Покритикуйте схему разводки воды в квартире

Делаю ремонт в новостройке, планирую все работы делать сам. По результатам чтения форума набросал такую схему (см. приложенный рисунок). Шаровой кран, грязевик, счетчик сделал застройщик, все остальное буду ставить сам.

1. Трубы планирую использовать полипропиленовые Wefatherm, армированные волокном. Мне только непонятно, какой тип лучше использовать для квартиры PN16 или PN20? У последних стенка толще, значит они лучше?

2. Обратные клапана планирую использовать Oventrop, говорят хорошие.

3. До редуктора будет стоять фильтр FAR FA 3944 12100 с манометром, размер сетки 100 мкм.

4. Редуктор планирую поставить CALEFFI 533441, смущает только, что максимальная рабочая температура у него: +65° С. Подойдет ли он для горячей воды?

5. Фильтр тонкой очистки - нужен на 5 мкм, пока не знаю, какой лучше поставить - Гейзер или Атолл? Может кто-нибудь подскажет какой лучше?

6. Коллекторы планирую использовать от FAR, вроде они хорошие. От коллекторов поведу последовательно-параллельные подключения к потребителям.

Покритикуйте пожалуйста - нет ли явных косяков в схеме? Критика ОЧЕНЬ приветствуется! :)

попробуйте тогда еще и коллекторы CAleffi серии 354ххх, тогда кроме меня еще и вы их себе поставите - будет хоть какая-то статистика ))) у меня знакомый поставил на ГВС редуктор 533441, год прошел полет нормальный. есть у caleffi редуктора до 80 0С арт. 536241 или 536041, но там уже и ценник уже совсем другой.

с наилучшими

То есть caleffi - это экзотика? Тогда какой основной бренд используют обычно? FAR? Я читал, что много нареканий на редукторы Фара...

скорее не экзотика, практически в каждом итальянском настеннике что то от caleffi. Эту серию колекторов просто еще не распробывали, на форуме писали что они по исполнению качественнее FAR, но это субьективные оценки, мало их поставили еще.

с наилучшими

coresys написал : То есть caleffi - это экзотика? Тогда какой основной бренд используют обычно?? Я читал, что много нареканий на редукторы Фара...

Судя по отзывам на форуме, caleffi - хороший производитель. Попробуйте сами пройтись поиском по форуму и почитать их.
Некоторые пишут, что caleffi даже получше, чем FAR будет. Да и цена у него, вроде, приятнее.

Для вас в Москве (где все есть) найти продукцию caleffi вовсе НЕ проблема.

Насчет редукторов FAR не в курсе, но вот насчет коллекторов FAR самолично могу подтвердить, что сделано дубово.
Внутренние отверстия отводов, которые перекрываются вентилями, сделаны кое-как (отлиты, прокусаны, или как они вообще сделаны). Отверстия неровные с рваными краями, причем они еще и разные (где-то шире, где-то уже). Да и отверстием ЭТО сложно назвать, больше похоже на какой-то неудачный прогрыз. Так что, меня FAR немного разочаровал.
Как коллекторы в работе будет понятно только спустя время. Стоят уже больше месяца, пока нормально, но сейчас разбор воды маленький, так как подключен только смеситель мойки, а на остальном стоят заглушки.

А с другой стороны, есть еще фактор везения.
Народ пользуется разными производителями. И дешевыми и дорогими. На все есть свой покупатель. И тут уж как кому повезет. У кого-то годами может стоять дешевенький китайский и т.п. А у кого-то и дорогой ломается почти сразу.

bozzz написал : Эту серию колекторов просто еще не распробывали

bozzz, дайте ссылку, плз...а то я только для отопления коллектора caleffi нашёл..(((

NNN написал : дайте ссылку, плз...а то я только для отопления коллектора caleffi нашёл..(((

http://www.prom-teplo.ru/katalog/products/armatura/armatura-caleffi/armatura-dlja-gorjachego-i-holodnogo/kollektor-dlja-sanitarnoj-vody-s-844

Поменяйте мастами Редуктор и фильтр тонкой очистки (редуктора перед колекторами)

Спасибо за подсказки! Только вот с трубами мне не понятно. Почитав на форуме, пришел к выводу, что надо Wefatherm PN20 (они толще). Единственно, не могу понять, какие лучше взять - армированные стекловолокном или алюминием? Подскажите пожалуйста, очень надо!

sirius1206 написал : Поменяйте мастами Редуктор и фильтр тонкой очистки (редуктора перед колекторами)

Если я буду устанавливать фильтры Atoll A-11SE, то они максимальное давление держат до 7 бар. Мне страшновато ставить их перед редуктором - вдруг разорвет? Или так не бывает?

