Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5338927

Inch1964 написал :
Также в пользу вероятности того, что система однотрубная говорит то, что на ОП нет балансировочного клапана для двухтрубных систем.

эти самые балансиры есть смысл ставить в частных коттеджах - где все стояки, радиаторы у одного пользователя.
в квартирах это бессмысленно - каждый жилец сам разбалансирует весь стояк - и ЖЭК никак то не проконтролирует.
поэтому застройщик часто ставит снизу обычный ШК.

Inch1964 написал :
Но неграмотным монтажникам на это пофигу

неграмотным теоретикам - все до лампочки : втирают тут свои лживые сказки !
ты ИНЧ их почаще рассказывай - большую часть жестокая практика перевернет : наизнанку тебя вывернет.

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Регистрация: 06.01.2013 Подольск Сообщений: 376

santex-SVAR написал :
эти самые балансиры

Я голосую за 2-х трубку... .
Насчет балансиров, м.б. застройщик посчитал, что на последнем этаже их отсутствие не повлияет на остальные ОП стояка. Мне интересно, там стоит автоматический воздухоотводчик с отводом воздуха в квартиру или на чердак?

марс написал :
Я голосую за 2-х трубку... .

Да не против, совершенно. Просто нужно знать, а не предполагать.

Чтобы определиться точно, нужно увидеть фото подключения ОП у других соседей.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Добрый день! Хочу посоветоваться по замене радиаторов. Много буков, но я решил, что лучше максимально конкретизировать.

Что сейчас есть:

  1. Дом кирпичный, тёплый, стены 50 см толщиной. А сейчас ещё и стеклопакеты поставил.
  2. 5-й этаж 8-этажного дома.
  3. Помещение 1: угловая комната 17 м2. В ней 2 советских чугунных радиатора на 9 секций (балкон) и 6 секций (окно).
  4. Помещение 2: кухня 7 м2. В ней 1 такой же радиатор на 3 секции (но жарит дай боже).
  5. Система однотрубная (посмотрите на фото и поправьте, если не так).
  6. Байпас не смещённый и не зауженный.
  7. Направление подачи пока не знаю.
  8. Также см. фото.

Чего хочу добиться заменой радиаторов (в порядке убывания приоритетов):

  1. Самое важное требование! Чтобы радиаторы не жарили слишком сильно и чтобы можно было регулировать температуру. Зимой у меня в квартире жил строитель, который делал ремонт. Говорил, даже в сильные морозы батареи жарят и в квартире сухо и жарко. От этого сильно открывал форточку постоянно и постоянно простужался на сквозняке. Я тоже люблю прохладу, особенно во время сна.
  2. Понятное дело, не испортить общую циркуляцию и стояк.
  3. Не вызвать претензий управляющей компании и прочих инстанций.
  4. Чтобы под радиаторами можно было отциклевать паркет, а за ними покрасить стену. Т.е., чтобы не лежали радиаторы на паркете.
  5. Чтобы выглядело аккуратно и эстетично. Особых изысков не надо. Стандартные ровные трубы, стандартные современные радиаторы, ровно висящие, вполне годятся.

Вопросы уважаемым форумчанам:

  1. Если подача верхняя и байпас трогать не хочу. Подключение боковое. Ставим обычный биметаллический радиатор (рифар, роял термо, и т.п.). Работать будет нормально?
  2. Если подача нижняя и байпас тоже сдвигать не хочу. Рассматриваю трубчатый радиатор на боковое подключение. Например, такой: . Там наружный диаметр вертикальных трубок около 25 мм. Трубки по 2 или 3 в каждой секции, на выбор. Будет ли полностью прогреваться и нормально греть?
  3. Опять-таки, подача нижняя, байпас сдвигать не хочу, подключение хочу боковое. Посоветуйте любые другие современные радиаторы с большим внутренним объемом., которые будут в этих условиях нормально работать. Видел современные чугунные, например, вот: . Внешне нравится, но как будут работать - фиг его знает.
  4. Если направление подачи может в будущем измениться (есть такие основания подозревать управляющую компанию). Какие радиаторы ставим, как подключаем?
  5. Как регулировать на моей однотрубке температуру в комнате? Это очень важный вопрос. И вообще какую арматуру ставить на подаче и на обратке?
  6. Верно ли, что биметаллические радиаторы с ребрами поднимают из-за конвекции с пола много пыли, а трубчатые и чугунные советские намного меньше?

mobil, у Вас что-то намотано на стояки или это краска старая такими хлопьями висит?
Если между отводами реально нет заужения (две странные канавки-вмятины видны) - то подключаете к нынешним отводам любой радиатор, будет работать независимо от его типа и направления подачи в стояке.
На нижний отвод - шаровой кран, на верхний отвод - шаровой кран + ручной вентиль максимальной пропускной способности или термоклапан с термоголовкой для автоматического поддержания температуры (для однотрубной системы выбирайте, типа Danfoss RA-G) .
Про поднятие пыли - какой-то бред.

