Теплый водяной пол

есть предложение: либо загнать термостат в самое верхнее положение (чтобы пол все-время был включен) либо отключить датчик и вместо него поставить сопротивление для получения того же результата - далее в течении суток (например) снимать температуру пола на стабильность прогрева. Если будет сильно скакать, то дело не в термодатчике а в технологии - если же более менее стабильно то выдергивать датчик и мучить его - или не мучая купить новый :)

Предложение конструктивное, спасибо. Но, наверно, проще просто пол подключить напрямую к сети, ведь управление температрой у термостата дискретное - включил-выключил. Так и попробую...

Если речь идёт об эл. ТП-тогда эта тема более уместна в разделе "Электрика"

Обе схемы классические, но непонятно какая их них лучше в каких случаях. По отдельным обрывкам разных обсуждений на просторах интернета заметил, что чаще рекомендуют схему с 3-х ходовым клапаном для всех случаев. Однако, например, здесь http://forcetherm.ru/konstrtp.htm говорится, что схема с 2-х ходовым клапаном имеет самое распространенное применение (комфортное регулирование на небольших площадях (до 200 м2)).

..если контуры теплого пола регулировать не планируется-сойдет и 2-х ходовойю При комнатных термостатах и термоголовках на контурах - 3х...

Если теплый пол используется как основное отопление и помещения не сильно разнятся по теплоизоляционным свойствам, то вообще ничего не надо. Подключаете все прямо к котлу через коллектор (или несколько коллекторов) с вентилями регулирвочными на каждый контур. С помощью вентилей настроите примерно равный поток в каждом контуре. Желаемую температуру выставите прямо на котле. В зависимости от толщины стяжки от 35 до 50 град.
Все эти приблуды с трехходовыми клапанами нужны только для подключения локальных теплых полов, например, в санузле в основную систему отопления с радиаторами, где температура теплоносителя может быть 70-80 град. и служат для ее снижения до приемлимых 35-45 град.

Сразу прошу прощения за дилетантизм...но поделюсь. Всё-таки очень помогли советы по предыдущей моей теме. Когда настало время думать о отоплении - решил что будем именно теплый пол...Полез в интернет искать как сделать в деревянном доме и...всё одно и тоже - настильная система или уж очень экзотические, с применением листового железа. алюминиевой фольги и даже песка с гранитом. Задумался, посчитал...о...ел (обалдел).
Долго советовался с теплотехниками, обзванивал фирмы, даже за деньги приезжали специалисты давали советы. В итоге сделал так - вот и делюсь, может кому пригодится. Имеем:пол первого этажа - лаги 200х150 между ними минвата вниз черный пол, вверх обрезная доска 40мм.
сделал: на доски положил "Джермофлекс" 10(ПОСОВЕТОВАЛИ в фирме занимающейся теплыми полами) фольгой вверх, купил обычные клипсы для "гофры" на каширском дворе по 40 коп. за штуку и прикрутил к полу по схеме контуров (предварительно нарисованных на кальке в масштабе дома) шаг 20 см. Труба 16 (СПЭ). Маячки. Всё это залил пескобетоном М200 "Каменный цветок" толщиной 4 см. Получилась идеально ровная стяжка. А чтобы увеличить толщину термоплиты и не утяжелять сильно вес - свеху положил плиты ГВЛ 2 см. Получился достаточно теплоёмкий и не очень тяжелый теплый пол. Второй этаж сложнее: имеем абсолютно неровный пол с перепадами в 7 см. (два года там был склад и пятая стена просто прогнулась). Стену стянули швелерами чтобы зафиксировать но перепады остались. Пришлось думать. Заливать бетоном - такой вес на втором этаже с лагами 200х150 и пролетом в пять метров страшновато... сделал: по маячкам засыпал керамзитовой крошкой 10 см. в самом толсто месте, ну а дальше как на первом этаже. В результате имеем пол с очень хорошей звукоизоляцией (оч. важно) и не очень тяжелый ( тоже важно).
А дальше: ЭЛЕКТРОКОТЕЛ "Протерм скат 12к"(газа нет), гребёнки, терморегуляторы, серворпиводы овентроп, скрутил за один день, запускал систему 2 недели (об этом в предыдущей теме) Когда я всё это начинал , только 2 человека верили что это заработает. В фирмах просто смеялись и предлагали свои алюминиевые "элементы".
В итоге , на сегодняшний день, при температуре теплоносителя в 30 градусов "Диксис топ" на пропиленгликоле (50х50 с водой), имею: на первом этаже 20 градусов, на втором 25 (термометры на уровне лица). Правда на улице около 0. Вот... по цене - на всё потратил около 150 т.р. Фирмы просили от 250. Да, пощадь около 130м2. Если вдруг кому поможет - буду очень рад. Наверняка у специалистов которые занимаются этим постоянно есть свои наработки более грамотные и не дорогие - вот для этого и эта тема...выкладывай те и давайте помогать друг-другу, всё-таки кризис на дворе, а скоро зима...

...терзают смутные... при пролете 5м должен хороший батут получиться... если только шаг лаг не 50 см и швелерами продублировано... но тогда в стоимость пола и швелера бы включить надо... получится даже поболе 250 т.р.....

Шаг лаг (200х150) 70 см. Внизу одна из комнат 5.3х5. И поверьте, очень даже не батут... Мне кажется , что как раз стяжка, с распределением нагрузки по всей своей поверхности, и исключает "батут".

Долго это не проживет если стяжку не армировали. ГВЛ2 сверху вещь не то что нужная, а абсолютно вредная, т.к. радикально ухудшает теплопередачу. На теплый пол кладется только кафель.

почти согласен...а как же в настильной системе - ведь там тоже ГВЛ, неужели и там только кафель...?

ganugoga написал : А чтобы увеличить толщину термоплиты и не утяжелять сильно вес - свеху положил плиты ГВЛ 2 см.

Так и не понял - зачем?

Для BV Если Вы имеете ввиду зачем ГВЛ - для увеличения толщины термоплиты (теплоёмкость, уменьшение эффекта "зебры", если почему именно ГВЛ - потому что легче и свойства подходят для теплого пола(пол деревянный, делать толстую стяжку стрёмно...).

dmvt1 написал : На теплый пол кладется только кафель.

Ой ли?

Вот. За 10 дней израсходованно 150 кВт, в доме 15-20, на улице 0-5.