Мифы про бетон

TARLEV написал : Конечно могут, вот как я к примеру ;) Вопрос дилетантский такой. Можно ли изготовлять раствор для промышленных полов (под нанесение мастертопа, полимерных полов) по принципу полусухой технологии как альтернатива заводскому бетону?

Ну, то, что вы делаете, явно не промышленные полы. Задача промышленных полов - нести большую нагрузку. А вы просто делаете стяжку с модифицированным поверхностным слоем. Что касается сути вопроса - то вы немного не по адресу обратились. Это лучше к производителям соответствующих покрытий обращаться. От себя могу сказать только, что полимерные полы на полусухую стяжку наносят совершенно точно, а вот насчёт полов с упрочнённым верхним слоем сомневаюсь - топингом посыпают ещё влажный бетон, практически мокрый, а полусухая стяжка - она и есть полусухая. Думаю, надо пробовать - тем более, что полусухую стяжку все равно затирают "вертолётами", вот можно и посыпать топинга в каком-нибудь месте.

TARLEV написал : Если.. Применят тяжелый наполнитель как "гранитный отсев" фр. от 5 до 16мм в пропорции 1/3/3 + пластификатор с-3

Этот вопрос я, во-первых, не очень понял, а во-вторых, я не ясновидящий и не могу предполагать, что же получится из "гранитного отсева" фр. от 5 до 16мм в пропорции 1/3/3 + пластификатор с-3":eek: Вы это куда все сыпать/лить собираетесь - в полусухую стяжку? Если так, то вот "гранитный отсев", да ещё фракции 5-15 (вообще говоря, это полноценный щебень) я бы в полусухую смесь сыпать не решился. Сцепление с "растворной частью" вряд ли будет хорошим, смесь жёсткая, камни не "утапливаются", растягивать и затирать замучаетесь. А главное - зачем там гранитный щебень? Это же не бетон М700. Да, и ещё. Вы пневмонагнетателем смесь подаёте, или вручную на месте готовите? Если пневмонагнетателем, то гранитными камнями точно кого-нибудь изуродует. P.S. Вы полимерную фибру добавляете? Если нет, то озаботьтесь лучше этим вопросом вместо гранита - рекомендую!

BetonPro написал : Наша задача - чтобы "ежей" не было Да и вообще, для нас фибра - только лишний геморрой.

Летом приходилось изготавливать укладывать бетон с фиброй. После первого замеса в 150 литровой бетономешалке, стало ясно что разбить комки фибры надо бы в ещё жидком виде бетона. Более всего понравилась такая последовательность, сначала крутили: воду, щебень, цемент и фибру... всё хорошо перемешивалось. ...затем добавляли песок и затем суперпластификатор. Получалась довольно однородная смесь, без гемороя.

А у вас в какой последовательности происходит смешивание?

Два варианта: либо в мешалку после инертных (перед цементом и водой), но производительность завода при этом падает раза в три-четыре, либо сразу в готовый бетон в миксере на максимальных оборотах, но очень аккуратно - руками, а не вытряхивая из коробки. Получается тоже не быстро, но быстрее, чем в мешалку. Кубов 40 в час выдавали вторым способом. Вообще, есть ГОСТ Р 52751-2007: "Плиты из сталефибробетона для пролетных строений мостов. Технические условия". Почитайте его с пункта В.2.7 - там много способов приготовления сталефибробетона, и для ваших небольших объёмов они могут быть применены проще и успешнее, чем для наших.

BetonPro написал : А разве те, кто делают промышленные полы, могут быть дилетантами? Они со своими заказчиками в договорах десятилетнюю гарантию прописывают. И обязательства свои выполняют, да.

Я делаю промышленные полы. Всё, что вы сказали про гарантию и пр. ко мне относится. Я интересуюсь практикой у вас, именно конкретно у вас, а если быть точнее - в вашем регионе, раз уж вы открыли такую интересную тему. А по-поводу фибера спросил потому, что в разных регионах разная практика. В Анапе приходилось фибер гнать в железнодорожном составе из европы, а в Петербурге его валом на заводе, и я даже не знаю, где они его берут, нас об этом не спрашивали, в договоре стоял Хorex, он и был в бетоне. У нас на всех заводах фибер есть, и это проблемы завода. У вас вот так, потому и интересуюсь. Ёжики это отдельная тема ;), про это можно говорить долго, но неинтересно ...

