Как правильно подключить биметаллический радиатор?

Inch1964 - Вот! Это и наводит меня на вторую мысль:) Собственно сейчас живу в квартире, где установлены также ужасные конвекторы и температура теплоносителя в СО регулируется в зависимости от температуры на улице (ну это логично) - это однозначно. Если на улице дубак -20, то стояк ацки горячий, можно и ожог получить (даже верю, что он 90 градусов), а если на улице ближе к нулю, то конвекторы греют очень слабо, рукой не чувствуется поток восходящего горячего воздуха, стояк теплый.

Из этого делаю вывод-вопрос, а надо ли вообще ставить термовентиль, если регулировка присутствует на уровне всей СО? С одной стороны вентиль заужает проход для теплоносителя и требуется увеличивать число секций, а с другой стороны позволяет компенсировать большие допуски в работе СО, снизить температуру батарей, когда требуется. Я живу 7 лет в квартире без вентиля и ни разу о нем не думал, но это с конвекторами от застройщика. И все же склоняюсь, что надо ставить.

Ну и по факту, что 11 секций хватает, согласен, это и теплопотери дома меньше (у нас как обычно с запасом берут) и теплоноситель далеко не плохой температуры (поддают побольше, чтобы компенсировать косяки), коррекция идет везде. В теплорасчете указано только, что расчетная температура наружного воздуха -28 градусов, отопительный период 214 суток.

GreatVV написал : Из этого делаю вывод-вопрос, а надо ли вообще ставить термовентиль, если регулировка присутствует на уровне всей СО?

Вам нужно определиться, чего Вы хотите. Варианты как сделать правильно и комфортно, и без оглядки на направление подачи, Вам уже рассказаны.

вентили под термоголовку применять при подключении биметалла на однотрубке считаю не целесообразно.

не зависимо от диаметра стояка 1/2", 3/4" или 1", подводы к биметаллическому радиатору на однотрубной системе следует выполнять всегда 3/4", а байпас всегда 1/2", расположенние байпаса выбирать ближе к радиатору, подводы подключать согласно направлению подачи теплоносителя, сбоку если верхняя подача, низ-низ если нижняя.

эх, если бы в жизни все так было просто как в монтаже радиаторов))

Подскажите как правильно сделать разводку труб, у меня 2 стояка подача и обратка, биметаллические батареи 9 секций, 2 шаровых крана на входе в батарею которые присоединены к стояку на подаче и между ними байпас. Греет только верх и краны на выходе, низ еле еле теплый а крайнии секции холодные. Как сделать чтоб все было правильно.

людмилааа, если у вас подача и обратка двухтрубной системы ( а понять двухтрубная она или однотрубная можно по тому радиатору что был от строителей дома, если отводы к радиатору были приварены к разным стоякам значит двухтрубная, если к одному то однотрубная) то ни какого байпаса не должно быть в помине.

правила установки на двухтрубке следующие:

подача справа, обратка слева (это касается стояков) подача должна заходить в верхний коллектор радиатора, обратка в нижний. шаровые краны устанавливаются по желанию, в принципе не помешают, если вдруг со временем радиаторный вентиль забьется. Обязательно устанавливаются на подачу вентиль радиаторный регулирующий, а на обратку вентиль для обратки под шестигранник. Также важно выполнить отводы от стояков тем же диаметром что и было изначально по проекту. Иначе двухтрубку убьете, важно кстати чтобы также было и у соседей по всему стояку.

Вот нессколько ссылок на мои работы для наглядности:

нестандартные подключения на двухтрубке двухтрубка в эркере мегакомпактный монтаж на двухтрубке

Если же это однотрубная система, а обратка идет транзитом, то радиатор конечно вешать надо на подачу, она горячее, но важно понять в каком направлении идет подача если снизу то лучше всего как здесь, то есть низ-низ, точно не ошибетесь, потому как нижнее подключение универсально, мало ли потом когда нибудь подачу с обраткой в подвале переварят...такое тоже встречал однажды.

ну а если сверху, то стандартное боковое подключение. Но это врятли, так как судя по описанию именно так у вас и выполнено. И на однотрубке регулирующие вентили лучше не ставить, есть риск что все пойдет через байпас, в случае если слабая циркуляция.

Кстати, только что пришло в голову, а никто не в курсе с какого перепуга наши строители не ищут легких путей и прокладывают стояки таким образом? У меня на местности целы микрорайон так построен...

ведь проще же было монтировать если бы транзитный стояк был бы у стены без перехлеста?

Олегович, проектанты облажались. А строители тупо выполнили. Или на лету переделывали проект с двухтрубки на однотрубку - поди разбери. Это, на мой дилетантский взгляд, из той же серии, что в девятиэтажке "стояк с конвекторами - 3/4", транзитный стояк подачи - 1/2" (?!)".