Mazayac, спасибо за ответ! На кухне стояк чем-то обмотан, тряпками какими-то, и закрашено сверху. Возможно, старый жилец как раз теплоизолировать его хотел. В комнате стояк ничем не обмотан.

Mazayac написал :
Если между отводами реально нет заужения (две странные канавки-вмятины видны)

Канавки меня тоже смущают. Что там внутри - не знаю.

Mazayac написал :
то подключаете к нынешним отводам любой радиатор, будет работать независимо от его типа и направления подачи в стояке.

А почему Вы уверены, что будет работать? Здесь ведь сколько понаписано, что биметалл с боковым подключением и нижней подачей работать не будет.

Mazayac написал :
На нижний отвод - шаровой кран, на верхний отвод - шаровой кран + ручной вентиль максимальной пропускной способности или термоклапан с термоголовкой для автоматического поддержания температуры (для однотрубной системы выбирайте, типа Danfoss RA-G) .

Это для любых типов радиатора и подключения?

Mazayac написал :
Про поднятие пыли - какой-то бред.

Где-то на в статье про сравнение типов радиаторов наткнулся. В принципе, логично. И, кстати, к печам типа булерьян такие же претензии есть, как слышал - там ведь тоже ребра, которые греются и воздух поднимают прогревающийся.

mobil,

вы когда обрежете свои горизонтальные трубы от стояка - возможно увидите там кучу грязи .

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

mobil написал :
Где-то на в статье про сравнение типов радиаторов наткнулся. В принципе, логично

не рекомендуется менять чугун на биметалл :

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Почему не рекомендуется?

mobil, уверен, что будет работать, потому что физику ещё не научились обманывать
При несмещённом и незауженном байпасе разница давлений между верхним и нижним отводами фактически равна нулю. Ничто не пытается затолкать теплоноситель в нижний коллектор радиатора супротив естественной циркуляции в нём.
Поэтому что сверху вниз по стояку вода идёт, что снизу вверх - радиатору при такой схеме наплевать, он знай себе перекачивает через себя теплоноситель, забирая горячий из верхнего отвода и выталкивая охлаждённый через нижний отвод обратно в стояк.
А вот любое заужение между отводами при нижней подаче в стояке уже создаст циркуляционный "подпор", давление у нижнего отвода будет выше, чем у верхнего, получим ухудшение работы вплоть до полной неработоспособности.
Так что продавленные внутрь трубы канавки могут оказаться смертным приговором новому биметаллу.
Немного про выбор труб, кранов и вентилей. Для однотрубной системы отопления, и тем более для схемы, в которой круговорот теплоносителя в радиаторе обеспечивается только естественным путём, важно обеспечить минимальное сопротивление всей обвязки радиатора. Поэтому трубы - только 3/4", шаровые краны - только полнопроходные, а вентили или термоклапаны - специальные для однотрубок, с повышенной пропускной способностью.

Регистрация: 27.08.2015 Балаково Сообщений: -13

Всем добрый вечер! Так как это мой первый пост здесь, не буду утомлять всех подробностями. В кратце: недавно приобрел 2-к квартиру в хрущевке 1973 года. Делаю капитальный ремонт и в данный момент столкнулся с заменой системы отопления.
По умолчанию были установлены чугунные радиаторы размером в 3-5 секций. Расположение стояков на плане квартиры прикладываю ниже.
Зимой там не жил, но периодически заезжал.Жара стояла адская, даже в крепкие морозы. Собственно из этого вытекают мои требования к новой системе: 1)возможность регулировки
2)надежность соединений т.к. планируется зашить в гипсокартон.
На данный момент приобретены: радиаторы рифар монолит на 6 секций (спальня) и 10 секций (объединенная гостинная и кухня); шаровые краны 3/4"; и вентили терморегулирующие . Из трех существующих стояков планирую оставить только два (на кухне установить тупо прямую трубу). Фото и схемку существующих стояков также прилагаю.
Собственно вопрос- как мне всё это установить? Для себя планировал на одной из подводок 1 шаровый кран на второй шаровый кран и после него вентиль, правильно ли это? и как подключать радиатор также сбоку как был?
Само собой хочется заменить и сами трубы стояков на такой же металл, но пока вопрос в согласии с соседями.
В общем буду рад послушать что правильно, что нет и как надо. Работу выполнять планирую не сам, но как и что должно быть сделано, пытаюсь разобраться

вчера менял вентили с термоголовкои на шаровые краны в новостроике, верхняя подача, однотрубная система. Были установлены Caleffi. Заказчику тоже очень хотелось регулировать, при этом знакомые прродавцы убеждали что вентиля подходят для однотрубки. Но после холоднои зимы, радиаторы не грелись, были вынуждены обратиться для исправления ситуации. 12000+6000-отключение 4х стояков, вот цена желания установить термоголовки туда где их быть не должно.

