Как правильно подключить биметаллический радиатор?

Прочитав всю ветку понял одно, что ребят, которые правильно установят радиатор (на сварке), не намудрив петлей, правильно разобравшись с подачей и аккуратно, по уровню сварив сталь, на самом деле не много. А объявлений полным полно. Проверять на себе не хотелось бы, посему спрошу, если позволите тут. Быть может, кто знает, к кому можно обратиться в г. Казань? И какова ориентировочная стоимость работ должна быть, если учесть, что до байпасса ничего переделывать не нужно?

leagasy написал : И какова ориентировочная стоимость работ должна быть, если учесть, что до байпасса ничего переделывать не нужно?

Сразу скажу, что не из Казани, и монтажом уже не занимаюсь. Просто мастерам было бы намного понятнее, если бы Вы выложили фото того, что есть на данный момент, и схему того, что хотите.

Иначе Ваша фраза "если учесть, что до байпаса ничего переделывать не нужно" - крайне трудно переводится в необходимый объем работ, который Вам нужно произвести.

Тогда может кто и скорее откликнулся бы. А пока действительно непонятно, что Вам нужно сделать. Даже непонятно, из каких труб у Вас сделано сейчас, и из каких труб нужно сделать. Так как хоть и пишете "на сварке" - тоже можно понять неверно, ибо полипропилен тоже варится.

Inch1964 - Спасибо. Сегодня сделаю фото

Inch1964,

Уважаемый земляк:) Прочитал много постов от вас и все же меня терзают смутные сомнения по поводу определения диаметра байпаса... Прошу таки пояснить мне темному.

Система однотрубная (откуда подача сверху или снизу пока не ясно, точного подтверждения нет).

Первый случай: Сейчас установлен конвектор, стояк 3/4, отводы подключения конвектора 3/4, байпас 1/2.

Есть желание заменить данный конвекто на (рассматриваю два варианта):

1. Рифар монолит
2. КЗТО Гармония-2

Схему включения предполагаю такую - на подводке по запорному шаровому крану и дополнительно еще на вводе теплоносителя после шарового крана поставить терморегулирующий вентиль (кстати, не излишни ли это, может просто вентиль на входе без шарового?).

У меня несколько вопросов:

1. Я правильно понимаю, что сейчас на конвекторе байпас 1/2 с учетом того, что термоклапан на конвекторе (установлен с торца и скорее всего не работает) поток перекрывает типа максимум на половину и суммарный поток через стояк (байпас+конвектор) сохраняется примерно 3/4 в любом случае?

2. Если я меняю конвектор и ставлю термовентиль, то я теоретически могу полность перекрыть ход теплоносителя через радиатор, что с байпасом в 1/2 снизит поток теплоносителя по общему стояку. Поэтому нужно делать байпас 3/4 и размещать его ближе к радиатору?

3. Правильно будет в итоге сделать - стояк 3/4, отводы от стояка 3/4 и байпас 3/4? Подключение радиатора, например, Рифар монолит - 3/4.

Второй случай:

Стояк 1,1/4 дюйм, отводы 3/4, байпас 3/4. Это сделали до меня, предыдущие хозяева.

Тут также планируется доустановить термовентиль.

Вопросы:

1. Правильно ли выбран размер байпаса? Может тоже нужно 1 или 1,1/4 дюйм?
2. Правильно ли установлен байпас? Может его сдвигать к радиатору?

Ну естественно сантехники УК ни о чем, ответ на все: "и так сойдет", - но переделывать будут они, дабы официально было, что это УК делает.

Буду признателен за консультацию.

GreatVV написал : Система однотрубная (откуда подача сверху или снизу пока не ясно, точного подтверждения нет).

1. Если направление подачи неизвестно, тогда посоветовал бы несмещенный и незауженный байпас в первом случае. Во-втором немного смущает длина подводки к радиатору, но ее длину можно скомпенсировать за счет одной дополнительной секции радиатора.

   2. Термовентиль ставьте на подаче в радиатор, желательно Валтек 033 или 034 (точно не помню, но тот, который прямой). Можно еще Данфос RA-G, но у него ниже пропускная способность, что потребует еще какого-то увеличения количества секций.

