Кровля из профнастила для начинающих

Рубероид надо снять, никакой от него пользы не будет. Если хотите сделать качественно, то используйте подкровельную гидроизоляционную мембрану DuPont Tyvek Ничего лучшего я еще не встречал. Люди начинают экономить, жадничать, покупают барахло, а потом жалуются, что пленки не работают, кровля потеет, говорят, что надо было использовать рубероид. Мембрана укладывается на контробрешетку и фиксируется обрешеткой.

Shkeddy написал : Мембрана укладывается на контробрешетку и фиксируется обрешеткой.

То-есть если по-Вашему, то никак нельзя класть профнастил на обрешётку из необрезных досок (сняв предварительно рубероид), а надо всё равно поверх неё набивать бруски обрешётки, на неё вместо рубероида положив пароизоляцию?

Если уж набивать, то последуя рекомендации производителя - не снимать рубероид, набить бруски обрешётки, и на них профнастил.

Про рубероид и пароизоляцию вроде, понятно.

Теперь вопрос про обрешётку-контробрешётку.

Производитель "железа" рекомендует класть брусочки 30х50 мм. На местной лесопилке продают либо 25х50, либо 50х50 мм. Цена не так и значительно изменяется.

Вопросы: 1) что лучше - побольше вентзазор, с брусочками толщиной 50, или таки 25? 50, наверное, и шурупы нужны длиннее для крепления, и шурупить дольше...
2) насколько значительно то, высушены ли бруски обрешётки, и пропитаны ли они антисептиком?

1) рубероид снять, снять обрешётку (при желании можно обработать все деревянные конструкции огнебиозащитными составами), поверх стропил параллельно карнизу натянуть плёнку марок А или С, лучше D. По стропилам сверху плёнки прибить контрбрус толщиной 25...30 мм, т.е. 25*50. Затем прибиваем обрешётку (не тоньше 30 мм) с шагом 300...400 мм, если уклон менее 15 градусов, то почти всплошную.

2) парогидроизоляция - Изоспан, Мегафлекс, Спанлайт и т.д. и т.п. марок А или С, лучше D. Использовать толстую полиэтиленовую пленку в рулонах категорически запрещается.

3) оптимальная величина нахлеста верхних листов на нижние по вертикали от карниза к коньку не менее 200 мм, чем положе скат, тем нахлёст больше. При уклоне менее 15 градусов нахлест выполнять через специальные кровельные мастики. Сколько ребер делать нахлест по горизонтали между соседними листами - 1.

4) Какой добор можно использовать для такого тупого угла. Предполагаю, что он должен устанавливаться как на рис.3 Правильно!!!!!!!!!!!!!!

5) насколько далеко можно выносить профнастил за пределы крыши без опасения, что свисающий край профлиста не погнется от снега? С10 - не более 50 мм, С21 - не более 70 мм, С35 - не более 100 мм. 6) нужно класть листы профнастила в-разбежку - если хорошо закрепишь листы саморезами, то не обязательно.

7) Сколько саморезов нужно использовать. Как они должны быть расположены? 6-10 шт/м2. Вдоль карниза на первой обрешётке через одну волну, по краям ската - в каждую обрешётку, листы - со второй обрешётки через одну по 3-4 шт в ряд.

8) Самое дорогостоящее - это доборные элементы. Никуда без них не денешься. Во-первых, необходимы, во-вторых, красивый и эстетичный внешний вид кровли.

9) по безопасности: какое доступное средство страховки следует использовать? Монтажный пояс, лучше альпинистские "трусы", страховочная верёвка, для удобства можно сколотить трап.

10) какой из способов резки профлиста наименее травматичный? УШМ с применением защитных очков. Хотя по технологии это запрещено. Для привередливых - можно УШМ отрезать на 50...70 мм больше, затем обрезать вручную ножницами по металлу. Можно приобрести на дрель насадку-ножницы для резки металла.

Салават написал : контрбрус толщиной 25...30 мм, т.е. 25*50. Затем прибиваем обрешётку (не тоньше 30 мм)

Про первый вопрос понятно - лучше таки 50*50.

А второй - насколько критична (не)высушенность?

10) какой из способов резки профлиста наименее травматичный? УШМ с применением защитных очков. Хотя по технологии это запрещено. Для привередливых - можно УШМ отрезать на 50...70 мм больше, затем обрезать вручную ножницами по металлу. Можно приобрести на дрель насадку-ножницы для резки металла.[/QUOTE]

Высечные ножницы (ниблер). Или хорошие мощные ручные ножницы. Отрезать можно на 50-70 мм болгаркой, но искры все равно летят, попадают на поверхность листа и прожигают точки.

