятся, но если правильно определён оранжевый или красный цвет, то там где оранжевый цвет, сопротивление должно быть 10 ком, а красный - 1 ком. Звонилка и режим омы на тестере ничего не покажут при таких сопротивлениях. Очень похоже, что у вас сгорел R6 (22 ом). Он звонилкой должен прозвониться. Попробуйте его на омах измерить ещё раз и замените тогда на новый 22 ом 1 или 2 ватт. Вероятно остальное всё может заработать. А теперь куда должно напрямую подходить 220 вольт на разъёме: начинаем считать от края платы, к 3 и 6 подключаем 220. Контакт 5 запускает компрессор, контакты 1 и 2 скорее всего идут на датчик температуры, хотя могу и ошибаться. Не могу понять куда подходят провода от датчика двери для включения лампы, которая находится на плате и управляется тиристором TR2 от микросхемы. Контакты 1 и 2 являются входными на микросхему и подключить можно к ним любой датчик. Непонятны три чёрные точки в противоположном углу справа около лампы, так как фото сделано в не резкости и со стороны деталей около лампы плохо просматриваются надписи и резистор около этих точек. Может это разъём или отверстия?

Я прозвонкой обзываю замер сопротивления резисторов.Мне тоже не нравится работа электронных тестеров(у меня сейчас под рукой DT-838,а аналоговый далеко,у матери-привезу дня через 2).При замере цифровиком происходит следующее: появляются цифры,а через секунду уходит в 1(разрыв).Это происходит даже на перемычке.Вы правы на R1,R2 - сопротивление показалось при измерении на кОмм R1-9.92,R2-0.99кОм.На R6 - показания не меняются,стабильная 1(разрыв).Замер производился на пределе измерения 200 Ом. Три точки - это отверстия на плате.Под лампочкой также располагаются элементы-R8,R9,DZ1,D1. А датчиком температуры не является NTC1(находится ниже лампы номинал 10К)? (просто как-то странно он высоко вынесен)

Intruder написал : .При замере цифровиком происходит следующее: появляются цифры,а через секунду уходит в 1(разрыв).Это происходит даже на перемычке.

Какой перемычки? Вставьте провода в нижний и средний разъём, установите режим 200 рядом со значком Ом внизу, и замкните между собой щупы проводов. Должно быть 0 или около того, а не 1. Поставьте где нарисован диод на 2000, проверьте также. На этих двух диапазонах измерьте сопротивление R6, если только при замыкании щупов будет 0.

Intruder написал : А датчиком температуры не является NTC1(находится ниже лампы номинал 10К)

Этого видно и не было. Тогда ножки 1 и 2 у разъёма идут на выкл. от двери для включения лампы. Путём замыкания и размыкания этих выводов можно управлять лампой.

Vovanchik58 написал : Какой перемычки? Вставьте провода в нижний и средний разъём, установите режим 200 рядом со значком Ом внизу, и замкните между собой щупы проводов. Должно быть 0 или около того, а не 1. Поставьте где нарисован диод на 2000, проверьте также. На этих двух диапазонах измерьте сопротивление R6, если при замыкании щупов будет 0.

Тестер работает правильно - всегда проверяю замыканием щупов.Еще раз попробовал - в обоих режимах 1,походу разрыв. А NTC1 находится на фото как раз около тех трех точек-отверстий(правее них). Посмотрел в холодильнике кнопку открытия двери - не нашел,кажется там реализован принцип геркона или чего-то подобного...На двери шишка,на потолке какой-то блочек прикручен...