Уменьшение дверного проема брусом. Надо ли пропитывать антисептиком?

99xt1 написал : Наличник - полукруглые

Ну усложнили Вы себе задачу, чем только могли. Хоть бы наличники-то плоские были...

Samar написал : "черновые коробки" из дерева например или профилей под г/к

Да что это за коробка из профиля ГК - хилость одна. Все равно для жесткости внутрь профиля придется брус вбивать, так брус и без профиля пойдет. А иначе хлопнешь дверью - все ходуном ходить будет, и трещины в местах стыка профиля ГК со стеной пойдут. Проходил я это...

Samar написал : 135 - это толщина?

Если смотреть на дверь с коробкой спереди (с лицевой стороны), то глубина.

Samar написал : Если двери сделаны на заказ, почему же их не монтируют спецы, которые их делали?

Понимаете, когда приезжал замерщик, он сказал что поставят (ему же нужен был этот заказ). А когда пришел их "мастер" :(, то говорит "хрен его знает, укладывайте ламинат, потом будем как-нибудь ставить". Я ему: "Мне нужно точно знать, где будет дверное полотно, т.к. там будет стык разных покрытий, прихожей и кухни." Он: "А хрен его знает, так сразу и не скажешь". Просто, я хочу сейчас придумать конструкцию, чтобы точно определить положение дверного полотна, а они точно установили двери и не сделали херово.

А если сделать не цельные брусы из дерева, длиной по полметра и закрепить их с промежутками 5 см? А на них ГКЛ? Должно уменьшится различие коэффициентов линейного (объемного) расширения?

99xt1 написал : Должно уменьшится различие коэффициентов линейного (объемного) расширения?

А это Вас чего заботит? Лин. расширение обычных строит. материалов имеет значение, когда конструкция испытывает перепады температур ну хотя бы градусов в 40. У вас же дома температура (надеюсь, как у всех нормальных людей) практически постоянная. Ну, скажем, может упасть до +15 (если с отплением уж совсем худо), подскочить до +30 (если кондишена нет). Никакого это значения не имеет. Как Вы думаете, почему это никто никогда дверные коробки не делает по придуманной Вам схеме - из прерывистых брусьев? Ответ прост - незачем. И даже оконные коробки, которые в большей мере подвержены темп. перепадам, никто никогда так не делает.

Тогда почему писали, что если поставить брус, а потом его зашпаклевать, то вместе стыка будут трещины потом? Я подумал из-за разности коэф-ов расширения.

Из-за вибрации бруса при открывании-закрывании дверей. Я же выше писал (пост №10), что у меня в таком месте ни малейших признаков растрескивания нет. Потому, что дверь в основном стоит открытая, а когда закрываю - не хлопаю. Не то чтобы как-то особо берегу, а просто неи такой дурацкой привычки - дверьми хлопать. Вот и нет у меня трещин. А если бы дело было в температурах - были бы обязательно. Для дерева даже большее значение, нежели перепады температуры, имеют перепады влажности. От этого дерево деформируется в большей степени. Но вообще стык дерева со штукатуренными поверхностями - зона высокого риска. Вероятности, что треснет, всегда намного больше, чем что повезет, как мне. Поэтому такие стыки всегда закрывают - наличниками, шпаклевкой по сетке, стеклохолстом, обоями...

Профан27 написал : Но вообще стык дерева со штукатуренными поверхностями - зона высокого риска.

99xt1,стык разнородных материалов обычно: 1.закрывается нащельником (для двери наличник), 2.оставляется щель 2-5мм и герметизируется, 3.заделывается прочными эластичными шпаклевками, серпянками в надежде, что все будет норм. и периодически ремонтируется.

99xt1 написал : А если сделать не цельные брусы из дерева, длиной по полметра и закрепить их с промежутками 5 см? А на них ГКЛ?

Коробки у ваших дверей мощные, возможно не будут сильно деформироваться, хотя может наоборот т.к. кустарного изготовления. В местах крепления коробок крепите к перегородкам обрезки бруса или брус на всю длину если уместится на клей, пену и длинные саморезы, потом обшиваете гипроком 12мм с переходом на перегородки или заштукатуриваете. Крепление дверных коробок выполняете к закладным брускам, зазоры запениваете, примыкания перекрываете наличниками. По дверям - есть смысл выполнить предмонтаж для установки закладных, потом коробки лучше снять, т.к. после мокрых работ (если они будут) они могут поплыть. По схеме, да вроде там конечно проблема с наличниками, но опытный мастер справится.

Большое спасибо! Особенно за родной мне Автокад ;). Я проектирую технологические трубопроводы, поэтому это мой основной инструмент.

Что такое

Samar написал : предмонтаж для установки закладных, потом коробки лучше снять

?

Samar написал : В местах крепления коробок крепите к перегородкам обрезки бруса или брус на всю длину если уместится на клей, пену и длинные саморезы, потом обшиваете гипроком 12мм с переходом на перегородки или заштукатуриваете.

Приставляю брус к перегородкам, креплю на саморезы, щели запениваю? А что за клей? Плиточный? Жидкие гвозди? И куда его?

99xt1 написал : Что такое

предмонтаж, ну это примерка коробки к проему, чтобы не ошибиться.

99xt1 написал : А что за клей?

я обычно креплю брус на длинные саморезы (ну не знаю в пенобетон говорят можно типа шурупов по бетону торх 7,5*200мм длиной), в зазор между деревом и пенобетоном - монтажную пену или же монтажный клей для пенобетона, лучше гипсовый, типа перлфикса (он к дереву прилипает лучше). г/картон прикручиваете саморезами к дереву, предварительно промазав лепешками по всей поверхности пеноблок, пену и дерево клеем типа Перлфикс. стыки между гкл и штукатуркой Двери крепить к закладным с зазором порядка 10мм саморезами по дереву, зазор пенить, пену не шпаклевать, чтобы коробка равномерно изменяла размеры от влажности. Щели между г/к и штукатуркой заделать шпаклевкой типа Фюген.

Хочу воспользоваться данной технологией уменьшения проема. Но столкнулся с проблемой, если брать брус в качестве закладной в полную длину, не выбрать брус с ровными сторонами. Так может лучше использовать обрезки бруса в качестве закладных?