BetonPro написал : А почему жесть? Для стационарных бетононасосов это обычная практика, мы её просто применили для автобетононасоса.

Приятно работать так, как уже привык многие годы, с тонкими шлангами, а не заниматься в игры на выносливость. Отдельная тема, много копий можно сломать по этому поводу, просто, кому надо двигаться вперёд, тот двигается и вкладывает деньги в современную технику. Кому не надо - собирает стальные магистрали и херачит лопатами ... это не в ваш адрес и это не упрёк, так, философия житейская ;).

BetonPro написал : мы её просто применили для автобетононасоса.

Поясните, пожалуйста сей момент, не понял, это применяется везде, где я только ни был...

BetonPro написал : Да, действительно... Нет, я упомянул про виброуплотнение, когда про жёсткие смеси говорил, но акцент на важности уплотнения, действительно, не сделал :o Благодарю за поправку!

Может вы мне скажите ? работоспособны так называемые "зимние строительные смеси" на цементной основе или это фикция ? в конкретной теме никто не отвечает..нужно бы хорошему знакомому гараж отремонтировать а он е отапливаемый..минуса скоро)

Эх...не хватает кнопочки "спасибо". Много полезного навалили. Спасибо.

BetonPro написал : Что касается сути вопроса - то вы немного не по адресу обратились.

Наверное не правильно выразился либо что то другое. Имел ввиду изготовление раствора по полусухой технологии с улучшенными характеристиками как альтернатива бетону для устройства промышленных полов. Косвенно вас понял, ответа другого не нужно.

BetonPro написал : P.S. Вы полимерную фибру добавляете? Если нет, то озаботьтесь лучше этим вопросом вместо гранита - рекомендую!

Фибру применяю, к тому же являюсь одним из крупнейших потребителей в Москве и обл. Применю фиброволокно propex, реально работающая добавка.

BetonPro написал : Да, и ещё. Вы пневмонагнетателем смесь подаёте, или вручную на месте готовите? Если пневмонагнетателем, то гранитными камнями точно кого-нибудь изуродует.

Это каким образом, прецедентов таких и близко пока не было.

zzaazz написал : Много полезного навалили.

Плюсую! Руки прямо чешутся забетонировать что-нибудь... Жаль, что пока это только теория :) и в реале ничего не требуется...

BetonPro написал : Потраченное время - минимум 5 дней (покупка цемента - 1 день, покупка инертных - 1,5 дня, покупка всякой мелочи - 0,5 дня, перетаскивание инертных - 1 день, замешивание и укладка бетона - 1 день)

Что то Вы в том посте много напутали. Цены я приводил с доставкой.
В реале все еще проще. Не знаю как в Новосибирске (но думаю что также), у нас по городу в ключевых точках стоят 40-футовые контейнеры (необязательно, могут и просто склады) из которых продают цемент, песок, дресьву (отсев гранитного щебня), щебень в мешках по 2 ведра - 8 лопат. Доставка не Газелью, японским 2 тонным грузовичком от этого контейнера до моего сада, где я веду стройку стоит 250 руб. Понятно? 2 тонны - 250 рублей. Тонна - 125 рублей. Ездить к ним не надо. Звонишь по телефону и говоришь куда и когда подьехать, деньги отдаешь водителю. Поскольку я работаю один и сил не очень много, мне очень выгодно использовать эти мешки, не нужно махать лопатой и нагружать в ведра. Исключается один прием производственной операции. Мешок это готовая норма. Цены такие - мешок (2 ведра) песок - 40 руб, дресьва и щебень 50 руб. Грузовичок подьезжает в сад и сбрасывает (а погрузка бесплатно) мешки не на клумбу, а возле опалубки. Если тяжело подносить самому, услуга грузчика 300 руб. В пластиковый 90 литровый тазик выливаю 12 литров воды, колпачок С-3, засыпаю полмешка цемента, мешок (2 ведра) песка и три мешка (6 ведер) щебня. Получается 1:1,6:4,8. Куб бетона при таких составляющих обходится в 3780 руб, т.е. на уровне покупного. Миксер у меня средненький - Фиолент, а так очень популярен у народа двухшпиндельный Фреуд-ИС http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121491&highlight=%F4%F0%E5%F3%E4 таким работать значительно легче. Но приходится повторить, а то у Вас есть склонность к спекуляции. До 2 кубов, можно делать самому. Свыше 2 кубов выгоднее покупать у проверенных производителей бетонов. Опять же с учетом обьемов по укладке.

