Массивная доска на клей к стяжке

соглашусь, но и сейчас, многое зависит от того как сушили дерево (очень часто, в сушилке это происходит очень быстро, и как только его из неё достают она воду в себя тянет).

Сухая стяжка, прочная и ровная. Наливайка должна быть прочная на разрыв (т.е мин на сжатие ок 25, изгиб не менее 5, и получится , что разрыв ок 1 МПа).

С наливайкой не проблема. А вот со стяжкой могут быть проблемы :( Дело в том, что она от строителей, как следствие верхний слой непонятно из какого цемента, хотя и достаточно ровный. Однако ротбанд, засохший на полу отковыривается шпателем вместе с куском стяжки (получается кратер в стяжке), что совсем не радует... Не знаю сможет ли здесь помочь качественная грунтовка+наливайка. По поводу "паркета буграми" - думаю, что здесь могла быть обычная недусушенная стяжка, на которую кидали паркет. Хотя раньше вроде бы сразу на плиты перекрытия строители клеили паркет.

многое зависит от того как сушили дерево (очень часто, в сушилке это происходит очень быстро, и как только его из неё достают она воду в себя тянет).

Именно этот вопрос тоже интересует касательно разных производителей. Может быть имеет смысл взять термостабилизированную древесину?

если у стяжки когезиальный разрыв, то клеить на неё нельзя. есть несколько грунтовок (типов), но любая из них должна быть укрепляющая. грунтовки на растворителях (вроде у Лобы), грунтовка 2-к эпоксид (этих производителей полно), но их необходимо осыпать песком, если не осыпать, тогда придется грунтовать пленкообразующей грунтовкой. и еще есть дисперсии ГГП, желательно с хорошим полимером и мелкодисперсным (которые разводятся водой), грунтовать в несколько слоев. с поверхности стяжки, предварительно сошлифовывать, все мелкое (цементное молочко, шпатлевки и т.п.), грунтовать (например Форбо 050 в три слоя, первый 1:9 с водой, 30 мин подсушки и 1:7 и последний 1:5) потом полное высыхание (3-6 часов) обычно заливают через ночь (вечером загрунтовали, утром залили). заливать надо паркетной наливайкой. на форуме была тема, там ТС спасали полы с не достаточной прочностью, заливали Форбо 975 (на неё клеить только на не содержащие воду клеи) вам правда по любому под массив (любую готовую деревяжку, не важно с лаком или маслом) или 2-к или мс. мс намного технологичнее, правда и дороже в цене. если не заморачиваться с поддержанием влажности, тогда лучше дерево более стабильных пород.

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102210&page=4&p=1666166&highlight=#post1666166 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=86602&p=1383503&viewfull=1#post1383503 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154437 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=134299 вот что нашел, а вообще тем (как и мнений) много :)

gans gr Читал ваши посты про форбо в разных ветках. Если подобные грунтовки действительно помогут укрепить стяжку - то почему бы и не воспользоваться ими! :) Правда для себя понял что 976 была в работе лучше и более текучая. До этого пользовался Ветонит 3000 для финишного слоя полов. И несмотря на то, что он не саморастекайка - получалось очень неплохо. Он имеет вот такие характеристики:

Прочность сцепления с бетоном (К30) через 28 суток (+23С, отн. вл.- 50%), МПа >1 Прочность на сжатие через 28 суток (+23С, отн. вл.- 50%), МПа >20 Прочность на изгиб через 28 суток (+23С, отн. вл.- 50%), МПа >5

Кстати еще вопрос про min толщину слоя наливайки, в частности 975 или 976. Стоит ли добиваться того, чтобы сделать ее как-можно толще, в пределах разумного, конечно - 5мм и более... Или это не прибавит качества и прочности? И еще поясните плиз про это:

грунтовки на растворителях (вроде у Лобы), грунтовка 2-к эпоксид (этих производителей полно), но их необходимо осыпать песком, если не осыпать, тогда придется грунтовать пленкообразующей грунтовкой.

осыпать надо и те и другие грунтовки? Обычный песок или нет, какая фракция? Посыпать после грунтования? А Форбо 050 это как раз дисперсия ГГП не требующая песка и т.п., так?

976 (впрочем как и вет 3000) не надо наливать под непосредственное приклеивание :) массива. 975 да, можно (на безводные клеи). если надо клеить паркет (и прочие деревяшки) на дисперсионные клеи, тогда Форбо 960 или 965 (но в РФ их не производим из-за отсутствия спроса), уцин 170 или 174, но ценник у них порядка 1300 р за мешок. осыпается песком только 2-к, песок любой, чистый (без экскрементов :) ), когда нет под рукой, сыпят цпс (правда пылищи много при уборке на следующий день). смысл песка, сделать не проницаемую, эпоксидную пленку грунтовки, адгезионной (по аналогии наждака) и тогда не надо будет дополнительно грунтовать. и плюсом к таким грунтовкам, то, что это защита от влаги (остаточной и в том числе и капилярной), Бостик утверждает, что у них есть которые и напорную влагу держат (ИМХО большое сомнение). слой наливайки не менее 3 мм, но если 5 или чуть больше, то не хуже однозначно. эпоксидом еще можно и ремонтировать. 050, ГГП, концентрат, разводится всегда, в случае укрепления, надо разводить с большим кол-вом воды.

