Мои станки и работа на них. Что хорошо и что плохо. TURN180X300V и WMD-16V.

pens написал : ...После переднего угла, затачиваем задний, передвинув призму на 17*... (

Не всегда этого достаточно, от диаметра сверла похоже зависит. Я затачивал таким манером на своей точилке с чашкой и подвижным подручником, углы выставлял по шаблонам, вторая грань тоже была 17*, свёрла более 10 мм цепляли. В конце этого буржуйского видео показано решение, 3-я грань. http://www.youtube.com/watch?v=y0SQkzScQk0

А в конце-концов плюнул на все приспособы, проштудировал видео В. Леонтьева, полдня на тренировку ручной заточки на обычном 150 мм точиле с контролем в настольной сверлилке и все вопросы отпали. :)

Мелкие затачиваю на торце чашки, выставив подручник на 7* и поставив направляющий уголок для 120*, достаточно двух "тычков" для заточки, но нужен хороший свет и лупа.

aluma написал : Не всегда этого достаточно, от диаметра сверла похоже зависит.

Спасибо. Не знал этого и люди молчали. Может не поняли, хотя по сверлу было бы видно. Но и у Леоньтьева этого нет. Однако на испытаниях буду иметь ввиду.

aluma написал : В конце этого буржуйского видео показано решение, 3-я грань.

Посмотрел видео. Третью грань наверно можно делать и вручную, не сложно. Особой точности она наверно не требует.

aluma написал : А в конце-концов плюнул на все приспособы, проштудировал видео В. Леонтьева,

Да и я до сих пор точил руками, но стало сложно. А тут с фрезами заморочился, так уж заодно.

aluma написал : Мелкие затачиваю на торце чашки, выставив подручник на 7* и поставив направляющий уголок для 120*, достаточно двух "тычков" для заточки, но нужен хороший свет и лупа.

Для мелких заказал круг эльборовый. Профиль прямой, ширина 12 мм. Но надо ждать. Хотя чашка есть, правда алмазная, но их можно чистить. Да думаю 2,5 мм заточу и на абразиве. Кажется кто то уже писал, что для мелких какой то угол делать не надо.

_maximus_ написал : Вы не поняли, не нужно весь комплект - нужен только сама часть куда сверло укладывается и немного поворачивается. Ну вот например, есть у человека точило и ему нужно сверло наточить.

Со стали делать призму тяжело. Не плохо наверно дюраль пойдёт. Но к сожалению ни стали, ни дюраля нет. Каждая новая работа начинается с поиска материала. Кроме того надо из чего то делать рамки в призму. Сейчас на ленточке отрезал две заготовки из круга Ф 30 мм. Надо сдирать 20 мм. Ну это же не дело. Сейчас смотрю на своё точило, подручники не внушают доверия. Т.е. надо переделывать и их. Новые подручники должны регулироваться (ходить, вращаться) в двух плоскостях. Это всё надо делать по месту. Да и особого желания нет повторять эпопею. Достала она меня. Хобби приносит удовлетворение пока не напрягает. А у меня уже один напряг остался и всё никак не закончить. Других мыслей полно. Вы возьмите сверло поболее и приложите к кругу под нужным углом. Сразу станет понятно, куда нужно выносить приспособу. Да и на моих снимках это видно. Посмотрите ещё видео Леонтьева. У него тоже всё габаритное. Посмотрите в инете, там этих точилок РАЗНЫХ навалом, правда рассказывают не по русски. Я это сдирал именно с заточного станка, а не с наждака.

pens, смотрел я Леонтьева, даже несколько раз и как к точилу своему его установить, тоже знаю. Я бы себе сделал и даже алюминий бы нашёл, но вот только фрезерного станка у меня нет :(

_maximus_ написал : смотрел я Леонтьева, даже несколько раз и как к точилу своему его установить, тоже знаю. Я бы себе сделал и даже алюминий бы нашёл, но вот только фрезерного станка у меня нет

Я бы подумал как сделать на токарном, даже без фрезерной приспособы. Правда перехватываться (переустанавливать) призму придётся по числу прорезей и в двух плоскостях, но это реально. А чтобы не гробить станок фрезерными работами, то призму можно сделать из пластика, что и сделал товарищ, с которого я сдирал. Он тоже делал на токарнике, правда в фрезерной приспособе. Пластик белый плотный, чем то похож на капролон. Подумайте.