Про стоимость хотел поделиться. Я когда считал с таджиками,что мне дешевле их силами или купить (при этом я привез бы грушу). Вышло - купить дешевле. Таджики ныне не те :) У нас РБУ еще с советских времен, большой такой, с ж/д веткой. штук 10 бетономешалок точно у них есть (видно через забор). Плюс привозят просто по звонку (очень жутко удобно).

з.ы. в достуденческие горды на военном заводе отбойниками (которые подключаются к здоровому компрессору с дизелем) не смогли просто так осилить кусок бетона,вылитого на землю (долбили канаву рядом с ТП). Искры летят - а он не долбится. Вообще не долбится. экватором откапывали в итоге. Что это за качество такое бетона? До этого на заводе такое не попадалось

BetonPro, спасибо,оч полезная тема,действительно слабо освещена.

jud-suss написал : Может вы мне скажите ? работоспособны так называемые "зимние строительные смеси" на цементной основе или это фикция ? в конкретной теме никто не отвечает..нужно бы хорошему знакомому гараж отремонтировать а он е отапливаемый..минуса скоро)

Смеси конечно работоспособны, но стоит понимать границы их "работоспособности". Критерием эффективности противоморозной добавки согласно ГОСТ 24211-2003 является "Набор прочности при отрицательной температуре в возрасте 28 сут не менее 30 % контрольного состава нормального твердения". То есть если мы возьмём два образца бетона, один из них поместим в "нормальные условия", а второй поместим в морозильную камеру с температурой -10 С, предварительно добавив противоморозную добавку, рассчитанную на эти самые -10 С, то через 28 суток первый образец должен показать проектную прочность, а второй - не менее 30% от проектной прочности. Таким образом, рассчитывать, что через 28 зимних суток вы получите залитую вами марку 200, не стоит - там и М100 не будет. А вот весной, когда этот бетон оттает, он достаточно быстро наберет проектную прочность.
Короче говоря, ПМД нужна не для того, чтобы залитые зимой перекрытия можно было бы зимой же сдать в эксплуатацию, а для того, чтобы эти перекрытия после снятия опалубки не рухнули и через некоторое время смогли выдержать вес опалубки и бетона перекрытий следующего этажа.

То есть залить-то гараж вы можете, но вот машину в него ставить до весны я бы не советовал.

Ещё важные обстоятельства:

1. Противоморозные добавки ОЧЕНЬ дороги - при дозировках до -20-25 С цена становится сопоставимой с ценой самого бетона. Именно поэтому производители, даже относительно честные, иногда пытаются "экономить", снижая дозировки, уповая на то, что "да сто пудов весь месяц ниже -5 не будет" или "да они же всё равно электропрогрев используют" и т.д.
2. Если вы заказываете добавку до -10 С, то должны быть на 100% уверены, что в течение 28 суток температура не опустится ниже.
3. В реальности далеко не все добавки способны работать ниже -15 С (в любой, даже самой большой, дозировке), хотя производители и заявляют, что способны.
4. Если лаборатория схалтурила и экспериментально не проверила необходимые дозировки ПМД, а воспользовалась рекомендованными производителем, то есть риск, что вместо заявленных до -15 С в реальности будет до -10 С.

Viktor__s написал : в достуденческие горды на военном заводе отбойниками (которые подключаются к здоровому компрессору с дизелем) не смогли просто так осилить кусок бетона,вылитого на землю (долбили канаву рядом с ТП). Искры летят - а он не долбится. Вообще не долбится. экватором откапывали в итоге. Что это за качество такое бетона? До этого на заводе такое не попадалось

Это было проявление одно из важных свойств бетона, а именно - бетон набирает прочность весь период своего существования. Для этого ему нужна влага и плюсовая температура, а в земле обеспечивается и то, и другое. Видимо, этот бетон долго в ней пролежал.
Хотя бывают и просто высокопрочные бетоны, например, марки 800.

Не, марка 800 с трудом, но долбиться отбойником. Это паги аэродромные, мы их в армии меняли. А на военном заводе бетон наверно эксперементальный мог быть какой, мало ли: для шахт ракетных, или космодрома. много их бетонов всяких.