Олегович написал : Кстати, только что пришло в голову, а никто не в курсе с какого перепуга наши строители не ищут легких путей и прокладывают стояки таким образом? У меня на местности целы микрорайон так построен...

ведь проще же было монтировать если бы транзитный стояк был бы у стены без перехлеста?

Конечно проще. А главное было бы правильно, как Вы говорите. Но головотяпов у нас количество перехлестывает через край.

Вы же и сами пишете, и должно быть так, чтобы транзитный стояк шёл у стены, справа от разливающего стояка.

Mazayac написал : Олегович, проектанты облажались. А строители тупо выполнили. Или на лету переделывали проект с двухтрубки на однотрубку - поди разбери. Это, на мой дилетантский взгляд, из той же серии, что в девятиэтажке "стояк с конвекторами - 3/4", транзитный стояк подачи - 1/2" (?!)".

Ну не верю, что проектанты могли заложить транзитный стояк 1/2", а разливающий 3/4". Ведь для этого проектанту нужно быть настолько дебилом, что даже 3 класса начальной школы не осилить закончить.

Сам живу в доме, в котором именно так и через опу сделано. Т.е. транзитный стояк 1/2", а разливающий 3/4". Правда хоть транзитный стояк в углу, а не как на фото Олеговича.

Смотрел проект своего дома у гл.инженера своего ЖЭУ, там оба стояка 3/4". Но видимо в 1979 году у строителей, то ли труба 3/4" заканчивалась, то ли лежала далеко и было лень за ней идти, поэтому сделали - как сделали. ;)

Inch1964 написал : видимо в 1979 году у строителей, то ли труба 3/4" заканчивалась, то ли лежала далеко и было лень за ней идти, поэтому сделали - как сделали.

:) Справедливости ради следует заметить, что при этом всё пока что исправно работает, т.к. стоят конвекторы без термоклапанов и байпасов, которые не успели "поменять на красивые батареи".

А у меня был пример где стояки в соседних комнатах были от 3/4" до 1-1/2", строили пленные немцы, видимо пришел состав с трофейными фитингами, и из чего было из того систему и слепили...там где не было тройников, ставили крестовины и глушили ненужный отвод)

Интересно, что все таки Людмила нам нафоткает, есть у меня предчувствие, что это будет нечто) мало того что полипропиленом развели от стали, еще и повесили на двухтрубке радиатор обоими отводами на подачу.

Mazayac написал : :) Справедливости ради следует заметить, что при этом всё пока что исправно работает...

У меня такое ощущение, что в те времена было больше грамотных специалистов, чем сейчас. И образование было не в пример лучше, чем в нынешних школах.

Например, специалист по гидравлике, владеющий расчетом, мог применить часть транзитного стояка сечением 1/2" вместо 3/4", чтобы избавиться от дроссельной шайбы на рОзливе и сэкономить без ущерба при строительстве.

Т.е. замена транзитного или части П-образного стояка, могло быть сделано с целью увязки (гидросбалансированности) стояков между собой, вместо или в дополнение к дроссельным шайбам. Если был действительно гидравлический расчет, то это может быть и не головотяпством строителей, а вполне корректным решением.

Сам лично также применял такое решение при проектировании СО. Ведь это позволяет сэкономить для заказчика иногда немалые денежные средства, причем без ухудшения каких-либо эксплуатационных характеристик СО. Например, при проектировании СО из медных труб, стояки для 2-х этажки часто проектирую из меди Ф15 и/или Ф18, вместо Ф22 и Ф28. Экономия набегает десятками тысяч рублей.

Вот смотрите в приложенном ПДФ файле на обратках ОП (на стояках внизу перед лежаком) стоят дроссельные шайбы. Например К=10, это значит дроссельная шайба с диаметром центрального отверстия Ф10 мм. Если бы эта система была ПЦ (или даже в этой гравитационке, но котел имел бОльшее заглубление, или дом был бы двухэтажный), то можно было бы значительно уменьшить диаметр стояков.

Mazayac написал : т.к. стоят конвекторы без термоклапанов и байпасов, которые не успели "поменять на красивые батареи".

А вот на самовольное изменение жильцами гидравлических характеристик стояков, никто, естественно в те времена не рассчитывал.

Проблема в развале системы жилищного хозяйства в стране. Нельзя было допускать самовольное изменения жильцами общедомового имущества. Было бы, как положено, всегда в стояках давление, и никто бы без разрешения гл.инженера ЖЭУ (конечно он не должен быть идиотом) не смог бы ничего поменять. А он должен был бы давать такое разрешение, только после гидравлического расчета.

И не было бы этой проблемы "биметалла" на нижней подаче. И проблемы установки непригодной арматуры для однотрубных систем.

А сейчас, по большому счёту, все проблемы с отоплением в большинстве выглядят так: "Вчера по пьяни выбил у себя все окна в квартире. Теперь очень холодно. Скажите кто виноват и куда жаловаться?".

не могу прикрепить фото, пишет очень большой файл(((