Установка батареи: прошу помочь советом

andrewkhv написал : а мне вариант Олеговича больше нравится!

Поддерживаю! А "рогалики" с авторскими правами ;) весьма сомнительны в плане эстетики

santex-SVAR написал : а где творчество ? /

еще одна схема : совмещенная "Диагональ + перехлест"

Простите, но ЭТО не творчество, а мартышкин труд. Если бы Вы владели принципами тепловых расчётов, то поняли бы это сами. Нижняя труба за радиатором уменьшает теплоотдачу процента на 2, что нивелирует преимущество диагонали над просто боковым подключением с перехлёстом.

santex-SVAR написал : диаметр трубы 27 мм , а щель можно выставить на 4-5 см (между изнанкой радиатора и стеной)

Можно и в центр комнаты радиатор затулить. Вы пробовали посчитать, сколько стоит площадь, отъедаемая у помещения каждым сантиметром отдаления радиатора от стены?..

psnsergey написал : труба за радиатором уменьшает теплоотдачу процента на 2

опять эти дохлые , нищие 2% - вы наверное милионами ворочаете , или на откатах сидите , бюджет пилите ? - только на том формате эти 2% имеют какой-то вес (смысл) .

psnsergey написал : сколько стоит площадь, отъедаемая у помещения каждым сантиметром отдаления радиатора от стены?..

и скока ? вы же любите расчеты .

следуя вашей логике : зачем выравнивать кривые стены штукатуркой , класть кафель - мы же полезную , дорогую площадь комнат теряем ... а закрытые шторы ваще растратчики полезной жилой площади

EV.SA написал : А "рогалики" с авторскими правами весьма сомнительны в плане эстетики

эти самые рогалики обычно находятся возле стояка в углу стены . и чаще всего задвинуты , спрятаны мебелью - т.е. незаметны и не видны :

..

а выставлять нижнию (под радиатором) трубу напоказ /попахивает Фрейдом / и считать это верхом эстетики - это какой-то особый московский вкус или стиль ....

я хоть и делал "Диагональ" но применяю ее как можно реже

..

santex-SVAR написал : опять эти дохлые , нищие 2%

Я понял, что Вы как обычно ничего не поняли. Для особо умных разверну мысль: Вы стараетесь, корячите трубу для диагонального подключения радиатора, которое даёт преимущество порядка 2% - и тут же его полностью тратите тем, что суёте трубу в промежуток радиатор-стена.

santex-SVAR написал : эти дохлые , нищие 2% - вы наверное милионами ворочаете , или на откатах сидите , бюджет пилите ? - только на том формате эти 2% имеют какой-то вес (смысл) .

Не задумывались, почему состоятельные люди обычно достаточно прижимистые? Где следствие, а где причина? ;)

santex-SVAR написал : и скока ?

Ваше отодвигание радиатора от стены хозяину обходится чуть ли не дороже самого радиатора. :)

psnsergey написал : преимущество порядка 2%

хорошо посчитаем : например на комнату 8-10-12 секций : 2000 Вт , ваши 2% - всего 40 Вт .
все фото хорошо кликабельны - на них при увеличении хорошо виден снег и лед внизу створки балконной двери . через 2 дня после монтажа заказчик позвонил и сказал что снег растаял - вы считаете что для этого хватило 40 вт ??? ждем ваших формул , расчетов . где они ? или все ваши мелкие проценты - только голословно ??? а я могу еще и отзыв довольного заказчика предьявить

... еще добавил заказчику по тел : снег образовался из-за неплотного прилегания створки - частично или полностью эту щель сам собой закрывал , а когда растаял - щель еще больше стала - дутье с улицы стало больше - должно быть еще холодней . а по факту стало еще жарче ! на такое ваших расчетных 40 Вт никак не хватит !!! где-то ошибочка в формуле .... или вообще отсутствие этой расчетной формулы

.

psnsergey написал : Ваше отодвигание радиатора от стены хозяину обходится чуть ли не дороже самого радиатора

точную расчетную формулу можно или опять все голосовно ? только когда на стройке , и особенно сантехники считали эти 2-3 см ? вы таких знаете ?

santex-SVAR написал : хорошо посчитаем : например на комнату 8-10-12 секций : 2000 Вт , ваши 2% - всего 40 Вт . все фото хорошо кликабельны - на них при увеличении хорошо виден снег и лед внизу створки балконной двери . через 2 дня после монтажа заказчик позвонил и сказал что снег растаял - вы считаете что для этого хватило 40 вт ??? ждем ваших формул , расчетов . где они ? или все ваши мелкие проценты - только голословно ??? а я могу еще и отзыв довольного заказчика предьявить

До Вас (я о нижней подаче по стояку) стояло перекрещивание с боковым подключением с таким же байпасом и таким же радиатором? Если нет - лечите голову.

santex-SVAR написал : точную расчетную формулу можно

Какая там формула? Сколько стоит 1 кв.м. площади в Новосибе с отделкой? 100 тыр? 5 см отодвигания метрового радиатора при этом реально стоят 5 тыр. Если подоконник не запредельно выступает, конечно.