Игорь СПб написал : Не, марка 800 с трудом, но долбиться отбойником.

Или отбойник поломатый.;)

Спасибо за тему .А то я тут всех уламывал:) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=163349

Вопрос уважаемому ГУРУ! Я уже всех достал, теперь пришел на этот форум нудеть. Я в своем каркасно-монолитном доме, который сам строю, хочу сделать полированные бетонные полы. В России таких практически не делают. Раньше был аналог - мозаичные, но это жалкое подобие того, что сейчас америкосы делают. Одного я уже достал - сегодня позвонил, пообещал помочь технологиями, но на этапе обработки готовой стяжки из декоративного бетона, а у нас такую технологию я не нашел. Вот какие есть особенности: может быть цементный состав без крупного наполнителя, может быть, допустим две фракции мраморной крошки - 2мм и 15мм, но без песка... Кто знает какие соотношения необходимо использовать?

Ну если про мифы, то может быть услышим авторитетное мнение про так называемое "железнение"?

BetonPro, спасибо за интересную тему, и Ваши ответы.

BetonPro написал : Смеси конечно работоспособны, но стоит понимать границы их "работоспособности". Критерием эффективности противоморозной добавки согласно ГОСТ 24211-2003 является "Набор прочности при отрицательной температуре в возрасте 28 сут не менее 30 % контрольного состава нормального твердения". То есть если мы возьмём два образца бетона, один из них поместим в "нормальные условия", а второй поместим в морозильную камеру с температурой -10 С, предварительно добавив противоморозную добавку, рассчитанную на эти самые -10 С, то через 28 суток первый образец должен показать проектную прочность, а второй - не менее 30% от проектной прочности. Таким образом, рассчитывать, что через 28 зимних суток вы получите залитую вами марку 200, не стоит - там и М100 не будет. А вот весной, когда этот бетон оттает, он достаточно быстро наберет проектную прочность. Короче говоря, ПМД нужна не для того, чтобы залитые зимой перекрытия можно было бы зимой же сдать в эксплуатацию, а для того, чтобы эти перекрытия после снятия опалубки не рухнули и через некоторое время смогли выдержать вес опалубки и бетона перекрытий следующего этажа.

То есть залить-то гараж вы можете, но вот машину в него ставить до весны я бы не советовал.

Ещё важные обстоятельства:

1. Противоморозные добавки ОЧЕНЬ дороги - при дозировках до -20-25 С цена становится сопоставимой с ценой самого бетона. Именно поэтому производители, даже относительно честные, иногда пытаются "экономить", снижая дозировки, уповая на то, что "да сто пудов весь месяц ниже -5 не будет" или "да они же всё равно электропрогрев используют" и т.д.
2. Если вы заказываете добавку до -10 С, то должны быть на 100% уверены, что в течение 28 суток температура не опустится ниже.
3. В реальности далеко не все добавки способны работать ниже -15 С (в любой, даже самой большой, дозировке), хотя производители и заявляют, что способны.
4. Если лаборатория схалтурила и экспериментально не проверила необходимые дозировки ПМД, а воспользовалась рекомендованными производителем, то есть риск, что вместо заявленных до -15 С в реальности будет до -10 С.

Это было проявление одно из важных свойств бетона, а именно - бетон набирает прочность весь период своего существования. Для этого ему нужна влага и плюсовая температура, а в земле обеспечивается и то, и другое. Видимо, этот бетон долго в ней пролежал. Хотя бывают и просто высокопрочные бетоны, например, марки 800.

Спасибо за развернутый и грамотный ответ! У меня остались 2 вопроса по теме. 1 если бетон буде без ПМД после промерзания когда он оттаит он уже не наберет прочность ? Ну например прошло 30 дней даже потом минуса, больше этот бетон зреть не будет ? 2 Нам нужно сделать будет легкую стяжку и положить плитку. Плиточные клеи они же на цементной основе. для них созревание так же необходимо?

jud-suss написал : Спасибо за развернутый и грамотный ответ! У меня остались 2 вопроса по теме. 1 если бетон буде без ПМД после промерзания когда он оттаит он уже не наберет прочность ? Ну например прошло 30 дней даже потом минуса, больше этот бетон зреть не будет ? 2 Нам нужно сделать будет легкую стяжку и положить плитку. Плиточные клеи они же на цементной основе. для них созревание так же необходимо?

