Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6657087

danik_proger, 75 градусов -уже последний предел - может поискать диоды помощнее - при замене надо учесть что они должны быть высокочастотными - фаст по ненашему... кстати если диоды не фаст даже при номинальном токе могут сильно грется... куллер в принципе тоже выход...

mikuta написал:
75 градусов -уже последний предел

DeWalt с Вами не согласен, у них штатно даже , сам полупроводниковый элемент, следовательно, еще горячее.

пальцем такой заденешь аж дым идет ... нет уж-надо охлаждать или менять диоды...

mikuta написал:
нет уж-надо охлаждать или менять диоды..

По даташитам - они все при 125градусах себя должны нормально чувствовать

Нашел DCB115 с вышедшей из строя диодной сборкой. У меня она первая такая за много лет.

Пробитая - слева:

При этом брал другую зарядку из свежих для сравнения - там уже другие элементы сейчас ставят:

Поставил в неё вместо сломанной sbt20100vct новую mbr20100ct, что была в запасах.

ganushak, думаю вы так пошутили - номинальные параметры указаны при 20 градусах , а при 125 - предельные параметры и они в два раза ниже чем номинальные - то есть с нагревом падает общая мощность прибора - посмотрите внимательно... и это вполне логично ... хотя именно в этом даташите не указаны параметры тока и мощности при фиксированных температурах 20 , 80 и 125 градусах... обычно есть такие данные , но есть график по которому видно что ток держит до 100 градусов и потом резко падает ... но при этом нет графика общей мощности ... обычно если рука не терпит и начинается вонь от лака - то надо искать неисправность или способ охлаждать прибор...

ganushak, судя по показаниям прибора - диоды как раз с барьером шотки ... лично мне всегда не нравятся вот эти резиновые прокладки под корпусами ... я бы подобрал радиаторы посерьезнее посадил без прокладок на пасту и изолировал сам радиатор от схемы на всяк случай... теплоотдача у платины все таки хуже чем у ребристого или игольчатого радиатора - у меня их огромный выбор от разной старой электроники , в металл никогда не сдавал и поэтому всегда есть чего подобрать...

новая версия dewalt dcb112
конденсатор еще не пробовал перепаивать
думаю, надо по уму еще другие детали смотреть не сгорят ли от 220 вольт...?

сразу кондер меняй на 450в по емкости какой влезет 20-40мкф сетевые лиоды в мосту должны быть 4007-4006... ну и полевик на 699-800 вольт типа stp5nk80zfp а диод hbr... менять не надо -это низкая сторона ...

swalka написал:

Flash_92 написал :
элемент с подписью ZV001 как вы его назвали варистор имеет маркировку v7471u я так понимаю он и так правильный. Аконденсаторы что стоят 2 шт на 250В по 150 мф не нужно менять на 450в по 100мф

Не, конденсаторы стоят последовательно, поэтому на каждый приходится только половина напряжения. Это стандартная универсальная схема на 110/220 Вольт. Раз варистор правильный - то просто выпаивайте перемычку и меняйте вилку на европейскую. Можно бы ещё предохранитель поменять на вдвое меньший.

Первое включение на всякий случай можно сделать "через лампочку" - лампу 40ВТ 220В включить в разрыв цепи.
Если всё будет в порядке - лампа вспыхнет и погаснет, а зарядка будет работать.
Если лампа будет постоянно гореть - "что-то пошло не так"

ЗЫ. Если возможно, сделайте фотку в высоком разрешении куска платы сзади, слева чтобы влезало слово CIRCUIT, а сверху две четырёхногие прямоугольных детали рядышком

swalka, все сделал аналогично. При первом пуске контрольная лампочка зарядки светилась. Потом после сборки корпуса прибора, контролька не подавала признаков жизни((

Добрый день, уважаемые форумчане. Хочу обратиться к Вам за помощью. Из за своей невнимательности угробил зарядку милуоки (48-59-1812) после переделки, т.к. порезал дорожку не в том месте - после первого конденсатора. При подключении был щелчок, поврежденных элементов, дорожек нет, преды тоже все целые, перед трансформатором 312вольт, после по нулям. Менять трансформатор?

DamirArs, у у вас и фантазии!!! проще зарядку сменить чем трансформатор !!! могу продать оригинальную европескую зарядку из комплекта , с двумя типа гнезд под 12 вольтовые( треугольные) аккумы и под 18в -слайдерные , зарядка бу - проверил почистил пишите в личку если интересно могу прислать почтой или тк... так то на первичной обмотке транса вообще не должно постумать напряжение сети - только импульсы высокой частоты от силового ключа - наверняка он у вас пробит - на транс пошло 310в и обмотка естественно сгорела ... когда резали перемычку -надо было еще и предохранитель убавить до 1 ампера - может спас бы ваш транс ...

Здравствуйте. Кто может оказать помощь в переделке зарядного устройства ProMarine ProSport 20 plus c буржуйских 120 вольт на нашинские родненькие 220?

id11900108 написал:
Добрый вечер. В наборах 287 и 299 Деволт 2019 года , входят зарядки 115ые - Тайланд 2018 года. Моргают.

id11900108,
тоже поймал два тайландских "моргунчика"
2018430B и 2019040B.
думал что они уже в прошлом, но к сожалению, никогда такого не было и вот опять...

SergILD написал:
тоже поймал два тайландских "моргунчика"

В смысле "Моргают"?

Регистрация: 29.08.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1123

Navigator88 написал:

SergILD написал:
тоже поймал два тайландских "моргунчика"

В смысле "Моргают"?