3.Количество секций нужно будет увеличить процентов на 20-30 из-за несмещенного байпаса и гидравлического сопротивление термовентиля. Зато направление подачи по стояку не будет иметь никакого значения.

4. Если будете ставить Рифар Монолит, то во-первых к нему нельзя добавить секций, а во-вторых нужно искать модель с отверстиями по 3/4".

Во-втором случае придется поступить также, если нельзя точно выяснить направление подачи.

Если же точно сможете выяснить направление подачи по стоякам посоветую использовать трехходовые клапаны Герц с термоголовками.

При подборе количества секций, учитывайте, что реальная их теплоотдача будет более, чем в два раза ниже паспортной.

Inch1964 - Спасибо за ответ!

Уточню...

1. А если направление известно, то какой должен быть байпас для подачи сверху и для подачи с низу (для первого и второго случая)? Направление будет известно, просто для этого надо потратить один рабочий день - нужно уйти с работы и встретиться с сантехником, который подтвердит направление по каждому стояку.

2. Валтек 034 и Данфорс имеют примерно одинаковые Kvs 3,82 и 3,81 соответственно для 3/4-прямой. А вот Фар, Овентроп до них не дотягивают точно. Сейчас во втором случае стоит радиатор Рифар Монолит на 11 секций в комнате 19квм, этого хватает, зимой не холодно (на журу не проверял, т.к. не живу в квартире еще). Не хочется увеличивать количество секций.

Контора одна сделала расчет теплопотерь и насчитала для второго случая на комнату мощность 1602Вт при Тнв=+20 (расчет от меня скрыт, что и как точно считали - хз). Они указывают, что хватит 9 секций Рифар Монолит, т.е. с учетом +1 на длину подводки и +1 на компенсацию вранья по мощности хватает 11 секций, что сейчас есть. И вроде совпадает, не холодно. Т.е. это явно не в 2 раза нужно увеличивать кол-во секций от расчетного.

3. А если байпас сдвигать, то увеличения секций не требуется (см. п.1 моего ответа)?

4. Про Риар Моналит знаю, но у них есть все комбинации от 3 до 12 вроде и есть с подключением на 3/4, купить не проблема. Зато Монолит:).

5. Использовать трехходовые клапаны не хочу, т.к. это может быть риском для меня, что УК скажет, что ты что-то нахимичил с байпасом, все из-за тебя. Ведь не видно, что там в этом клапане:). Хочу чтобы байпас был на сварке и его было видно.

6. Для первого случая мне насчитали теплопотери 1386Вт для помещения чуть меньше 14квм - соответственно Рифар Монолит 7 секций. Это если следовать вашему совету считая, что теплоотдача радиатора будет в 2 раза ниже, то мне надо 14 (!!) секций - это не реально:). Да, я искал параметры установленных конвекторов сейчас, находил, что их мощность примерно 500-600Вт, вот если их увеличить в два раза, то и получаем расчетные 1300-1400 с запасом:) Я думаю, что расчет это учел, но вот при расчете указана Тнв=+20, а комфортная считается +24 вроде, это меня тоже смущает.

З.Ы. Направление подачи теплоносителя я выясню и еще задам вопросы повторно:).

GreatVV написал :

1. А если направление известно, то какой должен быть байпас для подачи сверху и для подачи с низу (для первого и второго случая)? Направление будет известно, просто для этого надо потратить один рабочий день - нужно уйти с работы и встретиться с сантехником, который подтвердит направление по каждому стояку.

Сантехники очень часто ошибаются. Верить не стал бы лично.

GreatVV написал :

2. Не хочется увеличивать количество секций.

Если хотите использовать термовентили, то придеться увеличить минимум на 15%. С учетом несмещенного байпаса нужно увеличивать больше.

GreatVV написал : Контора одна сделала расчет теплопотерь и насчитала для второго случая на комнату мощность 1602Вт при Тнв=+20 (расчет от меня скрыт, что и как точно считали - хз). Они указывают, что хватит 9 секций Рифар Монолит, т.е. с учетом +1 на длину подводки и +1 на компенсацию вранья по мощности хватает 11 секций, что сейчас есть. И вроде совпадает, не холодно. Т.е. это явно не в 2 раза нужно увеличивать кол-во секций от расчетного.