Присоединяюсь к вопросу. Сам, думаю, к выходным успею выложить яму в гараже и сделать стяжку. Сантиметров 15. Успеет ли она прочности набрать, если http://www.gismeteo.ru/city/weekly/5026/ После того как подсохнет, укрою её строительными тентами и одеялами. И, через какое время можно будет машину на неё ставить?

И, вопрос по кладке. Есть ли смысл армировать кладку в смотровой яме гаража? Я её уже почти выложил, без армирования. Осталось 5 рядов.

пожалуйста,не оставьте без ответа или дайте ссылку,где можно узнать.какова минимальная температура при которой можно производить бетонные работы(заливка армопояса,фундамента,отмостки) без применения пмд?сколько времени есть у свежезалитого бетона,чтобы набрать прочность до наступления серьезных похолоданий?

Вот наивные. Товарищ прорекламировал свой заводик и свинтил. Если сегодня появиться, кидайте в меня кусками бетона.:D Как нибудь отвернусь.;)

аптекарь написал : пожалуйста,не оставьте без ответа или дайте ссылку,где можно узнать.какова минимальная температура при которой можно производить бетонные работы(заливка армопояса,фундамента,отмостки) без применения пмд?сколько времени есть у свежезалитого бетона,чтобы набрать прочность до наступления серьезных похолоданий?

Такие сложные работы, кроме отмостки производятся при плюсовых температурах или с прогревом. Все присадки это фигня. Видел весной у себя в Сибири, что становится с бетоном при оттаивании. Труха!

За Байкалом написал : Вот наивные. Товарищ прорекламировал свой заводик и свинтил.

Цели то могли быть и благородными. Жаль что при погружении темка затухла. Но с годами привыкаешь.;)

За Байкалом написал : Вот наивные. Товарищ прорекламировал свой заводик и свинтил. Если сегодня появиться, кидайте в меня кусками бетона.:D Как нибудь отвернусь.;)

У меня не отвернётесь - быть вам битым кусками бетона!:) [SUB]если не секрет: а какой же заводик, в смысле - его название или иные координаты, я прорекламировал?[/SUB]

AndyMirror написал : Цели то могли быть и благородными. Жаль что при погружении темка затухла. Но с годами привыкаешь.;)

Да просто работаю я ещё (помимо форума), потому и не могу каждый день тут расписываться.

DonSmit написал : Я в своем каркасно-монолитном доме, который сам строю, хочу сделать полированные бетонные полы. В России таких практически не делают. Раньше был аналог - мозаичные, но это жалкое подобие того, что сейчас америкосы делают. Одного я уже достал - сегодня позвонил, пообещал помочь технологиями, но на этапе обработки готовой стяжки из декоративного бетона, а у нас такую технологию я не нашел. Вот какие есть особенности: может быть цементный состав без крупного наполнителя, может быть, допустим две фракции мраморной крошки - 2мм и 15мм, но без песка... Кто знает какие соотношения необходимо использовать?

Честно скажу - не в теме. Поисковик Гугль говорит о том, что такие полы в России всё-таки делают. Просто, видимо (уж извините) - не по вашим объёмам и, соответственно, финансам. Что касается ваших вопросов по бетону, то 15 мм - это уже весьма крупный заполнитель. Кроме того, я не слышал о массовых технологиях, позволяющих выделить именно 2 и 15 мм. Если даже предположить, что это возможно, то для получения достаточной прочности и сносной технологичности при таком заполнителе потребуется серьёзная исследовательская работа по подбору оптимального состава бетонной смеси (это отвлекаясь от того, что мрамор - далеко не самая прочная горная порода). Вообще, извините, но в вашем вопросе я вижу совершенно недостаточное погружение в тему и очень поверхностную информированность на уровне "одна бабка сказала". Потому вы, похоже, действительно просто занудствуете или пытаетесь "за копейку купить канарейку и чтобы она пела басом".

йцукер написал : Ну если про мифы, то может быть услышим авторитетное мнение про так называемое "железнение"?

По сути, железнение -это упрочнение верхнего слоя путём "втирания" цемента. А бетонные полы с упрочнённым верхним слоем - наиболее распространенный ныне вид промышленных полов, - в настоящее время изготовляются путём "затирания" поверхности бетона, посыпанной т.н. топингом, основным компонентом которого является высокомарочный цемент. Так что железнение - это совсем не миф!

jud-suss написал : 1 если бетон буде без ПМД после промерзания когда он оттаит он уже не наберет прочность ? Ну например прошло 30 дней даже потом минуса, больше этот бетон зреть не будет ? 2 Нам нужно сделать будет легкую стяжку и положить плитку. Плиточные клеи они же на цементной основе. для них созревание так же необходимо?

