Юрий 47, теоретически фитинги под пресс допускают скрытую прокладку в штрабе, и если сделано качественно, то потечь не должно, но это в теории, это как аналогия недавней истории, как удаленно по фото я предположил что раз монтажёр не в курсе про наличие в природе угловых кранов, то и радиатор не греет скорее всего по причине перепутывания подачи с обраткой. Так и оказалось после инспекции BV. У вас та же история, только монтажёр еще не в курсе про наличие пружин для гибки м\п труб и весьма предположительно что он не в курсе про калибратор и гратосниматель. Поэтому есть риск что будет вот так:
хотя по правильному, монтаж в вашем случае делается следующим образом: труба гнется с внутренней пружиной, так круто как это необходимо, далее на вертикальном участке соединеняется с уголком на одной стороне пресс соединение, на другом нержавеющая трубка д15, и из стены выходит симпатичная металлическая трубка соединяясь либо с краном с цангой для медных труб либо либо это цанга с наружной резьбой вкручивается в угловой радиаторный вентиль, как на видео ниже.
если вам эстетика сбоку, опресуйте двойным рабочим давлением, и если все ровно, муруйте. Если вы сторонник чтобы все было по уму, вы приобретаете выше указанную арматуру, а оплачиваете работу за вычетом 6 углов, двух муфт с накидной гайкой на коллекторе и двух кусков трубы от радиатора до коллектора...И следите за калибровкой и снятием фаски с трубы после отреза. Имхо отопление делается либо как положено либо никак, иначе потом всплывет и переделывать с отделкой как серпом по .....
Олегович написал:
теоретически фитинги под пресс допускают скрытую прокладку в штрабе, и если сделано качественно, то потечь не должно, но это в теории,
А в практике - никто не знает, как они поведут себя через 5-7 лет после большого количества циклов нагрев-охлаждение, когда труба станет более жесткой а резинки в фиттинге дубовыми
BV написал:
А в практике - никто не знает, как они поведут себя через 5-7 лет после большого количества циклов нагрев-охлаждение, когда труба станет более жесткой а резинки в фиттинге дубовыми
как показывают иследования пекс насаженный на штуцер с резиновой прокладкой зажатый нержавеющей гильзой живет дольше чем пекс насаженный на штуцер без прокладки и зажатый полифенилсульфоном.
BV написал:
А в практике - никто не знает, как они поведут себя через 5-7 лет после большого количества циклов нагрев-охлаждение, когда труба станет более жесткой а резинки в фиттинге дубовыми
как показывают иследования пекс насаженный на штуцер с резиновой прокладкой зажатый нержавеющей гильзой живет дольше чем пекс насаженный на штуцер без прокладки и зажатый полифенилсульфоном.
BV, есть один весьма увлеченный технической стороной своего бизнеса человек в Питере, который создал самую крупную компанию в сфере инженерной сантехники в России так вот с его слов ершик мэйд ин джёрмани может приказать долго жить через примерно 7 лет.
Inch1964, я не думал что если речь идёт о пекс трубах и называя деталь ёршиком и озвучивая страну в которой находится производитель, в голове специалиста могут возникать мысли о ёршике унитаза...
Олегович написал:
так вот с его слов ершик мэйд ин джёрмани может приказать долго жить через примерно 7 лет.
Олегович, заинтриговали. Что конкретно "приказало долго жить"? Фитинг? Если да, то какой именно- латунный или пластиковый? Если труба то PE x a или PE x b? Гильза?
Олегович написал:
Inch1964, я не думал что если речь идёт о пекс трубах и называя деталь ёршиком и озвучивая страну в которой находится производитель, в голове специалиста могут возникать мысли о ёршике унитаза...
У неспециалиста возникают ассоциации как выясняется.
Олегович написал:
я не думал что если речь идёт о пекс трубах и называя деталь ёршиком и озвучивая страну в которой находится производитель, в голове специалиста могут возникать мысли о ёршике унитаза...