Салават написал : не тоньше 30 мм)

С чем это связано?У себя хотел делать 25 мм.Размер "популярный".

Sergejs_ написал : Про первый вопрос понятно - лучше таки 50*50.

А второй - насколько критична (не)высушенность?

Кровлю всегда (99,5 %) собирают из сырых пиломатериалов. Если хорошо закрепишь, их не должно покоробить. Крепление контрбруса 50*50 гвоздями не менее 120 мм шагом не более 500 мм, обрешётки гвоздями не менее 100 мм (саморезами не менее 76 мм) по 2 шт на соединение (контрбрус-обрешётка).

lvov7104 написал : С чем это связано?У себя хотел делать 25 мм.Размер "популярный".

Это связано с нагрузкой на кровельное покрытие (снеговой, ветровой). Стандартное решение - при уклоне кровли 45 градусов проходят стропила 50*200 с шагом 1 метр, обрешётка 30*100 с шагом 350...400 мм. Если монтировать обрешётку 25 мм, то доска должна быть по-шире или шаг поменьше, иначе под нагрузкой обрешётка прогнётся и покоробится (повредится) кровельное покрытие. Вы ведь профнастил будете использовать не С45 и не С70?

Салават написал : парогидроизоляция - Изоспан, Мегафлекс, Спанлайт и т.д. и т.п. марок А или С, лучше D.

Марки А - пароПРОНИЦАЕМАЯ плёнка. У неё маленькая водоупорность и вот производители изоспана честно предупреждают - её в кровли вообще не стоит класть, а под металл - и подавно. Так что вы правы, лучше Д. Или зотя бы С.

Физик написал : Марки А - пароПРОНИЦАЕМАЯ плёнка. У неё маленькая водоупорность и вот производители изоспана честно предупреждают - её в кровли вообще не стоит класть, а под металл - и подавно. Так что вы правы, лучше Д. Или зотя бы С.

Марка А для холодного чердака пойдёт. Хотя мы в последнее время отказались от неё, используем марку D - хоть немного и дороже, зато прочность на разрыв гораздо больше (меньше дырок во время монтажа). А марку А используем сейчас как ветрозащиту.

Салават, спасибо!

Про пиломатериал понятно, радует, что не надо искать непременно сушёное.

Салават написал : Крепление контрбруса 50*50 гвоздями
обрешётки гвоздями не менее 100 мм (саморезами не менее 76 мм)

А почему гвоздями? Я как-то автоматически подумал на саморезы по дереву. 76, так 76...

Салават написал : профнастил будете использовать не С45 и не С70

Нацелился, если честно, на 45, и обрешётка примерно на метр, чуток поменьше. Это нормально?

Профнастил высотой гребня 45 положил на обрешётку и контробрешётку 50х50.

Высохла летом под зелёной крышей, кажется, за месяц!

Пока проблем не наблюдаемо... :)

А пишу потому, что вчера наглядно наблюдал конденсат на профнастиле, и преобильный! Балтийская зима, около 0 градуов, снег на крыше. Это хозпостройка, дровяной сарайчик "из чего было" построенный.

https://drive.google.com/file/d/0B2sieHYbpdfeU3hVQVNWRi1kRTA/view?usp=sharing

Щелей в сарайчике предостаточно, продувается щедро.

Вот вам и "зачем плёнка" и "почему нельзя без контрорешётки".

Sergejs_ написал : Вот вам и "зачем плёнка" и "почему нельзя без контрорешётки".

Убедительно, спасибо. Но сарайчик и чердак все-таки несколько разные вещи.

Sergejs_ написал : Профнастил высотой гребня 45 положил на обрешётку и контробрешётку 50х50.

Высохла летом под зелёной крышей, кажется, за месяц!

Пока проблем не наблюдаемо... :)

А пишу потому, что вчера наглядно наблюдал конденсат на профнастиле, и преобильный! Балтийская зима, около 0 градуов, снег на крыше. Это хозпостройка, дровяной сарайчик "из чего было" построенный.

https://drive.google.com/file/d/0B2sieHYbpdfeU3hVQVNWRi1kRTA/view?usp=sharing

Щелей в сарайчике предостаточно, продувается щедро.

Вот вам и "зачем плёнка" и "почему нельзя без контрорешётки".

простите тоже по этому поводу... думаю гараж проф покрыть... поверх жб плит. будет обрешетка из досок. конденсат наверное так же будет образовываться? пленка нуна чтобы обрешетка не гнила? достаточно будет бросить обычную клеенку?