1. Если предположить, что бетон полностью замёрзнет сразу же после укладки (экстремальные температуры, ветер, низкомарочный и изначально холодный бетон), то, как справедливо отметил За Байкалом, после отетаивания получится "труха". Однако, в реальности бетон привозят на стройплощадку достаточно тёплым, кроме того, высокомарочные (где цемента много) бетоны при твердении заметно саморазогреваются, ибо гидратация цемента - процесс экзотермический. Потому в труху гарантированно превратятся поверхностны слои, а середина, возможно, успеет схватиться, набрать некую первоначальную прочность, и даже "дозреть" до какой-то прочности после оттаивания. Но всё это зависит, как я уже говорил, от параметров окружающей среды, температуры и марки бетона, а так же от геометрии (читай - толщины) конструкции, то есть фактически имеет вероятностный характер.
   Так что в общем случае следует считать, что промёрзший сразу после укладки бетон в итоге будет иметь практически нулевую прочность.
   [SUB]Хотя, от строителей я знаю, что есть способ кладки кирпича "под заморозку", т.е. когда кирпичи зимой кладутся на кладочный раствор без ПМД, после кладки раствор замерзает, а весной оттаивает и набирает некую прочность (естественно, далеко не заявленную марочную, но достаточную, чтобы дом не развалился под собственной тяжестью в ближайшей перспективе).[/SUB]
2. Я не знаю состав и свойства плиточных клеев, но думаю, что, раз они на цементной основе, то и для их "созревания" при отрицательных температурах так же нужна ПМД.

pereslavtsev написал : Сам, думаю, к выходным успею выложить яму в гараже и сделать стяжку. Сантиметров 15. Успеет ли она прочности набрать, если http://www.gismeteo.ru/city/weekly/5026/ После того как подсохнет, укрою её строительными тентами и одеялами. И, через какое время можно будет машину на неё ставить?

По сути я уже ответил на этот вопрос ещё в прошлый раз. Перечитайте внимательно и вдумчиво!

pereslavtsev написал : И, вопрос по кладке. Есть ли смысл армировать кладку в смотровой яме гаража? Я её уже почти выложил, без армирования. Осталось 5 рядов.

Здесь я не специалист совершенно. Одно могу сказать: при ваших объёмах цена от армирования возрастёт несущественно, а уверенность в надёжности и гордость своей работой - в разы.

аптекарь написал : пожалуйста,не оставьте без ответа или дайте ссылку,где можно узнать.какова минимальная температура при которой можно производить бетонные работы(заливка армопояса,фундамента,отмостки) без применения пмд?сколько времени есть у свежезалитого бетона,чтобы набрать прочность до наступления серьезных похолоданий?

По времени набора прочности я уже говорил: при нормальных условиях (20 С, 760 торр, 100% отн.влажности) за трое суток бетон набирает ОРИЕНТИРОВОЧНО 30 % марочной прочности, за 7 суток - 70 %. Марочная прочность (100%) определяется на 28-е сутки. При снижении температуры скорость набора прочности резко снижается, падая до нуля при температуре кристаллизации воды. По моему опыту, при температуре +4 - +6 С бетон без ПМД прочность набирает очень медленно, так, медленно, что через сутки он ещё даже не совсем твёрдый, а напоминает сырую глину. Марочную прочность при такой температуре он, конечно, наберет, но далеко не за 28 суток (а, например, за 112). Что касается отрицательных температур, то о них я уже говорил ранее.

Вообще, меня удивило количество вопросов по зимнему бетонированию от непрофессионалов. Ну я понимаю, профессиональных строителей ограничивают договорные сроки строительства, кроме того, у них есть основной строительный принцип: "Нам здесь не жить". Но зачем те, кто для себя делает, хотят поиграть в русскую рулетку и позаливать бетон при нуле градусов по Цельсию за окном - мне совершенно не понятно. Вам что - лета мало? Тем более, когда речь идёт о ФУНДАМЕНТЕ.

