Ремонт сварочных инверторов. Часть вторая.

Проверил термозащиту, насколько точно мог измерить температуру: размыкает контакты при температуре 88°C, обратно замыкает при температуре 48°С. При этом сопротивление на выводах термопредохранителя при разомкнутых контактах порядка 450 кОм (из платы термопредохранитель не выпаивал). Как заверяет хозяин, поломка произошла как только он начал он. То есть, явно ничего даже не успело нагреться. Снабберные цепочки в первичке также проверил на всякий случай, обе исправные. На диодах, как и в схеме, снабберные цепи отсутствуют. RC-цепочка во вторичке R14C10 исправна.

По поводу диодов.

1. Стоимость STTH6003 на 75% больше, при этом автоматически предполагается замена обоих плеч вместо одного, что значительно удорожает ремонт. При этом STTH3003 ставятся точно также и в Ресанты САИ 250, только в 2 раза большем количестве: в одном плече вместо 1-ой сборки ставят 2-е, а во втором вместо 2-х сборок 4-е. Но и максимальный ток у САИ 250 так же примерно в два раза больше. При этом они прекрасно работают в цехах, и я думаю точно также частенько эксплуатируются и на полной мощности.
2. Стараюсь придерживаться правила, не вносить от себя никаких модернизаций и доработок, и ставить те запчасти, которые были с завода. Т.к. по умолчанию предполагается, что если бы хозяину требовались лучшие мощностные характеристики, он сразу бы приобрел аппарат с таковыми.
3. Целесообразность удорожания ремонта. Если эксплуатация аппарата на полной мощности привела к его поломке из-за недостатка мощности установленных компонентов, то последующий ремонт с заменой их на более мощные запчасти, суммарно с ценной аппарата выходит дороже, чем покупка сразу более мощного аппарата. Владелец должен это понимать.

Если проблема именно в слабых компонентах, то тогда предложу хозяину 4 варианта: либо отказаться от эксплуатации аппарата на полной мощности, либо приобрести более мощный аппарат, либо платить каждый месяц за ремонт, либо модернизировать аппарат за его счет - поставить по два транзистора на плечо вместо одного, либо более мощные транзисторы, увеличить мощность драйвера, поставить более мощные выходные диоды, более габаритные радиаторы и трансформатор, 4 сетевых конденсатора вместо трех, два диодных моста, вместо одного.

vlbudkin, датчик давления в норме проверен на работоспособность.

2 freebits, Согласитесь: использовать саи140 для резки на максималке, это рядом с 250-й ресантой не стояло. Возможно диоды уже были слегка "утомлены" после первой аварии, поэтому и не выдержали нагрузку.

Есть такой параметр у аппарата как ПВ. Сколько сталкиваюсь с владельцами аппаратов то никто ни слухом ни духом. Думают накрутил ток на максимум и режу себе только электроды меняю - потом БАХ если термозащита не сработает. Если вышли из строя обратные диоды, а потом прямые - как вариант в сообщении выше. Для резки металла есть плазморезы. Инструмент нужно использовать по назначению.

Самое простое - это для резки использовать болгарку по прямому назначению, а не инверторным сварочником, (почти "профессиональным", а точнее то - бытовым) резать рельсы 5мм электродом. А потом ПАМАГИТЕ. И даже полное соблюдение ПВ по инструкции, не убережет вас от баха. Инструкции все (почти все) просто врут. Вы этого не знаете?

При резке металла дуга длиннее стандартной- напряжение на дуге выше- мощность на дуге выше- перегруз по мощности- перегрев и так слабых диодов, Кристалл разогревается намного быстрее чем эта температура дойдёт до термодатчика- хана диодам, И не надо приводить в пример 250-ю Ресанту с 30 амперными диодами, которых там 2 раза больше, а есть 250-е где и 7 диодов стоят, они тоже летят, но с учётом запаса намного реже, т к что бы резать даже 5мм 250А не надо, достаточно 150, И когда не экономили там стояли 60 амперные диоды, а не 30, 140-амперной Ресантой конечно можно резать, но металл не больше 2мм и на токе не больше 80А и то много

1kw, Изменить логику при подключении питания может только U3 оптопара. Она вкл при подаче питания.

joha написал: При резке металла дуга длиннее стандартной- напряжение на дуге выше- мощность на дуге выше- перегруз по мощности- перегрев

Не соглашусь. При резке электродом на подобных бытовых аппаратах, я практически "упираюсь" электродом в металл. При этом дуга минимальной длины, она не разбразгивается, и режет там где мне надо. Это почти как резать газовым резаком. Таким образом происходит именно местный нагрев метала. А дальше последствия: все правильно: аппарат почти в режиме КЗ, все в быстром перегреве. И ПВ здесь уже не соответствует стандартам. Попробуйте, но не советую.

s237 написал: Самое простое - это для резки использовать болгарку по прямому назначению, а не инверторным сварочником, (почти "профессиональным", а точнее то - бытовым) резать рельсы 5мм электродом. А потом ПАМАГИТЕ. И даже полное соблюдение ПВ по инструкции, не убережет вас от баха. Инструкции все (почти все) просто врут. Вы этого не знаете?

