Гниет подвал дома, прошу совета!

Ок, а не скинете ссылку на тему со стоком в центре подвала или хотя бы как это называется, сама найду - на всякий случай, как это должно быть, чтобы сравнить с тем, что есть? В начале говорилось о вкопанных бочках и всяком прочем водоотводе.

Snark_hunter написал : Если есть еще стыки между бетонными столбами фундамента - сделать еще отверстия для вентиляции.

Смотря где, можт и лишние будут (короткое воздушное замыкание будет)

Snark_hunter написал : вкорячиваем большой вентилятор как получится в глубокий подвал, пользуем серную шашку

Если уж шашки, то сначала шашки, а потом вентилятор.

Snark_hunter написал : Я все правильно излагаю?

Вроде все правильно, можт что-то подкорректируют старшие товарисчи:)

Snark_hunter написал : Хоть средняя часть будет проветриваться.

Уже что-то...Лучше, чем ничего. Я бы все же всунул вентилятор в

Snark_hunter написал : делаем трубу из сырой части подвала внутри дома до чердачной комнаты, где вводим её в дымоход, прямо в кирпичную кладку.

пяпа написал : Уже что-то...Лучше, чем ничего. Я бы все же всунул вентилятор в

Да всунуть можно хоть три, просто оставлять его работающим на время отсутствия не будем.

кстати, а после шашки стены мыть надо?

1. Сделать в подвале отдельный потолок. С зазором от пола. Лучше всего - по уровню земли. Потолок утеплить. Верх стен утеплить.

Смысл - на глубине 2 метра- круглогодичный плюс. Теплый и влажный воздух со дна подвала поднимается встречается с холодными балками перекрытия и черновым полом и на них конденсируется влага (т.к. большую часть года балки и черновой пол и фундамент ХОЛОДНЕЕ чем пол подвала)

Если сделаем отдельный утепленный потолок и утеплим верх стен, то есть шанс, что в подвале установится равновесная температура (утепленный потолок по температуре будет не сильно отличаться от пола). Но даже если и не удастся полностью убрать конденсат, то он будет образовываться не на несущих конструкциях пола 1-го этажа, а только на пототке погреба.

2. Продухи в фундаменте на зиму закрывать по весне открывать.

3. Кол-во и площадь продухов в фундаменте - недостаточно. Желательно увеличить их число.

4. Сделать вентиляцию глубокого подвала как - и здесь много написано и в яндексе можно спросить: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0 Одна труба на приток другая на вытяжку. Одна труба заканчивается под потолком. Другая идет почти до пола. приток - пофигу какая труба по длине. Вытяжка - чем выше труба - тем лучше тянуть будет. В идеале - выше конька. Сечение - диаметр трубы от 110 мм. Лучше больше. На притоке и вытяжке предусмотреть заслонки- что бы можно было перекрыть (в мороз например).

Совмещение вытяжки и дымохода - вроде как категорически запрещено СНиПами (какими по по какой причине - не знаю)!

Использовать печь для вытяжки воздуха из подвала можно и нужно. Для этого провести воздуховод из глубокого подвала к поддувалу печки. Воздуховод так же оснастить заслонкой.

5. за водой в погребе следить во все сезоны. если погреб подтапливает только по весне - это не страшно. Один раз в год можно и откачать лишнюю воду. Можно и приямок с дренажным насосом с поплавком организовать. Ну а если топит подвал большую часть года- борьба с водой будет сложная и дорогая.

6. Но и самое главное с чего можно начать. Понять подвал нужен или нет. Иметь погреб в хозяйстве - дело хорошее. Если есть подвалу применение - стоит его довести до ума. Если мыслей по применению нет действительно проще и дешевле засыпать.

Imorsh, Спасибо огромное за такой хороший развернутый ответ!!! будем думать:) Чем лучше утеплять потолок, не подскажете? Чтобы не гигроскопично и воздухопродуваемо слегка.

Я думаю вам не нужно что бы "воздухопродуваемо" у вас сейчас весьма воздухопродуваемо! Вот влага из этого воздуха и мочит вам балки и кормит плесень с грибами!

каркасная конструкция под утепление минимум 150 мм базальтовой ватой (роквул / парок / изорок). или вата + ЭППС (экструдированный пенополистирол) пароизоляция со стороны подвала (если использовать вату ... да и в любом случае не помешает).

По верху стен - можно наверное только ЭППС.

Вот еще по много теме погребов http://www.forumhouse.ru/forums/262/ и вот тема про вентиляцию - пишут практики http://www.forumhouse.ru/threads/185645/

Imorsh, спасибо, почитаем. Думаем над тем, не избавиться ли от погреба - в смысле не залить ли его цементом и гидроизолировать, это проще (наверное), в общем-то он и не нужен. Еще раз огромное спасибо за советы.

П.С. Я пока не буду закрывать тему, вдруг позже (весной) еще вопросы будут.