BetonPro написал : Вообще, меня удивило количество вопросов по зимнему бетонированию от непрофессионалов. Ну я понимаю, профессиональных строителей ограничивают договорные сроки строительства, кроме того, у них есть основной строительный принцип: "Нам здесь не жить". Но зачем те, кто для себя делает, хотят поиграть в русскую рулетку и позаливать бетон при нуле градусов по Цельсию за окном - мне совершенно не понятно. Вам что - лета мало? Тем более, когда речь идёт о ФУНДАМЕНТЕ.

+1

И вы молодец, ибо профессиональных ответов на форуме мало.

BetonPro написал : У меня не отвернётесь - быть вам битым кусками бетона! если не секрет: а какой же заводик, в смысле - его название или иные координаты, я прорекламировал?

Да ладно. Я изворотливый.;) Думаю, новосибирцы заинтересовались вашим неведомым или уже ведомым заводом. Ждите заказов даже зимой.:)

BetonPro написал : Ну я понимаю, профессиональных строителей ограничивают договорные сроки строительства, кроме того, у них есть основной строительный принцип: "Нам здесь не жить".

За чем вы так? В Забайкалье бетонирование может быть и при -30. Сам лично бетонировал опоры ж/д моста с прогревом. Кстати и проезжал на поезде много раз за несколько лет через этот мост. Ни один мускул не дрогнул. Потому что делали для себя.

йцукер написал : Ну если про мифы, то может быть услышим авторитетное мнение про так называемое "железнение"?

Ну .. себя авторитетом не считаю, но выскажусь. Для гидратации цемента ему достаточно воды 0,2 литра на 1 кг. Больше воды он не возьмет. Песок со щебнем воду вообще не вбирают. Она (вода) уйдет, испарится. При этом будут образовываться мелкие поры, трещины, что ослабит цементный камень и соответственно прочность и водонепроницаемость бетона. Поэтому излишек воды для бетона плохо. Но при таком идеальном водоцентном соотношении (0,2) невозможно замешать и уложить бетон. Поэтому воды льют больше. 0,5 и выше. Потому что у цемента есть замечательное свойство, которое назыают водудерживающей способностью цемента. Воды то он возьмет 0,2, но связывает воду, не выделяя ее в чистом виде примерно 0,4 - 0,5 (здесь по памяти могу немного ошибиться). Вот на этой водоудерживающей способности и изготавливаются все цементные смеси. Образуется так называемое цементное молочко. Молоко обмывает песок и щебень создавая корку и единый камень. Т.е. цемент в воду, а не вода в цемент и тем более в смесь песка с цементом. Вот в ссылке на Фреуд-ИС, что я приводил Иван Гельмут сделал по другому, смешал песок с цеметном и потом налил воду и добавлял щебень. Это не по феньшую, и на ролике хорошо видно, что у него были светлые всполохи, это не связанная цементом вода, излишки. Потом это будет цементнымй шлам и он отлетит. Поэтому и в инструкциях на наливные полы всегда указывают про излишек воды и упоминают этот всполох (она как пена)

Почему так долго и нудно? Потому что когда бетон будет уложен и утрамбован (провибрирован) тяжелые наполнители (щебень) выдавят более легкое цементное тесто (цемент с песком) и молочко наверх, все всплывет нак поверхность. Иногда, когда бетон неправильно приготовлен видно даже воду. Всплывет и этот шламм. Если с водоцентным соотношением все нормально, то это тесто с мелкими частицами составляют часть единого цементного камня и эту поверхность нужно загладить. Застеклить. В нем (цементном тесте) мелкие частицы песка и цемента и когда их заглаживаешь именно железной теркой (отсюда видно и название) она создает стеклянную поверхность которая будет очень крепкой и самое главное создаст водонепроницаемый (или почти водонепроницаемый) барьер. Если заглаживать деревянной теркой, то такого эффекта - стекления не будет. Поверхность будет шершавой, будет проникать вода, замерзать и крошить бетон изнутри. Можно и цементом замазывать, но только пока цементный камень еще не образовался. Потом бесполезно - отлетит. Видно Вы сталкивались с таким "железнением", поэтоту и сарказм про миф. На этом принципе, кстати, построено и заглажка гипсовых штукатурок. Начес почти схватившейся штукатурки на молочко и потом его заглажка шпателями и этой же железной гладилкой (швейцаркой ее еще зовут), классная вещь, светлая голова ее придумала и это не миф....