Согласен полностью. Отрезать металл толщиной в 2.5-3мм гораздо проще, эффективнее и эстетичнее болгаркой. А толстый метал резать сваркой, в которой китайцы урезали все до минимума, это как-то мало целесообразно.

Мастер10 написал: Есть такой параметр у аппарата как ПВ. Сколько сталкиваюсь с владельцами аппаратов то никто ни слухом ни духом. Думают накрутил ток на максимум и режу себе только электроды меняю - потом БАХ если термозащита не сработает. Если вышли из строя обратные диоды, а потом прямые - как вариант в сообщении выше. Для резки металла есть плазморезы. Инструмент нужно использовать по назначению.

joha написал: При резке металла дуга длиннее стандартной- напряжение на дуге выше- мощность на дуге выше- перегруз по мощности- перегрев и так слабых диодов, Кристалл разогревается намного быстрее чем эта температура дойдёт до термодатчика- хана диодам, И не надо приводить в пример 250-ю Ресанту с 30 амперными диодами, которых там 2 раза больше, а есть 250-е где и 7 диодов стоят, они тоже летят, но с учётом запаса намного реже, т к что бы резать даже 5мм 250А не надо, достаточно 150, И когда не экономили там стояли 60 амперные диоды, а не 30,

dr-goblin написал: 2 freebits, Согласитесь: использовать саи140 для резки на максималке, это рядом с 250-й ресантой не стояло. Возможно диоды уже были слегка "утомлены" после первой аварии, поэтому и не выдержали нагрузку.

Соглашусь со всеми. Я поэтому и говорю, что 140-ая Ресанта по факту предназначена производить небольшие бытовые сварочные работы - где-то что-то подварить, сварить небольшие конструкции из не толстого металла. И никак не предназначена для резки металла, варки электродом 4,5,10 и т.д.. Не понимаю с чем был связан выбор именно 140-ой модели, если под требуемые задачи по факту требуется минимум 220-ая.

freebits, Из вашего сообщения - По словам хозяина, он собирался резать металл, и как только он приступил, произошла данная поломка. По количеству пыли на замененных диодах видно, что аппарат интенсивно эксплуатировался. Владельцы аппаратов в большинстве случаев - недоговаривают. Скорее всего было так - По словам хозяина, он резал металл, и как только он отрезал метров 5 10-ки непрерывно, произошла данная поломка. s237 правильно написал на счёт ПВ. В инструкции и на корпусе написано 150А-ПВ100%, 200А-ПВ60%, 250А-ПВ30% - только вот аппарат максимум выдаёт 140 Ампер в прыжке - схема полумост, два транзистора, три диода на выходе по полторы сборки в плече. И таких аппаратов полно продаётся.

Всем привет.Покритикую сам себя за сообщение #6985317,ни фото платы,ни схемы да ещё и осциллограмму снял на закрытом входе.Забегу вперед-аппарат запустил.Причина была в плате управления,транзистор 8050,кусочек схемы прикладываю.При нагрузке на балласт сразу ток уходил за 200А,эксперементировать не стал,перепроверил и нашёл виновника.За картинку прошу пардону,не умею сделать крупнее.

Сама плата.Баян на 12-ть транзисторов стояли 23n50e,поставил такие же.Был выбит один силовой транзистор и транзистор б/п

vlbudkin, оптопары все рабочие в норме вроде тк проверял на открытие и закрытие вроде работают, прозвонил микросхему uln2004 роде бы она сдохла тк при прозвонке на питающих ногах сопротивление всего 38ом и было по 3 ома на катушках питания релюшек rl1 rl6

1kw, Надо заблокировать оптопара U3

uln2004 - это скорее сборка составных транзисторов с защитными диодами на цепь питания.

вот их начинка.

Ребят, помогите советом. Проблема, при включении напряжение на выходе есть, но стоит чиркануть электродом и загорается защита

По совету форумчан и сам сделал:

1. са3140 заменил из запаса
2. С3 прибор замерил 10нФ
3. ZD1 на схеме 8,2В в реальности стоял 9,1в заменил с запаса на новый 9,1в
4. С8 по схеме стоит 680нФ в реальности 330нФ. Прибор же намерял 317нФ и ЕСР 15 Ом...
5. стабилитроны 15в ZD2 и ZD3 замерили на 15,2в и 15,4в
6. Q4-Q7 (8050 и 8550) отностительно нормально показали. не нравится пункт 4 и 5.. и что еще я мог упустить... ранее в нем менялись 4148 на ТТ, сейчас они живы и резисторы после диодов