1. Про это уже много написали, но я повторюсь - абсолютно точно не работает существующая вентиляция. Судя по приложенному изображению вентиляция асимметрична, что не есть хорошо! Конечно о розе ветров говорить бесполезно, т.к. она не известна для Вашей местности, но возможно существующие отверстия выполнены в неправильном направлении. Не стоит ли дом в низине? Если да, то считайте, что вентиляции у Вас нет вовсе. Учитывая явные недостатки могу рекомендовать Вам следующее:
   • Устройство дополнительных продухов. Можно по этой же оси, но лучше сделать продухи по всему периметру фундамента. Сечения существующих продухов для бетонного фундамента в принципе достаточно, но лучше сделать побольше 160х160 мм или диаметром 160 мм, можно еще больше хуже не будет. В любом случае все продухи д.б. одного сечения. Используйте для защиты продухов защитные решетки с наклонными жалюзи - это исключит проникновение внутрь атмосферных осадков. Ни в коем случае не используйте для устройства продухов ударный инструмент, такой как отбойный молоток или перфоратор. Последствия такой работы будут плачевны - влага разрушит Ваш бетонный фундамент при сезонном перепаде температур! Делайте продухи с использованием алмазных технологий (алмазное бурение или алмазная резка).
   • Устройство вытяжной вентиляции в глубокой части подвала. Для этого достаточно установить вертикальную трубу которая будет сообщаться с подвалом и атмосферой, при этом она д.б. выше оси продухов. Чем выше поднимете трубу, тем сильнее будет тяга. В идеале поднять на высоту печной трубы. Обязательно установите в этой трубе обратный клапан и на наружном конце защитный грибок. Можно сделать раздельными вентиляцию подпольного пространства (отсек 1 и 2) и вентиляцию подвала (отсек 3), т.к. дренажный колодец однозначно насыщает влагой подпольное пространство под всем домом. Делаете продухи по периметру 1 и 2 отсека, глушите отверстие между 2 и 3 отсеками, в подвале (отсек 3) делаете приточно-вытяжную вентиляцию. Такой вариант локализует влияние дренажного колодца в подвале.
2. Белое вещество похожее на плесень вокруг вентиляционных отверстий - это продукты разрушения бетона насыщенного влагой. Пока не осушите подпольное пространство ничего не измениться. Так же при отсутствии гидроизоляции фундамента бетон может впитывать влагу из грунта - необходима гидроизоляция, при чем снаружи фундамента.
3. С грибами и плесенью обязательно боритесь. Они пагубно влияют на человеческий организм почитать можно здесь. Перечень вызываемых заболеваний очень обширный. Первыми в группу риска попадают дети и старики! Все, что зараженное можно отодрать и выкинуть нужно отодрать и выкинуть, а лучше сжечь. Бетон конечно придется обрабатывать тут ничего не поделаешь.
4. Перекрытие лучше перебрать. Во-первых маленькие пористые камушки - это скорее всего керамзит. Он абсорбирует влагу (причем сильно) и при этом является инкубатором для грибов и плесени, поэтому скорее всего уже заражен. Во-вторых разрушающийся рубероид точно требует замены. Он опасен для здоровья, т.к. содержит битум и прочую дрянь, и уже не выполняет свою функцию. Замените его на паровлагоизоляционную мембрану они сейчас недорогие. Могу порекомендовать отечественного производителя - Изоспан. Керамзит лучше замените на современную теплоизоляцию пенопласт (пенополистирол) или минвата. Пенопласт дешевле, не боится влаги, но горючий материал. Минеральная вата дороже, боится влаги, но негорючий материал.
5. Если балки можно спасти, то главная задача не антисептирование и гидрофобизация, а обеззараживание. Но если они заражены длительное время, то вряд ли какие-либо мероприятия позволят Вам их сохранить.
6. Способ с засыпкой будет дороже, т.к. не исключает вентиляции подпольного пространства без изменения конструктива перекрытия.
7. В помещениях где имеется постоянный источник воды недопустимо применение таких материалов как оргалит или ему подобные. Используйте только те материалы которые стойки к длительному воздействию влаги.

Мы съездили на дачу, я всё перемерила и сфотографировала.
Вот новая схема:
И вот фотографии подвала и вентиляции: Глубокая часть подвала: Вид сверху:
Милые грибочки:
Вид целого потолка:
Вид стен:
Вид боков люка
Вентиляционное отверстие на улицу
(все вентиляционные отверстия такие же по размеру - 8х12 см, по краям там доски, если их выколупать то с каждой из 4-х сторон прибавится примерно по 2 см) Дырка в полу:
(я ее поковыряла, там песок, но такой замерзший, что непонятно - есть ли дальше бетон или нет, диаметр около 20 см) Это разрушенный потолок, видно рубероид, шлак и верхний пол
Это балка, вид сбоку
(не пугайтесь, самое гнилое и страшное - боковые доски, на след.фото видно лучше)

Вот балка вид снизу:

Левая часть подвала: Общий вид
(зеленое это не плесень, это старый антисептик, плесени нет) Вид на потолок

Средняя часть подвала: Вид из дальнего (по чертежу) окошка на подвал и фундамент печи:
(доски по фото целые, они просто изначально были не очень, говорят; фундамент печи должен стоять на валуне диаметром 2 м) Вид из ближнего вентиляционного окошка, лучше не получилось:

Как-то так.
Основные гниль и плесень - именно в глубокой части подвала и именно под люком, в том районе! Если люк открыт (пока я там была), тянет воздух сильно и с улицы, и с остальных частей подвала.