Кровля из профнастила для начинающих

Povstanez написал : По поводу свесов- определитесь-вдруг захочется водосток

Да вроде бы достаточно козырька - главное чтобы вылет был побольше - с короткого козырька вода все-таки попадает на стену.:( А можно сейчас предусмотреть доустановку водостока в абстрактном будущем?

Djan.. написал : Благодарю всех участников темы за ответы. :) Вроде бы все ясно, за исключением моментов: 1) все-таки, можно ли положить гидроизоляцию непосредственно под профнастил без промежуточной обрешетки? И какую из ассортимента Изоспан? 2) подойдет ли для крепления изоляции мебельный скобозабиватель? 3) как лучше крепить доборы - конек и ендову - саморезами к обрешетке или заклепками к профлисту? Первый вариант для меня предпочтительнее тк нет опыта обращения с заклепками 4) нужно ли подкрашивать для защиты кромки заказанных по размеру профлистов? На фирменном производстве листы ведь тоже рубят/режут 5) правильно ли установлена ендова во внутр угол(см. рис3)?

Ничего страшного не будет, если положить профлист сразу на пароизоляцию. Но лучше под обрешетку, т.к. будет лучше обеспечиваться проветривание кровельной подконструкции. Тем более она деревянная. Добры надо крепить к профлисту саморезами "профлист-профлист" с шайбой с резиновой прокладкой. К обрешетке крепится только снегозадержатель. Кромки у листов подкрашивать не нужно. Обычно на такой линии очень ровная рубка/резка, слой цинка "зальет" срез. Даже если резать самому, не обязательно подкрашивать при условии, что режется не болгаркой и качественный металл. Я советую обратить в первую очередь на толщину металла: не менее 0,5. Очень часто под 0,5 продают 0,45. Очень часто сейчас предлагают 0,4. Я даже встречал 0,3.

Djan.. написал : Да вроде бы достаточно козырька - главное чтобы вылет был побольше - с короткого козырька вода все-таки попадает на стену.:( А можно сейчас предусмотреть доустановку водостока в абстрактном будущем?

длинный свес может лёд\снег заломить, посмотрите крепежи под водосток, которые подойдут, можете поставить только их:)

Да уж. Назрел тот же вопрос -

• чердак холодный
• шифер лежит на рубероиде, рубероид на сплошной обрешётке из необрезных досок, то бишь, со щелями.

Шифер пойдёт вон, вместо него ляжет профнастил.

Производитель профнастила советует рубероид не снимать, а поверх набить брусков, на бруски уже - профнастил. Но бруски - дело недешёвое, чуть ли половина стоимости замены крыши получается. Есть мнение, чтобы без этого обойтись.

Тут дружно пугаете рубероидом, и сам несколько пугаюсь тоже - действительно, он с камешками-песочком, при подвижках потрётся по железу, и как прореагирует покрытие с нагретым битумом - тоже вопрос.

Вопросы собственно - надо ли сдирать рубероид? Благо положен он был просто под шифер, не приклеивая, не промазывая. Если сдирать - то надо ди изоспан, пароизоляцию, между досками и профнастилом?

Рубероид надо снять, никакой от него пользы не будет. Если хотите сделать качественно, то используйте подкровельную гидроизоляционную мембрану DuPont Tyvek Ничего лучшего я еще не встречал. Люди начинают экономить, жадничать, покупают барахло, а потом жалуются, что пленки не работают, кровля потеет, говорят, что надо было использовать рубероид. Мембрана укладывается на контробрешетку и фиксируется обрешеткой.

Shkeddy написал : Мембрана укладывается на контробрешетку и фиксируется обрешеткой.

То-есть если по-Вашему, то никак нельзя класть профнастил на обрешётку из необрезных досок (сняв предварительно рубероид), а надо всё равно поверх неё набивать бруски обрешётки, на неё вместо рубероида положив пароизоляцию?