Однако мы немного отклонились от основной темы про массивные доски. Итак вопросы прежние:

1. Планирую брать акацию или дуб, шириной около 120мм. Уже - визуально хуже смотрится, шире - могут быть проблемы с геометрией в дальнейшем. Я прав?
2. Кого из бюджетных производителей порекомендуют профессионалы (Parketoff, Magestik Floor, Sherwood и др. "Европейские" китайцы) Или же с чистой совестью можно брать чистокровные китайские бренды, например Amigo. Интересуют обычные параметры - геометрия доски, ее влажность в реале, качество и точность исполнения паз-шип, процент брака в пачках и т.п.
3. Клеить все планирую на какой-нибудь ХОРОШИЙ и проверенный клей. Что из марок выбрать (Sika или что-то попроще)? Однокомпонентный или двухкомпонентный в данном случае предпочтительнее использовать?
4. Также интересуют "вкусные" цены на доску и клей в СПб. Можно в личку.
5. Целесообразно ли использовать в этом случае более дорогую термостабилизированную доску?

Пока услышал, что акация может быть жутко кривая, а сами доски недосушенные.

gans gr написал : 976 (впрочем как и вет 3000) не надо наливать под непосредственное приклеивание :) массива. 975 да, можно (на безводные клеи).

А можете пояснить чем обусловлен запрет использования 976 или вет 3000? Агрессивный хим. состав данных наливаек? А заморочки с песком не решаются с помощью готового бетоконтакта с кварцем?

дерево имеет большое усилие при расширении, поэтому смеси должны быть прочными на разрыв. именно на разрыв. величина и характер когезиального разрыва лучше, а так же и склерометром прочностные показатели это хоть и не 976 а 999, но хоть и когезия, но с меньшим усилием. использование 976, ветонита бывает, но надо 200% уверенности, что не смотря на влагу в дерево или усадку, основание компенсирует эти изменения. использование бетоноконтактов возможно, но использование не понятно чего, приведет к дикому снижению адгезии, т.к. адгезия 2-к грунтовок и клеев это порядка 5 МПа, а дисперсионных клеев и многих грунтовок это 1 максимум 2 МПа, вот и получается, что это снижающий адгезию слой. по этой причине, на основания используют специальные паркетные грунтовки, они работают совсем по другому, чем универсальные.

gans gr благодарю за развернутый ответ! Как раз и пытаюсь понять как без лабораторный исследований выбрать нужные материалы и подготовить правильное основание.

использование 976, ветонита бывает, но надо 200% уверенности, что не смотря на влагу в дерево или усадку, основание компенсирует эти изменения.

а эластичные паркетные клеи не решат этой проблемы (в части усадки)? И дальше, если:

адгезия 2-к грунтовок и клеев это порядка 5 МПа,

то для чего заморачиваться с песком в грунтовку?

эластичные клеи (и к слову многие 2-к ПУ паркетные клеи обладают некоторой эластичностью, но (повторяюсь) не сравнятся с силоксанами (метил-силоксаны). эластичные клеи решают проблему в том числе и нагрузки на основание (как пример, старые мастики :) ни разу паркет не отрывался от основания, в смысле не отрывало стяжку) есть "тема" применения (использования), различных подложек именно на эластичные клеи. что касается песка, он необходим при использовании нивелирующих масс, если грунтовка по основанию и на неё (грунтовку) клеится, тогда песок нет смысла применять, но это в случае мс и 2-к. в остальных случаях, песок надо. не буду забивать голову "картинками", попробую на пальцах. есть несколько "типов склеивания": 1) непосредственное приклеивание, это когда одна поверхность непосредственно приклеивается к другой, за счет силы с какой удерживает клей 2) термоприклеивание (клеи-расплавы) за счет нагрева 3) контактное приклеивание (наносятся на обе стороны, приклеиваются, но только к одной из сторон) возможно приклеивание только клея к клею 4) "якорное" склеивание, когда клей цепляется за "микронеровности" на поверхностях. вот песок и создает возможность закрепиться якорным способом.

если уж совсем вдаваться в "дебри", то эпоксиды не имеют поверхностного натяжения, и песка достаточно меньше а вот ПУ грунтовки имеют, поэтому песка надо больше, т.к. полиуретам, "стремится залезть" на песчинку и сделать её гладкой. по этой причине (если нет песка) нивелирки лежат просто на грунтовке с минимальной (а то и с полностью отсутствующей) силой "приклеивания". бывают задачи, когда надо (например) выровнять наливной пол, и нет сверхвысоких нагрузок, в этом случае достаточно адгезии 044 грунтовки (которая работает в том числе и по не впитывающим основаниям) в 2 МПа, а если бы было с песком, то применение грунтовок нет необходимости.