Берите армированные стекловолокном. По цене они одинаковы (у нас во всяком случае), а работать со стекловолоконной проще. ЕЕ НЕ надо зачищать, как алюминиевую. Так трубу, армированную алюминием, ОБЯЗАТЕЛЬНО надо обработать до пайки - НАДО снять слой алюминия с концов трубы, на глубину, которая будет впаяна в фитинг. Снимается слой алюминия специальным приспособлением (подзабыла название). К тому же, кроме дополнительных трудностей при пайке, у трубы ПП с алюминием есть еще один недостаток. В процессе эксплуатации на трубе могу возникать пузыри/волдыри (обычно на ГВС), которые, как спецы говорят, не опасны, но внешний вид водопровода портят. Могу подтвердить. Два года пузырь рос на стояке ГВС, потом местный сантехник его просто проколол, заверив что все будет Окей. Два года еще так стоял, но при первой же возможности (во время переделки отводов от стока) эту часть трубы заменила. Так на всякий случай, все же стояк ГВС.
Потому вывод - лучше СТЕКЛОВОЛОКНО, так как меньше проблем и трудностей в процессе работы и после при эксплуатации.

Вот еще несколько советов, которые помогли мне при работе с полипропиленом:

1. По всей окружности трубы срежьте наружный край - фаску. Тогда труба легче будет входить и в паяльник и в фитинг. Без фаски трубу с трудом вставляла в паяльник, и даже не до конца. С фаской труба почти одновременно с муфтой входит в паяльник. И на полную глубину. Фаску срезала обычным кухонным ножом, ОЧЕНЬ острым, конечно. Рисунок для наглядности:

2. Сделайте разметку на трубе, чтобы знать, насколько она должна войти в паяльник и фитинг. Обычно, труба 20 мм. входит в фитинг на 14 мм. Отмерьте 15 мм от конца трубы и отметьте маркером по всей окружности.
Именно 15 мм., тогда разметка и после паяльника сохранится, т.к. до конца в него не войдет. Когда будете вставлять трубу в паяльник, то ориентируйтесь на эти метки. И давите, пока труба не зайдет туда до отметки.

3. Делайте разметку именно по ВСЕЙ окружности трубы. Тогда метки помогут трубу ставить в фитинг под нужным углом. Когда будете вставлять трубу в фитинг, так же ориентируйтесь на них. Особо помогает при пайке труб с уголками. Вставьте трубу, и посмотрите на метки. Метки должны быть на одинаковом расстоянии от фитинга (уголка), почти вплотную. Если с какого-то края метка дальше, тогда надо этот край в фитинг поглубже воткнуть.[/QUOTE]

Вот здесь можете ознакомиться с моим опытом пайки: Как стать сантехником..., пост #282. Там как раз описаны несколько личных косяков и КАК их можно избежать. Возможно, будет вам полезно.

Если вкратце, то будьте внимательны:

• обязательно распланируйте ВСЮ разводку полностью,
• трубы в штробе обязательно оденьте в теплоизоляцию, тогда труба (из-за температурного расширения на ГВС или сжатия на ХВС) сможет свободно двигаться в этом чулке. Уголки и фитинги тоже одевайте в теплоизоляцию. На поворотах труб закрепите чуть больше слоев теплоизоляции, чтобы труба могла двигаться, вдавливая теплоизоляционный слой. Иначе упрется в стену и начнет выпирать где-то посередине штробы, возможно, с выворачиванием настенной плитки.
• при подготовке штроб, учтите не только толщину труб, но еще и толщину изоляции. Минимальная толщина теплоизоляции (бывает синего или красного цветов) - 4 мм., внутренний диаметр для ПП-трубы 20 мм - 22 мм, наружный диаметр такой теплоизоляции - 30 мм.
• ПЕРЕД пайкой труб точно рассчитайте, где ОПТИМАЛЬНЕЕ сделать ПОСЛЕДНИЙ стык (он сложный самый),
• возможно, где-то могут понадобиться помощники. Определите, как лучше и БЕЗОПАСНЕЕ будет паять с помощником (особо, если это просто кто-то из домашних). Рассчитайте и его и вашу безопасность. Мой опыт показывает, что лучше, когда помощник чуть поодаль придерживает упертую во что-то трубу, а сам держишь паяльник и фитинг.
• при прокладке труб старайтесь использовать уголки под 90 градусов, а не 2 под 45. Мой опыт показал, что точно спаять два уголка в 45 гр. сложнее, чем один в 90. Для домашнего водопровода между уголками в 45 и 90 особой разницы нет. Плюс к тому же можно слегка ошибиться при совмещении 2-х фитингов в 45 гр. и трубы, тогда сложная конструкция может в итоге выпирать из штробы. В общем, пользуйтесь лучше уголками в 90 гр.
• при установке водорозеток точно рассчитайте на какую глубину они должны быть погружены в стену (или выпирать из стены). Для этого надо взять смеситель, который будет установлен, и собрать его. На смесителе в сбое точно сможете определить расстояние. Поставьте на водорозетки эксцентрики, чашечки и сам смеситель, и посмотрите, что в итоге закрывают чашечки, а что остается открытым. При этом учтите толщину плитки и слой клея (если она у вас будет). Перед этим лучше стены оштукатурить, или придется учитывать еще и толщину штукатурки.
• используйте планку для крепления водорозеток. Если вам нужны НЕпроходные водорозетки, то из полипропилена НЕпроходных водорозеток на планке НЕ существует. Придется использовать пару отдельных водорозеток и самим соорудить для них планку. Себе сделала из алюминиевой пластины. Но лучше использовать НЕ пластину, а УГОЛОК. Уголок более устойчив и не прогибается. Планка же может согнуться, что изменит осевое расстояние между водорозетками.
• Когда будете крепить водорозетки в стене, то можете использовать или специальные уровни, или просто установить на водорозетки смеситель и использовать обычный уровень.