Navigator88, в конце цикла красный и желтый диоды часто моргают

SergILD написал:
думал что они уже в прошлом

теперь эти зарядки во всех наборах, в 299р2/м2, в 996р2, в 899м1 и тд.

venikoff написал:
красный и желтый диоды часто моргают

Сейчас проверил и Таиландскую, и Китайскую - нет моргунчиков

Регистрация: 29.08.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1123

Navigator88 написал:

venikoff написал:
красный и желтый диоды часто моргают

Сейчас проверил и Таиландскую, и Китайскую - нет моргунчиков

всё таки наверное вентилятор решает, я заказал несколько штук на 12в и резисторы к ним, буду пробовать...для очистки совести)
хотя я тут экспериментировал...ставил заряжаться на балкон без верхней крышки, плюс было холодно и ветер, один хрен моргает.

venikoff написал:
всё таки наверное вентилятор решает, я заказал несколько штук на 12в и резисторы

Я сразу на 24 беру, 60х60, чтобы просто напрямую соединять. Могу ссылку дать.

venikoff,
а зачем все эти танцы с бубном?
Кому достаточно медленной - через внешний 220/110, кому хочется быструю - брать европейскую.

Даже если все хорошо и прекрасно, не факт, что всегда будет работать идеально. А главное не у всех есть дополнительно ЗУ.

Регистрация: 29.08.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1123

ole325 написал:
а зачем все эти танцы с бубном?

ради удобства конечного пользователя

ole325 написал:
Кому достаточно медленной - через внешний 220/110

понижающий даже самый маломощный не влезет в кейс с инструментом, кому то это не удобно

ole325 написал:
кому хочется быструю - брать европейскую.

комплектные зарядки тоже нужно реализовывать, иначе смысл пропадает

Navigator88 написал:
Я сразу на 24 беру, 60х60, чтобы просто напрямую соединять. Могу ссылку дать.

Георгий, я знаю какие у тебя вентиляторы стоят, в этой теме есть фото, спасибо.

venikoff написал:

Navigator88 написал:

venikoff написал:
красный и желтый диоды часто моргают

Сейчас проверил и Таиландскую, и Китайскую - нет моргунчиков

всё таки наверное вентилятор решает, я заказал несколько штук на 12в и резисторы к ним, буду пробовать...для очистки совести)
хотя я тут экспериментировал...ставил заряжаться на балкон без верхней крышки, плюс было холодно и ветер, один хрен моргает.

venikoff, дело не вентиляторе. почти уверен, что это срыв работы ШИМ, при низком токе заряда, когда длина импульса короткая. разбираться с этой ерундой лень, проще перевести на 2 А перепайкой обмоток транса.

ole325 написал:
venikoff,
а зачем все эти танцы с бубном?
Кому достаточно медленной - через внешний 220/110, кому хочется быструю - брать европейскую.

Даже если все хорошо и прекрасно, не факт, что всегда будет работать идеально. А главное не у всех есть дополнительно ЗУ.

ole325,
По поводу покупки европейской сразу на старте - а смысл? У многих эти зарядки годами бегают и считай "бесплатно". Хотя да, отдельно я бы DCB115 переделанную не стал бы покупать за 2500 руб, при цене европейки в те же деньги.

p.s. ну ничего, недолго нам ещё "мучаться", до 2020 года всего 3 месяца осталось.

Navigator88 написал:

SergILD написал:
тоже поймал два тайландских "моргунчика"

В смысле "Моргают"?

Navigator88, старая проблема, когда заряд не оканчивается, заряд аккумулятора останавливается на уровне 90% и лампа моргает как в видео, а позже - ещё и жёлтый включается.

да, тайландские dcb115 не все такие

SergILD написал:
тайландские dcb115 не все такие

Я и китайские попробовал и таиландские - ничего не моргает. Значит, просто с дефектом попались Вам.

Navigator88 написал:

SergILD написал:
тайландские dcb115 не все такие

Я и китайские попробовал и таиландские - ничего не моргает. Значит, просто с дефектом попались Вам.

Navigator88, хорошее мировозрение. это не дефект, так как на 110 В с этими зарядками всё нормально. предположу, что возможно у вас в розетке питания не 235+ В, вот у вас он и не проявлялся.

SergILD написал:
SergILD

А не пробовали ЛАТРом входное напряжение на моргающих снизить с 240 до, например, 210 вольт?
Я такого эффекта (моргает в конце заряда и красный, и желтый светодиод) ни разу не наблюдал. Напряжение в сети - стабильные 230 вольт.
Правильно понимаю, что для воспроизведения надо взять таиландскую DCB115 и на вход ей подавать 230+ вольт, постепено повышая до допустимых в наших сетях по ГОСТ 29322—2014 230+10% = 253 вольт?

ganushak, да лучше не так наверное, проще выявить проблемную зарядку и включить её на пониженное напряжение.
у меня разделительный трансформатор даёт пониженное напряжение (207 В при 220 В на входе), если не поленюсь - проверю.
вчера сравнивал SMD-компоненты на двух тайландских зарядках (моргающей и нормальной) - разницы не увидел, но так как сравнивал поверхностно, возможно и проглядел что-то.

P.S. жёлтый моргает крайне редко и то похоже, по защите от перегрева или ещё чего, так как заряд не завершается. в приоритете проблема как в видео, когда основной цикл моргания сопровождается помигиванием с большей частотой.

Вторая моя DCB115, американка, у которой на горячем радиаторе (80 градусов при открытом корпусе по моим старым измерениям) пробита диодная сборка, что явилось причиной выхода из строя. Больше ничего за собой не унесло. Зарядка вышла из строя на второй акб.

HTR20L100CT

Регистрация: 29.08.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1123

ganushak написал:
пробита диодная сборка, что явилось причиной выхода из строя

я их теперь меняю сразу вместе со стандартным набором(конд., терм., варик)