Ремонт сварочных инверторов. Часть вторая.

se11 написал: я не такой специалист как вы, но разве вот этот легкий подъем перед фронтом норм?

se11, этот легкий подъем перед фронтом норм? Это фото без выходных транзисторов.

spire написал:

se11 написал: я не такой специалист как вы, но разве вот этот легкий подъем перед фронтом норм?

se11, этот легкий подъем перед фронтом норм? Это фото без выходных транзисторов.

spire, будут транзисторы и пропадет этот подъем. Нагрузи резисторами оба плеча по 220ом или конденсаторами по 2000- 3000пф и глянь снова осцылки. не будет подъема.

При включении на холодную от ЛБП первые 5-10 сек размах около 30в потом уменьшается, напряжение на кренке стабильное 14,91в. Последующие включения- выключения не меняют размах. При запаянных одной пары транзисторов и включении от штатного БП размах в течении 2-6 сек 26 вольт, потом уменьшается до 20в. Это происходит при каждом включении. ТГР пробовал греть, может не сильно - изменений нет.

При выключении сварки размах сигнала опять увеличивается( пока электролиты не разрядятся), может ослик возбуждается?

spire, Нужно смотреть не общий размах,а только положительную часть сигнала! :)
А там всё гуд! ;)

batko, Спасибо за советы, с основной работой справлюсь, поставлю все транзисторы попробую нагрузить.

s237 написал: se11, Если научиться, то и самому нужно думать и читать. В рот ложечкой не буду. А там обижайтесь, не - дело ваше. Повторить тот документ о котором говорил?. Просто читать нужно.

И не Вы один на меня злой. Есть такие же пользователи, которые думать не хотят, читать не хотят, так прямо и говорят: а мол форум для чего, он только и для этого - пришел, спросил, тебе сказали что нужно поменять, поменял и все работает. А кто сказал? А инженер сказал. Трудно понять? Ну и вы инженер потом? Я Вам просто могу подсказать направление мысли, в ожидании ваших мыслей и действий, и отписке по результатам. Вы не один такой. Многие, очень многие обо мне не хорошего мнения именно из-за моей вот такой позиции. А я инженер и в школе еще работал учителем. Вот и пытаюсь еще напоследок. А у Вас и глаза завязаны и уши заклеены, и язык на скрепке пристегнут. Не обижайтесь, как есть так и говорю.

s237, :applause:

batko написал:

se11 написал: 3845 норма, по пу немного не разобрался с распиновкой

Да не обмеры нужно делать а смотреть осцыллы! :swoon Что к примеру на 4й лапе 3845? :confused: И так дальше! Я вообще почтишто забыл что такое мультиметр, кроме проверки ключей и 310в. Всё решает один прибор! Вот и Вы тренеруйтесь,и сразу фото кидать! :yu: Или пишите так-"Братва, есть отвёртка но хочу ею вырезать металл, как это решить?" А братва скажет чтобы пошёл и купил соответствующий инструмент! Уже устали об этом говорить. :mad:

batko, :applause:

Добрый день всем! Нужна помощь :) Достался сварочник Solaris mma 206 в немного убитом состоянии. Внутри что-то гремит, не включается. Вскрытие показало, что выпаялся :) и сгорел в дым один из трёх конденсаторов 330х400В. Остальные два тоже под замену, т.к. на них даже пленка расплавилась. Поставлю вместо трёх по 330 два по 560 - будет не хуже. Входной мост - тоже закончился. Реле расплавилось. Диодные сборки стояли 40DC20, выпаял - вроде живы. IGBT проверял не выпаивая, но похоже - трупики, стояли 40N60NPFD, проверял, повторюсь, не выпаивая. Визуальных повреждений нет. Подскажите, плиз, алгоритм - меняю ключи, ставлю все (диодные сборки, новое реле, мост, конденсаторы, ключи) на место и через лампу включаю? Ключи если заменю на FGH40N60SMD - нормально?

П.С. С инверторами до этого дела не имел. Тему читаю, уже на 8 странице :)

Осциллографом без ключей проверить форму сигналов на эквиваленте (2200-2700пф) затворов Да и напряжения с БП проверить в первую очередь

сначала ложим ключи в карман, чиним всё что нашли, потом проверяем, добиваем если что вспыло, осциллограммы как советуют выше. и только потом достаем из кармана ключи ну и как вы писали... FGH40N60SMD ставил, конечно не факт что они с того же завода что и ваши, норм. FGH40N60UFDTU не идут.

Первый смешной затык :) Сборки диодные, проверил выпаяные - вроде норм, в одну сторону звонятся, в другую - нет. впаял в штатные места. Потом вспомнил, что натыкался как-то на видео, где первичный тест диодов делали в режиме позвонки диодов на выходных клеммах - там от одной клеммы к другой звонилась цепь, в обратную сторону нет и это свидетельствовало о целостности диодов. В моем случае этого не происходит, на клеммах 0,368 в одну сторону, 1,945 в другую. Выпаял пару сборок - тестером проверил - нормальные. Где истина-то? В режиме проверки диодов китайским тестером нормально (правдоподобно) эти сборки проверяются? Прошу прощения за нубский вопрос.

Чисто логически напрашивается ещё один замер - без диодов на клеммах, в одну и другую сторону.

Мастер10 написал: напрашивается ещё один замер - без диодов на клеммах, в одну и другую сторону.

Мастер10, С выпаянной парой диодов, которые были подключены параллельно друг другу, результат аналогичный, 0,362 в одну сторону, 1,951 в другую.

joha, u841so, Мастер10, спасибо за ответы!

С выпаянной парой диодов, которые были подключены параллельно друг другу, результат аналогичный, 0,362 в одну сторону, 1,951 в другую. Диодные сборки подключены по две в параллель. Двухполупериодный выпрямитель с трансформатором со средней точкой. При подключении омметра на клеммы и при таком построении схемы выпрямителя проверяются все диоды. Если КЗ, то оно может быть как одном плече так и в другом или в обеих вместе. На фото диоды выпаяны - вот в таком состоянии я и говорил измерить на клеммах сопротивление меняя полярность подключения щупов прибора.

Юра 80, В режиме прозвонки диодов +щуп на минус клемму,-щуп на плюс клемму должен показать 200--400ом в зависимости от количества диодов.В обратном направлении ничего не покажет. Если у вас что то в обратном покажет-под подозрением конденсаторы снаберов или защитные конденсаторы или прогар на плате или хреновые диоды.Если диодов нет ничего не должно показывать ни в каком направлении.