Может я чего-то не понимаю, ну пусть меня коллеги поправят. Термоголовка не предполагает никакого автоматизма в поддержании температуры в комнате, это лишь шкала на радиаторном вентиле. Автоматически поддерживать температуру можно лишь с помощью электрических шаровых кранов или вентилеи в паре с термодатчиком. Но тут цена кусается, думаю очень редко кому захочется за замену радиаторов заплатить двоиную цену. Пишу это к тому что ко мне часто обращаются с форума, и начитавшись полемики других мастеров про всякого рода нестандартную арматуру, испытывают потребность ее установить.
Не нужно ничего устанавливать перед радиатором на однотрубнои системе кроме шаровых кранов! Лучше уж два крана установить на каждом отводе и тешить себя мыслями что так надежнее, чем устанавливать вентиля под термогловки, а потом получать головную боль на ровном месте.

Dreechka написал :
В общем буду рад послушать что правильно, что нет и как надо.

раз стоит чугун и в нише, значит это хрущевка либо кирпичная брежневка, возможны несколько вариантов по движению теплоносителя в стояках. при верхнеи подаче такое же , при нижнеи- либо . вообщем как на ссылках.

Олегович, у Вас какие-то неверные представления об устройстве термоголовок. Но это впрочем неудивительно, учитывая "такую неприязнь, что даже кушать не могу!".
Шкала на них не отмаркирована в градусах цельсия, однако каждое деление означает конкретное число. Например, если я на Данфосс ставлю "4" - в области термоголовки автоматически поддерживается температура 21 градус, ставлю "5" - поддерживается 24 градуса.
Ключевое слово - автоматически Открываю дверь на лоджию - радиатор рядом с ней очень быстро горячеет, пытаясь компенсировать падение температуры окружающего его воздуха. Закрываю дверь - через некоторое время радиатор ощутимо остывает, т. к. термоголовка по достижению заданной температуры отрубила ему поток теплоносителя.

Регистрация: 14.08.2015 Новосибирск Сообщений: 15

Олегович написал :
термоголовка не предполагает никакого автоматизма в поддержании температуры в комнате, это лишь шкала на радиаторном вентиле. Автоматически поддерживать температуру можно лишь с помощью электрических шаровых кранов или вентилеи в паре с термодатчиком.

Это не так. Термоголовка в себе уже имеет датчик температуры, только жидкостный, с помощью которого и происходит измерение температуры теплоносителя и воздействие на шток термоклапана.
Выносной (отдельный) термодатчик отличается лишь типом измерения температуры, либо налладной на трубопроводы с теплоносителем, либо измерение температуры воздуха. Принцип действия одинаков, померил температуру, дал определенное воздействие на клапан.

Регистрация: 27.08.2015 Балаково Сообщений: -13

Олегович написал :

Dreechka написал :
В общем буду рад послушать что правильно, что нет и как надо.

раз стоит чугун и в нише, значит это хрущевка либо кирпичная брежневка, возможны несколько вариантов по движению теплоносителя в стояках. при верхнеи подаче такое же , при нижнеи- либо . вообщем как на ссылках.

да в диспетчерской сегодня уточнили, что подача нижняя. Буду делать по вашим образцам. Основная проблема найти толковых мастеров т.к. пол города сидит на пропилене.
А что скажут остальные по поводу термовентилей? Я так понял основная моя ошибка это выбор именно этих моделей, из-за не большой пропускной способности.
Также интересует допускается ли заменить трубы до перекрытий пола и потолка, или критично вывести точки подключения к соседям?

Dreechka, если трубы в хорошем состоянии (а так бывает, но видно только после разреза, увы) - к соседям необязательно уводить.
От радиатора под окном кухни зря избавляетесь.

Регистрация: 27.08.2015 Балаково Сообщений: -13

Mazayac, Думаете не справиться один? просто стены между кухней и комнатой не будет...будет единое помещение

Справится, только окна в отсутствие тёплого потока воздуха плохо себя ведут: конденсат выпадает, обмерзают. И от окна холодные потоки идут - кому-то такие "сквозняки" могут показаться неприятными.
Кстати, не во всех Ваших стояках может быть нижняя подача. То есть даже наоборот, я уверен, что она не везде нижняя.