Вставлю свои 5 копеек :) согласно расчетам тепловых потерь и пр. показателей то подключение отопительного прибора к системе отопления желательно производить так. подача в верху выход внизу с противоположной стороны. При таком подключении уровень КПД наиболее высокий. Что относительно подключения в Вашем случае батареи то советую под батарею установить отражатель (+15-30 % мощности). Относительно замечаний и претензий к применению пластика то могу сказать по собственному опыту что экопласт правильно спаяный оставляет позади метал оч. далеко. Это связанно прежде всего с его коррозийной стойкостью, метал проигрывает оч. сильно теплоноситель в централизованный системах отопления оч плохого качества. И не мало важный фактор это чистота при переустановке прибора не нужно прибегать к помощи сварки. Что касается кранов то могу сказать по собственному опыту что самый лучший вариант, при применении экопласта, это не американка с краном под пайку, а отдельно переходник под резьбу + американка (прямая или угловая в зависимости от монтажа). Такя связка показывает себя просто отменно. Поясню почему: во первых кран под пайку фактически одноразовый его припаял и все. во вторых такие краны не подлежат ремонту, в третьих в случае выхода из строя крана (если им будет регулироваться подача/выход из батареи + качество воды) а он выйдет из строя его проще и дешевле заменить. Из своего опыта скажу что я сам у себя применил такую связку после течи 3 кранов и это при том что ими практически не пользовался.

Олегович написал :

на фото ответы на все ваши вопросы (в данном случае подача нижняя)

если верхняя то примерно так:

варианты с применением любых пластиковых трубопроводов на центральном отоплении заведомо ущербны, как со стороны надежности так и эстетически...и мотивированы лишь ленью слесарей или недостатком навыка и инструмента...

Услуги по сварке экопласта значительно дешевле чем услуги сварщика. Меньше грязи и "ожогов" коррозионная стойкость пластика даже не сравнима с металлом что до эстетики то и пластик можно покрасить и т.п. Я полагаю что Ваши доводы без основательны.

uristalex написал : Услуги по сварке экопласта значительно дешевле чем услуги сварщика. Меньше грязи и "ожогов" коррозионная стойкость пластика даже не сравнима с металлом что до эстетики то и пластик можно покрасить и т.п. Я полагаю что Ваши доводы без основательны.

Довод был в другой теме, когда пластик на ЦО ставят в дом без автоматики, да ещё рядом с котельной - результат получается летальным для владельцев пластиковых труб при превышении допустимой температуры и давления.

После прорыва пластика покинуть помещение времени практически нет, т.к. пластик имеет обыкновение протекать большими объёмами, в отличии маленьких и не очень дырочек в металле. После того как пути к спасению отрезаны кипящим полом, вы начинаете вариться в собственном соку на паровой бане....

Для того чтобы не было таких проблем для начала необходимо изучить схему теплоснабжения ее удаленность от котельни давление, состав воды, температурный график. Но это нужно делать и при монтаже металических труб т.к. количество сварных швов на определенном участке также имеют определенные показатели ухудшающие качества и прочности труб. А по поводу давления скажу следующее что максимальное давление на выходе из котельни составляет порядка 3-5 кг. пластик рассчитан на номинальную работу от 10 кг. Швы при пайке пластика имеют прочность до 90% от самой цельной трубы и выдержит давление от 9 кг. при гидравлическом испытании сетей ЦО давление не поднимается выше 6-7 кг. Относительно большой течности то металлическая труба при одних и тех же условиях уступает пластику ввиду того что у пластика больший коэффициент растяжения т.е. она более пластична и имеет свойство деформироваться без нарушения герметичности. У метала другие показатели он прочнее но менее пластичен что приводит к его деформации с нарушением герметичности. О отношении сварных швов по прочности не скажу ни чего но как показывает практика (8 лет работы в теплоснабжающей организации) текут именно металлические трубы и швы.

uristalex написал : А по поводу давления скажу следующее что максимальное давление на выходе из котельни составляет порядка 3-5 кг. пластик рассчитан на номинальную работу от 10 кг. Швы при пайке пластика имеют прочность до 90% от самой цельной трубы и выдержит давление от 9 кг. при гидравлическом испытании сетей ЦО давление не поднимается выше 6-7 кг.

16 этажей и подвал это уже 5 атм (50 м. водяного столба), так что рабочее 6-8, у нас прессуют системы до 10 атм. По всему городу сталь стоит по 10-70 лет, и не текут ни трубы ни швы. Вот контрогайки на радиаторах текут, а 50-летнюю трубу разрежешь - всё гут, стенка как только с прокатного стана.

uristalex написал : Относительно замечаний и претензий к применению пластика то могу сказать по собственному опыту что экопласт правильно спаяный оставляет позади метал оч. далеко. Это связанно прежде всего с его коррозийной стойкостью, метал проигрывает оч. сильно теплоноситель в централизованный системах отопления оч плохого качества.

ваше личное мнение никого не интересует, и интересовать не должно, потому как черная стальная труба стоит в сталинках и хрущевках до сих пор, текут в таких системах только чугунные батареи между секциями и сгоны...а пластик применяется у нас в стране лет 10, максимум 15, поэтому говорить уто там кого обгонит по надежности некоректно, отрезаю трубы стоявшие на отоплении более 50 лет, трубы внутри на срезе как новые, разве что налет встречается...

uristalex написал : И не мало важный фактор это чистота при переустановке прибора не нужно прибегать к помощи сварки.

чистота зависит от аккуратности монтажника а не от материала...найдите у меня на фото хотя бы точку на полу или обоях, и это при том что идет монтаж с помощью сабельной пилы, местами болгарки, сварочной горелки и т.д.

uristalex написал : Меньше грязи и "ожогов" коррозионная стойкость пластика даже не сравнима с металлом что до эстетики то и пластик можно покрасить и т.п. Я полагаю что Ваши доводы без основательны.

если вы не понимаете что пластик ни по одному показателю не превосходит металл кроме дешевизны и простоты монтажа, то вы просто не достигли еще нужного уровня понимания и мастерства...