Если уж набивать, то последуя рекомендации производителя - не снимать рубероид, набить бруски обрешётки, и на них профнастил.

Про рубероид и пароизоляцию вроде, понятно.

Теперь вопрос про обрешётку-контробрешётку.

Производитель "железа" рекомендует класть брусочки 30х50 мм. На местной лесопилке продают либо 25х50, либо 50х50 мм. Цена не так и значительно изменяется.

Вопросы: 1) что лучше - побольше вентзазор, с брусочками толщиной 50, или таки 25? 50, наверное, и шурупы нужны длиннее для крепления, и шурупить дольше...
2) насколько значительно то, высушены ли бруски обрешётки, и пропитаны ли они антисептиком?

1) рубероид снять, снять обрешётку (при желании можно обработать все деревянные конструкции огнебиозащитными составами), поверх стропил параллельно карнизу натянуть плёнку марок А или С, лучше D. По стропилам сверху плёнки прибить контрбрус толщиной 25...30 мм, т.е. 25*50. Затем прибиваем обрешётку (не тоньше 30 мм) с шагом 300...400 мм, если уклон менее 15 градусов, то почти всплошную.

2) парогидроизоляция - Изоспан, Мегафлекс, Спанлайт и т.д. и т.п. марок А или С, лучше D. Использовать толстую полиэтиленовую пленку в рулонах категорически запрещается.

3) оптимальная величина нахлеста верхних листов на нижние по вертикали от карниза к коньку не менее 200 мм, чем положе скат, тем нахлёст больше. При уклоне менее 15 градусов нахлест выполнять через специальные кровельные мастики. Сколько ребер делать нахлест по горизонтали между соседними листами - 1.

4) Какой добор можно использовать для такого тупого угла. Предполагаю, что он должен устанавливаться как на рис.3 Правильно!!!!!!!!!!!!!!

5) насколько далеко можно выносить профнастил за пределы крыши без опасения, что свисающий край профлиста не погнется от снега? С10 - не более 50 мм, С21 - не более 70 мм, С35 - не более 100 мм. 6) нужно класть листы профнастила в-разбежку - если хорошо закрепишь листы саморезами, то не обязательно.

7) Сколько саморезов нужно использовать. Как они должны быть расположены? 6-10 шт/м2. Вдоль карниза на первой обрешётке через одну волну, по краям ската - в каждую обрешётку, листы - со второй обрешётки через одну по 3-4 шт в ряд.

8) Самое дорогостоящее - это доборные элементы. Никуда без них не денешься. Во-первых, необходимы, во-вторых, красивый и эстетичный внешний вид кровли.

9) по безопасности: какое доступное средство страховки следует использовать? Монтажный пояс, лучше альпинистские "трусы", страховочная верёвка, для удобства можно сколотить трап.

10) какой из способов резки профлиста наименее травматичный? УШМ с применением защитных очков. Хотя по технологии это запрещено. Для привередливых - можно УШМ отрезать на 50...70 мм больше, затем обрезать вручную ножницами по металлу. Можно приобрести на дрель насадку-ножницы для резки металла.

Салават написал : контрбрус толщиной 25...30 мм, т.е. 25*50. Затем прибиваем обрешётку (не тоньше 30 мм)

Про первый вопрос понятно - лучше таки 50*50.

А второй - насколько критична (не)высушенность?

10) какой из способов резки профлиста наименее травматичный? УШМ с применением защитных очков. Хотя по технологии это запрещено. Для привередливых - можно УШМ отрезать на 50...70 мм больше, затем обрезать вручную ножницами по металлу. Можно приобрести на дрель насадку-ножницы для резки металла.[/QUOTE]

Высечные ножницы (ниблер). Или хорошие мощные ручные ножницы. Отрезать можно на 50-70 мм болгаркой, но искры все равно летят, попадают на поверхность листа и прожигают точки.

Салават написал : не тоньше 30 мм)

С чем это связано?У себя хотел делать 25 мм.Размер "популярный".