Мне же неведомо какой температуры приходит именно в Ваш радитор теплоноситель. И с какой температурой выходит.

Не знаю, как и что там Вам насчитали. Вот реально, что Вы можете получить при подаче в Ваш радиатор +60 и обратке +50, при температуре в комнате +22. Сравните с паспортной мощностью, не поленитесь.

GreatVV написал :

3. А если байпас сдвигать, то увеличения секций не требуется (см. п.1 моего ответа)?

Тогда нужно точно знать направление подачи.

GreatVV написал :

5. Использовать трехходовые клапаны не хочу, т.к. это может быть риском для меня, что УК скажет, что ты что-то нахимичил с байпасом, все из-за тебя. Ведь не видно, что там в этом клапане.

Пусть документацию читают. Можете им распечатать. У такого клапана ду20 Kv (а не Kvs, так это разные понятия) около 6 кубов/час. Но тоже обязательно нужно знать направление подачи. Вообще однотрубки с байпасами были рассчитаны как раз на применение трехходовых клапанов. Они еще у многих остались со времен СССР, правда уже не функционируют, ибо ненадежная у них конструкция была. И не хватало их для всей страны, поэтому ставили только для домов "номенклатуры" и в городах, где снабжение было намного лучше, чем по остальному СССР.

GreatVV написал : Это если следовать вашему совету считая, что теплоотдача радиатора будет в 2 раза ниже, то мне надо 14 (!!) секций - это не реально.

Таблица теплоотдачи в режиме 60/50/22 приведена выше. Проверяйте.

Inch1964,

А покажите пожалуйста таблицу 90/70 и +24? Считали для 90/70 и +20.

Могу я градусником сам замерить температуру носителя или это только через сантехника точно узнать (говорят есть градусники в подвале:)?

Сравнивать с паспортом я не ленился, я понимаю, что маркетинг и реалии, как говорят, две большие разницы.

GreatVV написал : А покажите пожалуйста таблицу 90/70 и +24?

Показываю. Только не будет у Вас никогда такого температурного режима радиаторов.

GreatVV написал : Могу я градусником сам замерить температуру носителя или это только через сантехника точно узнать (говорят есть градусники в подвале?

Найдите температурный режим (график изменения температуры от температуры на улице) для своего дома. И в мороз, например, минус 20, измерьте контактным термодатчиком (мультиметром) температуру на входе и выходе радиатора. Температуру в комнате нужно считать среднюю. По температуре воздуха на разной высоте и температуре окружающих поверхностей. Для упрощения измерьте температуру воздуха на уровне пояса.

Inch1964,

Вы меня убиваете:( Это все достаточно сложно и требует много сил и времени. Так и хочется крикнуть: "Как же быть?", - как мне не тратить уйму времени, но заменить конвекторы страшного вида на более достойные.

Может сделать как все, вызвать сантехника и следовать его указаниям?:)

И хотелось бы узнать, кто-же врет - расчет, который говорит, что для комнаты 19 метров должен быть радиатор на 20 секций с учетом вранья по его мощности или факт, что в такой комнате сейчас радиатор на 11 секций не не холодно?!

Вот горе от ума, начнешь разбираться и понимаешь, что все не просто. А если ума нет, так на раз - сантехник, магазин, новые радиаторы - красота:).

Ну что же, вернусь к началу... Встречусь с сантехником попробую узнать его мнение, а расчет, что мне сделали, буду считать бумажкой, которой могу помахать в УК:).

GreatVV написал : И хотелось бы узнать, кто-же врет - расчет, который говорит, что для комнаты 19 метров должен быть радиатор на 20 секций с учетом вранья по его мощности или факт, что в такой комнате сейчас радиатор на 11 секций не не холодно?!

Если хватает 11 секций, то вариантов объяснения этому только два:

1. Теплопотери на самом деле меньше, чем Вам рассчитали.

2. Температура теплоносителя на входе и выходе из радиатора больше, чем в том примере расчета теплоотдачи радиатора, что Вам привел. Потому и теплоотдача радиатора выше.

   Либо одно, либо второе. Правда, теплорасчет мог быть сделан (и должен был) на холодную пятидневку, а в реальности таких холодов не бывало. Хотя и график температуры подачи теплоносителя в СО дома, так же должен зависеть от уличной температуры.