Озвучил именно те мысли, которые могут возникнуть в голове НЕ специалиста. Вы же для обычных людей здесь пишете, а не для специалистов по монтажу пекс-труб.
Олегович написал:
если речь идёт о пекс трубах и называя деталь ёршиком
Так из ваших слов как раз и непонятно было, что речь ведёте по пекс-трубы. Просто написали про ёршик. Что должен был подумать обычный человек?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Итак, однотрубная система, нижняя подача. Планируем длинные радиаторы Rifar Monolit, 14 секций.
Такие длинные гармошки ставим не потому, что площадь большая, а потому что плохо топят.
Итак, варианты и то, как я их понимаю:
Вариант 1: подключение "низ-низ".
выглядит лучше, т.к. нет восходящей трубы со стороны, противоположенной стояку
(по картинкам в комментам в интернете) КПД такого подключения ниже на 10(20,30)% относительно максимально возможной
Вариант 2: подключение "обратная диагональ".
Всё наоборот.
Внимание вопрос!
Исходя из эстетики, мне, конечно, хочется более красивый внешне вариант. Но я боюсь низкого КПД. Поэтому хотелось бы понять, все-таки КПД в "низ-низ" ниже на 10% или на 30%? 10% я готов потерять, а 30% - уже наверное не готов.
Посоветуйте артикул ручного регулятора для однотрубной системы (на случай если гармошки окажутся избыточными) и скажите, все таки можно их ставить, или это слабое место в надежности (портятся? закисают? сильно сужают проток?)..
Исходя из эстетики, мне, конечно, хочется более красивый внешне вариант. Но я боюсь низкого КПД. Поэтому хотелось бы понять, все-таки КПД в "низ-низ" ниже на 10% или на 30%? 10% я готов потерять, а 30% - уже наверное не готов.
Нижнее положение регулятора способствует "закисанию и, далее байкам по тексту", отложения внизу откладыватся
никто не замёрз
Олегович, можно все радиаторы в квартире снять на весь отопительный сезон и никто не замерзнет, проверено. Окна - теплые. Соседи - греют.
Удивительно читать про "эстетику и рифар монолит"
Где эстетика и и где биметаллический радиатор? Прячьте его за шторами и не забивайте себе голову ерундой. Из этих соображений я бы посоветовал вентиль на подаче обязательно продублировать шаровым краном. И на обратку - шаровый кран.
master.msk, никто не замёрз, я имел ввиду из нескольких сотен заказов, выполненных по схеме низ-низ с термостатом за последние 5 лет, сколько я начал устанавливать их на однотрубки, никто не позвонил и не сказал что существует какая-либо проблема любого характера. Наоборот, если и доходит до меня обратная связь, то только положительные отзывы.
Жаль я раньше не знал про данфосс RA-G, начал практику с Valtec который потявился относительно недавно.
А вот что касается ручных вентилей, есть один деятель, проявляющий активность в ютубе, и куча его воздыхателей, также занимающихся монтажем под копирку, который с регулярной периодичностью раз в несколько лет меняет свою позицию о том какой самый правильный вариант монтажа радиаторов.
Сначала были краны бугатти, только бугатти и только краны, главное правильно расположить ручки-бабочки на верхнем отводе вниз и купить краны в определенном ларьке и тогда это самый правильный вариант и самый надёжный. Схемы двух вариантов: сбоку и диагональ. То что нижняя подача при диагонали не работает- у него всегда все работало и у всех все хорошо, видимо жэковские корни просто так не исчезают... потом появились фаровские вентили. Ладно бы оба с маховиками, но нет, как на двухтрубке- на обратке под шестигранник. С какой целью?-загадка...
Теперь появилась схема низ-низ...
Надеюсь скоро до него допрет и он будет снимать правильные ролики с правильными схемами и мне не придётся насмотревшихся ютуб обывателей убеждать как правильно подключать биметаллический радиатор на самом деле.