coresys написал : Если я буду устанавливать фильтры Atoll A-11SE, то они максимальное давление держат до 7 бар. Мне страшновато ставить их перед редуктором - вдруг разорвет? Или так не бывает?

Если в системе давление 6-7 атм., то надо идти к местным сантехникам (в Управляющую Компанию, к председателю и т.п.) и ТРЕБОВАТЬ снизить давление. По нормативам в местах водоразборной арматуры (по простому - на вашем отводе в квартиру) давление НЕ должно превышать:

• на ХВС - 6 атм.
• на ГВС - 4,5 атм. Если превышает эти показатели, то требуйте снижения до обозначенного уровня (который регламентирован Положением или СНиПом, чем точно и номер не помню). Если будут возмущаться, то Затаскиваете их к себе домой, Тыкаете носом в манометр, и Требуете подписать заранее подготовленный документ (требование привести давление в системе в норму) в 2-х экземплярах (один им, другой - себе). Потом Грозитесь пожаловаться в вышестоящие организации в случае бездействия, а в случае потопа, потребовать компенсации. Хорошо бы еще о компенсации упомянуть в документе. Потому, как прорыв гибких подводок как раз возможен при давлении в 7-8 атм. А при гидроударах в системе (когда давление резко повышается) это рано или поздно 100% точно произойдет.

В общем, требуйте снижения давления, а то ведь не только Фильтр, но и Водомер (счетчик) порвать может. ;) А уж пластиковый фильтр порвет ТОЧНО. Потому:

1. Добиваетесь снижения давления в системе.
2. Сначала на трубу ставите Фильтр, после него Редуктор.

ayya, спасибо большое за ответы! :)

ayya написал :

2. Сначала на трубу ставите Фильтр, после него Редуктор.

Если я правильно понял автора темы, то у него до редуктора итак будет стоять фильтр 100 мкм, который будет очищать воду до редуктора. А вопрос у него куда ставить дополнительный фильтр на 5 мкм. Вполне возможно что его целесообразно в такой ситуации ставить как раз после редуктора, чтобы редуктор его защищал. Так как я далёк от сантехничекой практики, и пока только собираюсь ваять свой водопровод, то моё мнение основано исключительно на логике. Возможно у специалистов будет другое мнение.

Уточняем порядок установки арматуры.

Сначала стандартный набор арматуры: Кран, Грязевик, Счетчик, Обратный клапан.

Далее:

1. Промывной фильтр с сеткой 100 мкм.
2. Фильтр тонкой очистки с сеткой 5 мкм.
3. Редуктор В этом случае в редуктор будет попадать более чистая вода. А с другой стороны, если колба фильтра пластиковая, то есть реальная угроза его повреждения и потопа.
   Потому, фильтры с пластиковыми колбами лучше НЕ использовать.

Но, если на трубе места не хватает (и для защиты пластиковых колб), то можно и так поставить:

1. Промывной фильтр с сеткой 100 мкм.
2. Редуктор
3. Фильтр тонкой очистки с сеткой 5 мкм. Некоторые ведь редуктор и вовсе без фильтра 100 мкм ставят.

А еще есть редукторы, совмещенные с фильтром 100 мкм (два прибора в одном). Тогда и вовсе вопрос отпадет как ставить.
Потому, как сначала ставят фильтр более грубой очистки, потом тот, что потоньше очищает:

1. Редуктор (с фильтром 100 мкм).
2. Фильтр тонкой очистки с сеткой 5 мкм.