pens, у меня ни токарного не фрезерного нет :))

_maximus_ написал : у меня ни токарного не фрезерного нет

Однако свёрла точить хотите. Может сверлильный есть и тиски к нему ? Тогда пластик можно в тисках в сверлильном. Закрепить две направляющие на столе и между них двигать тиски потихоньку. Осторожно на выходе. Кроме того у Вас в Москве много хоббийщиков. Нарисуйте эскиз, договоритесь и Вам сделают любую приблуду. У продвинутых спецов много разных причиндалов. С их помощью можно сделать всё быстро. Думаю свёрла 20 мм Вам точить не надо. И ещё раз повторяю. Очень много разных приспособ. Не надо зацикливаться на этой. А вообще, если бы не фрезы, я бы свёрла точил до сих пор и далее ручками.

pens написал : Может сверлильный есть и тиски к нему ?

Есть, но выйдет в результате порнография :(

pens написал : Кроме того у Вас в Москве много хоббийщиков. Нарисуйте эскиз, договоритесь и Вам сделают любую приблуду.

Да, скорее всего так и поступлю, не люблю кривые самоделки сделанные на неподходящем оборудовании :)

pens написал : Не, ну как так. Передний угол делается 7*. От него уже затыловывается 10*. Всего получается 17* . В начале сверло выставляется по центру круга кромкой, перпендикулярно. Затем делается угол 7* и затачивается. Затем ставится угол 17* (7+10) и затыловывается. Если передняя кромка сверла будет без градусов, тогда сверло и сверлить не будет

Эдуард, вы просто придумали свою собственную терминологию, а я оперирую именно Леонтьевской ;) Передний угол - это угол образованный между продольной осью сверла и наклонной поверхностью канавки сверла. Этот угол задан производителем сверла и никак не меняется при заточке. Только в исключительных случаях и весьма грамотными токарями ( о чём я уже упоминал ) , но нас это не касается. Всё остальное - это и есть формирование ЗАДНЕЙ поверхности. А вот тут кто во что горазд - кто просто зализывает по окружности, кто делает ломаную плоскость из 2 или 3 углов. Обычно это делается при машинной заточке - так проще. Но вообще, более правильная и долговечная заточка задней поверхности - это именно плавная по окружности , так как показывает Леонтьев в своих роликах. А ступенчатая заточка имеет больше минусов, например по долговечности или правильному стружкообразованию или врезке в разный материал, но проще в исполнении, поэтому используется иногда . Всех ньюансов я не знаю да оно мне и не особо надо, просто доверяю куда больше именно В.Леонтьеву, а не непонятно каким роликам с ютуба с нерусскоговорящими операторами, у которых к тому же и сверло гуляет туда-сюда. У Леонтьева такого свободного "поведения" вы не увидите.

Кстати, вот только сегодня взял у приятеля пару заводских свёрл Р9 на 15 и на 10.5 мм, вроде Туламашзавод делает. Там именно плавная по окружности задняя поверхность, хотя наверняка сделанная на хорошем автоматическом заточном оборудовании. И показал мне какие-то прибалтийские свёрла со ступенчатой задней кромкой, где только одна радость - уменьшенная перемычка и более лёгкая врезка в материал. Но это всё будет весьма недолго. Блин, подсадил он тут всю округу на хорошие свёрлышки Р9 :applause:Так что народ теперь от Р6 или непонятного HSS нос воротит.;)

chico63 написал : Эдуард, вы просто придумали свою собственную терминологию...

Ага. есть учебник "Заточка режущего инструмента" http://www.chipmaker.ru/files/file/737/ Там все углы сверла расписаны.

chico63 написал : Блин, подсадил он тут всю округу на хорошие свёрлышки Р9 Так что народ теперь от Р6 или непонятного HSS нос воротит.

Р9 (Р8...Р18...) и HSS (настоящий) одно и то же, с середины и далее http://www.chipmaker.ru/topic/109512/

aluma, мы на вражеский форум не ходим :confused: Р9 делает ( см выше - Кто ) , а HSS - непонятно Хто, так что главное словечко тут про "настоящий" ;)