Накипь в системе отопления

Обалдеть! Вот нашел данные по динамической вязкости: Вода при температуре 60 градусов - 0,467 сПуаз=мПа*с=10-3*Н*с/м2
Пропиленгликоль то же при 60 град. (разбавленный до 47%) - 1,624 сПуаз=мПа*с=10-3*Н*с/м2

Более подробно, "Обзор : АНТИФРИЗЫ на основе этилен- и пропиленгликолей и ВОДА. Температуры замерзания. Вязкости. Плотности. Теплоемкости" - http://www.dpva.info/Guide/GuideMedias/Antifreeze/GuideEPAntifreesesAndWater/

Inch1964 написал : Вода при температуре 60 градусов - 0,467 сПуаз=мПа*с=10-3*Н*с/м2 Пропиленгликоль (разбавленный до 47%) - 1,624 сПуаз=мПа*с=10-3*Н*с/м2

То есть сечение труб делать в 3,5 раза больше?!

BV написал : То есть сечение труб делать в 3,5 раза больше?!

Только цифры привел. А Вы как думаете? Я вот думал насос поменять..... В принципе хватает циркуляции, но еле-еле удается сбалансировать радиаторы. Короче нафиг антифриз!

Лучше онлайн ИБП с тремя АКБ по 140 А/ч.

Кстати "понравились" и цифры по теплоемкости, если посмотреть по ссылке. Расчет мощности радиторов, похоже, тоже нужно делать в 2 раза больше, а не на 15%, как пишут производители антифризов.

Inch1964,

1. А надо-ли антифриз до -30 (или сколько это 47%?)
2. Если антифриз, скажем до -15 замерзнет при -20. Какое у него расширение? Порвет, или нет?
3. Сколько времени будет остывать система до замерзания: а) на воде. б) на а/ф - 5град в) на а/ф - 15 град

Inch1964 написал : Я вот думал насос поменять.....

ИМХО, нужен более высоконапорный насос

BV написал : Inch1964,

1. А надо-ли антифриз до -30 (или сколько это 47%?)
2. Если антифриз, скажем до -15 замерзнет при -20. Какое у него расширение? Порвет, или нет?
3. Сколько времени будет остывать система до замерзания: а) на воде. б) на а/ф - 5град в) на а/ф - 15 град

ИМХО, нужен более высоконапорный насос

1. 47% - это 47%, т.е концентрация пропиленглиголя в воде.
2. При такой концентрации процесс замерзания начинается при минус 15. Но не как у воды, а с образованием мелкодисперсной шуги. Расширения при замерзании нет до минус 60. Так что не порвет. Так, что такой концентрации достаточно для СО. Также как и тосола, замерзание УЖЕ происходит при минус 15 (но шугой). Но до минус 40, водяная помпа в авто работает без проблем.
3. Не проводил таких испытаний. Если же имеете в виду, до скольки градусов холода ЦН будет сохранять работоспособность циркуляции, то производители пишут, что до минус 60 (при концентрации пропиленгликоля 47%). Сам же я, понятное дело, таких измерений не проводил. ;)

1. это понятно.
2. если сделать пропорции, чтобы не было расширения до -35 - ИМХО будет достаточно чтобы система медленно но стартовала в мороз? Помпа работает, но продавит-ли через узкие отверстия терморегуляторов? ИМХО, терморегуляторы тогда - с большим проходом - для однотрубки. Кстати, а какие сейчас?! Ну и еще.... поискать узкие места в системе....
3. ИМЕЛ в виду измерить, как быстро остывает система ДОМ. И какое время реакции пользователей при получении SMS "авария отопления"

Если насос с большим напором - не такая уж и проблема, то делать радиаторы в два раза больше уже тяжелее. Или ...утеплять дом...

BV; Разбавлял концентрат ДиксиТОП по пропорции изготовителя (т.е якобы до 47%), примерно один к одному д.водой. Изготовитель заявляет, те параметры которые уже написал выше. Также изготовитель не рекомендует разбавлять бОльшим количеством воды, потому как, якобы, теряются многие свойства, типа ингибиторов, ПАВ и прочее...

2. Соответственно, не разбавлял в меньшей концентрации, поэтому не могу сказать, что, если, к примеру, разбавить 1:4, то расширение начнется при охлаждении до столько то... Тем более сказать, будет ли качать при этом ЦН, тоже не могу. Ибо для этого нужно слить антифриз, разбавить его еще вдвое-трое водой. Потом заказчику проморозить дом, до минус 15, например. :D А потом пытаться запустить котел....

Сейчас терморегуляторы Джакомини, прямые 1/2". Проход там очень маленький, примерно диам.6мм. На обратке балансировочно-запорные тоже Джакомини. Там их мне пришлось "удавить" вообще почти до толщины волоска, чтобы сбалансировать систему (открыты на 1/5 оборота шестигранника). Циркуляциии хватает на равномерный прогрев, но, как понимаю уже на грани фола.

К сожалению не смог подсказать, по сути, заданных мне вопросов! ;)

Насос сейчас стоит ГрадФос Уп15-50 (70Вт). Радиаторов установлено действительно раза в два больше, чем обычно нужно на воде (но это уж была прихоть заказчика еще при монтаже прежней системы). Дом вроде тёплый....

Может Вы вообще не в ту тему написали? А то уж я обрадовался, что поможете.... :) Имеет ли смысл менять насос? Мне вообще кажется, что лучше будет антифриз слить. Но заказчика жаба задушит, что он 12000 просто на ветер выбросил (кстати пытался всем силами отсоветовать от антифриза). Он по его психологии, скорее дорогой насос купит. ;)

Расскажу как я чищу котлы,настенные. Снимаю первичный теплообменник,и подключаю его с помощью патрубка от системы охлаждения жигулей к циркуляционному насосу, от умершего корейского котла,вход насоса подключен к электро чайнику, в котором просверлено отверстие около дна и вставлен штуцер,выход теплообменника просто опускаю в чайник. Наливаю в чайник около литра чистящего раствора(лимонка с добавлением фери)включаю насос и чайник при температуре около 100 градусов чистка не сильно засраного теплообменника занимает около двух часов.вот такое у меня дорогое оборудование. Самое сложное очищать теплообменник от черной накипи, которая наверное образуется от чугунных радиаторов,там лимонкой и соляной кислотой ничего не сделать,помогают средства автохимии.

Я читал о биологической очистке СО. Кто-нибудь в теме?

dontsovsm написал : Я читал о биологической очистке СО. Кто-нибудь в теме?

Тоже читал. Но как-то доверия не вызвало. Подозреваю, что из доступного по финансам большинству населения, лучше лимонной кислоты ничего не придумано. С добавлением Бихромата аммония (или калия), но нужно учитывать, если добавлять, что это вещество довольно сильный яд.

AlexMax написал : Нужно прикидывать по стоимости. Если есть возможность - менять радиаторы, нет - или мыть с непредсказуемыми последствиями или ставить грязевик с отсечными на каждый радиатор и периодически прочищать или продуть сжатым воздухом. С алюминием не пробовал, а вот с чугунякой - летит только так. Мне вообще нравятся больше стальные панельные. С алюминием пару раз обжегся - в одной и той же системе часть радиаторов работает нормально, часть постоянно выделяет водород (что, как мне кажется, свидетельствует о плохом качестве алюминия) и требует спуска избыточного газа. Мелочь, а неприятно. Да, магнитный преобразователь вроде помогает, но его нужно ставить сразу.

Избыточный газ может поднимать давление в манометре котла?