А насчёт эстетики, вот вариант который последнюю зиму радует глаз и тело, несмотря на убеждение Инча, о том что схема змейка ущербна в сравнении с улиткой.
Олегович, у узких установщиков радиаторов своя какая то терминология, я не все понимаю, сорри
Наверное правильно терморегулятор, а не термостат. В любом случае, в мкд, где за отключение отопления в отопительный сезон могут попросить сумму, сопоставимую со стоимостью установки нового радиатора, целезообразно перед вентилем, для его обслуживания, установить шаровый кран. Особенно, если подключение низ-низ.
Олегович, Сергей, правильно понимаю, что на фото стояк 1", байпас 3/4, а после байпасса сужение тоже до 3/4. И идем на батарею. Шаровые краны какой фирмы посоветуете? (может конкретный артикул (хочу с белыми бабочками как на фото)), а слева от радиатора Danfoss Клапан угловой RA-G (для однотр. насосной и двухтр.систем отопл. Д 20 мм) и термостата к нему?
Ну вот... и , как бы факт граммотности заказчика налицо
Олегович
А головка то внизу зачем??
Не видел я, чтобы встроенные вентили были внизу. Вообще конечно дичъ это.
Оправдывается только тем, что нет 100 процентов уверенности в направлении подачи со слов местных работников. Если это действительно нижняя подача, лучше трубу загнуть вверх и подключить нормально, с вентилем вверху
Олегович, тяжело наверное заниматься установкой радиаторов обладая художественным вкусом? в трубе вверх ничего страшного не вижу. Также как и в биметаллических радиаторах. Исключительно функционал, ни на что не претендующий
Олегович, универсально, согласен. А что касается кпд - во многом высосано из пальца, из того же разряда, что и "выбор шаровых кранов по цвету бабочки", таблицы теплоотдачи весьма условны, по факту все ставят радиаторы с запасом, теплоотдачу подводящих труб и стояка никто не учитывает. На что обратить внимание, так это на % от ширины окна, занимаемого радиатором demolution, если боитесь замерзнуть, надо два маленьких радиатора ставить, а не один большой. И подключать их параллельно. В 14 сек - дальние все равно чуть теплые будут
Mazayac, на нижней трубе, по секрету: на верхней картинке внутри кожуха нет трубок
Картинка с "термограммой" это просто картинка, что она должна подтвердить по вашему? Повесите на это место меньший радиатор, покажите?
При прочих равных с каждой секцией меньше температура, отлично прослеживается на 2-х трубке, когда несколько разных радиаторов от одного коллектора. На "кустарном"подключении к убитой прошлыми подключальщиками однотрубке с чего бы быть меньше? Обычно есть определенное число секций, после которого нет смысла
Термограмма всем зрячим читателям форума показывает абсолютно равномерное распределение температур по 12 секциям радиатора, вопреки Вашим фантазиям "в 14 сек - дальние все равно чуть теплые будут". Увеличение их числа с 12 до 14 никоим образом не изменит картину равномерного прогрева всех секций.
От температуры теплоносителя равномерность прогрева секций не меняется ни на йоту. Поэтому ссылки на гипотетическую "убитость" СО тут тоже никаким боком к теме не относятся.
Обращаюсь к специалистам, помогите определится как лучше подключить биметаллическую батарею и лучше отопить квартиру.
Дано: Квартира на 3-м этаже 6 этажного «сталиского» дома из трех комнат и кухни. Отопление от двух стояков по одному на два помещения, байпас не смещённый (терминологию взял с форума, до этого об этом ничего не знал). Розлив верхний. В настоящее время у всех батарей (старых, чугунных, кроме одной) низ и обратка в стояк холодная, на ощупь отличается от подвода весьма резко. Сами стояки горячие. Замена одной батареи на биметалл в ситуации ничего не изменила, низ остался холодным (тут хочу отметить что поменянный радиатор отстоит от стояка на 2 метра).
Пожалуйста, подскажите грамотную схему подключения радиаторов!
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.