Регистрация: 27.08.2015 Балаково Сообщений: -13

Mazayac, то есть определить фактическую подачу в каждом стояке я смогу только с началом отопительного сезона? а если уже сейчас везде сделаю диагональное подключение, то могу накосячить там, где верхняя подача вдруг окажется?

Dreechka, есть разные способы, разной степени достоверности.
Например, если один из стояков 3/4", а пара остальных - 1/2", то 99% за то, что по 3/4" идёт подача снизу вверх, а по двум 1/2" - обратка сверху вниз.
Бывают похабные исключения. Например, у родителей в одной комнате идёт два стояка, транзитный 1/2" - по нему подача снизу вверх, и рядом 3/4" - к нему подключен конвектор и это обратка сверху вниз...
Что остаётся делать? Можно использовать универсальные схемы подключения. Первая - "низ-низ, обязательно смещённый и необязательно зауженный байпас", вторая - "боковое подключение, обязательно несмещённый и обязательно незауженный байпас". Вторая обеспечивает меньший коэффициент затекания теплоносителя в радиатор, т.е. меньшую эффективность отопления. Однако если дом кирпичный и с обогревом справлялись 3-4 секции чугуна, то подключение по этой схеме биметалла ~6 секций обеспечит жару даже с термоклапанами.

Регистрация: 27.08.2015 Балаково Сообщений: -13

Mazayac, действительно стояки комнат имеют сечение 3/4" и байпасы по 1/2". Стояк кухни же это 1/2" и такой же байпас. Следуя Вашим советат могу сделать подключения в комнатах "низ-низ" и не париться? я так понимаю вариант Олеговича на фото это мой вариант ? а байпас говорите можно также 3/4" делать?

Dreechka, да, на фотографии универсальный вариант.
Сечение байпаса - медаль о двух сторонах.
С одной стороны, заужение на 1 шаг диаметра увеличивает коэффициент затекания теплоносителя в радиатор.
С другой стороны, байпас с сечением равным стояку сохраняет бОльшую скорость циркуляции в стояке и, соответственно, бОльшую температуру теплоносителя. Особенно персонально-актуально для владельца, когда в одной его квартире и подача, и обратка. При задушенной циркуляции радиатор на обратке будет холодным.

Регистрация: 27.08.2015 Балаково Сообщений: -13

Mazayac, я Вас благодарю за такую расширенную консультацию, действительно даже не догадывался о таком количестве нюансов. И последний вопрос на данный момент: при нижнем подключении я так понимаю вентиль регулятор всё же лучше ставить на подачу чем на обратку или нет принципиальной разницы?

Берите вентиль без резиновой прокладки - для него как правило направление потока неважно.
А если грамотно сделать отводы - возможно будет потом переставлять вентиль с одной стороны на другую, сдвигая радиатор влево-вправо.

Mazayac написал :
При задушенной циркуляции радиатор на обратке будет холодным.

значит его необходимо перекинуть на другой стояк - на подачу.

радиатор кухни подключен на более горячий стояк спальни.

  • стояк обратки на кухне - проходит транзитом.
  • радиаторы подключены диагонально на нижнюю подачу.
  • нижние краны на радиаторах стоят не вертикально вниз - подвернуты к стене.
  • нижняя труба затянута под радиатор - спрятана !

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Mazayac написал :
универсальные схемы подключения. Первая - "низ-низ

при этой схеме падает теплоотдача на 30 %
все таки лучше подавать теплоноситель в верх радиатора.

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Dreechka написал :
Mazayac, я Вас благодарю за такую расширенную консультацию, действительно даже не догадывался о таком количестве нюансов. И последний вопрос на данный момент: при нижнем подключении я так понимаю вентиль регулятор всё же лучше ставить на подачу чем на обратку или нет принципиальной разницы?

радиаторныи вентиль всегда ставиться только на подачу, и на данныи момент лично мне известен только один производитель которыи гарантированно работает на однотрубке это Danfoss модель RA-G, возможно еще какие-то есть, но не стоит доверять надписям на саитах продавцов, а также словам продавцов в магазинах.

И еще мне кажется за исключением случаев когда нужна строго определенная температура в квартире, нет смысла вообще устанавливать вентили на однотрубку, достаточно обоитись лишь шаровыми кранами. Нет никакои сложности подоити к радиатору и перекрыть один из кранов если стало жарко.

mobil, рекомендую не устанавливать никакои арматуры кроме шаровых кранов, тем более что у вас 2 радиатора в комнате, выключением одного из них вы сможете регулировать,а если они будут разные по количеству секции, то у вас будет выбор какои именно выключать. счет отправил вам на почту.