Отопление на 120 м2 в частный дом

Igor2772 написал : Хотел узнать у форумчан как думаете гофру для теплообменника брать 25 мм или все 30мм? Ранее где-то видел прочитал что 2 метра гофры (диаметр не помню) равнозначны 1-й секции чугунной батареи

Просчитывать надо исходя от площади поверхности контактирующей с водой в ТА. Поищите в сети варианты.

Hовосел написал : Мой опыт жизни в деревне показывает, что если ты сам не можешь что-то сделать, то найти мастера, который может - огромная проблема. Поэтому хотелось бы знать хотя бы азы работы гравитационной системы, чтобы в случае чего можно было бы чего-то подшаманить. Кроме того, я это занятие рассматриваю, как своеобразную тренировку, на которую личного времени не жалко. Ну и наконец, на данный момент мне нужно в основном прикинуть расположение и размеры радиаторов и стояков и общее кол-во арматуры и труб.

Вот для Вас гидравлический расчет гравитационной системы отопления Вашего дома. Расчетный тепловой режим системы 90/76 градусов, реальный режим 90/63. Этот тот режим, для которого НЕ ТРЕБУЕТCЯ циркуляционный насос вообще.

Hовосел написал : Думаю, что система рассчитывает диаметры труб под насос. Сейчас увеличил диаметр каждой трубы на один типоразмер - расчет показал, что в этом случае давление упало до 10 кПа :-) Если убрать балансировочные вентили, то ещё упадет :-) Но 500 Па - это какая-то фантастика по имеющимся параметрам. Только у котла сопротивление 170 Па по паспорту.

Сейчас не 500 Па, а ПОЛНЫЙ НОЛЬ! И это не фантастика, а результат кропотливого и вдумчивого труда над гидравликой гравитационной системы отопления. В приведенном мной расчете по схеме Тихельмана-Инчина, гидросопротивление системы равно нулю (с учетом гравитационного давления циркуляции), для режима 90/76 (реальный температурный режим 90/63 градуса), т.е. до дельты Т включительно 14 градусов (реальной - 27 градусов). Насос же можно поставить для уменьшения дельты Т системы, например до теплового режима системы 75/70, что существенно увеличит КПД котла, и понизит количество потребляемого топлива.

При желании, возможна установка в систему термостатических вентилей или трехходовых термостатических вентилей. Это даст при установке теплоаккумулятора, вместо перетопа дома и/или отдельных помещений, аккумулировать лишнее тепло в теплоаккумуляторе. Думаю, что есть разница потратить за зиму 5 камазов дров или 2 камаза. Чувствуете куда улетучиваются Ваши денежки на топливо в неправильнос спроектированной системе отопления? Правильно! В банальную дымовую трубу!

Hовосел написал:

касимов написал : Дрова рулят.Даже не уголь и не брикеты(из коровьих лепешек),и чем проще система тем лучше.

Я в принципе тоже за дрова, привык к ним. Правда, с ТТ котлами дела не имел, но, думаю, это не очень сложно. И с простотой согласен - меньше деталей - меньше проблем.

Однако, может отопительная наука уже шагнула семимильным шагом, чтобы было дешево и комфортно.

А что касается глюков электроники в АПГ-25, наверное это не от кочегара зависит.

Hовосел, Котел Теплодара достался с криво ввареным патрубком для тэнов, вкрутить их так и не удалось. Устройство горелки оказалось убого, но с этим можно было бы смириться если бы она нормально работала. Есть случаи возгорания подающего пластиково рукава, подача пеллет не регулируется автоматически в процессе работы, как и обороты вентилятора. Плата управления часто выходит из строя, так как закреплена в корпусе бункера и при первом монтаже и её откручивании у вас на 99% есть все шансы её повредить (не гарантийный случай). Плата перегревается от котла на котором она стоит, вентилятор отсутствует. Датчики температуры постоянно отказывают, как расходный материал. Логики, алгоритма, умных настроек в данном блоке просто нет. В установленной пеллетной горелке после месяца использования при детальном осмотре стало ясно, что мой колосник не только сузился но и удлинился на 18 мм и провис как сопля, заблокировав нормальный проход воздуха и выдувание из дальней части жаровни пепла, где он постоянно скапливался небольшой горкой. После уменьшения его размеров, наваривания пластин по краям, чтобы пеллеты через щели не попадали в поддон, придания геометрии, был отправлен на незаслуженный отдых в качестве запасного. Изготовил колосник из чугуна, за основу взял задвижку толщиной 6 мм, варил 3 мм электродами по чугуну. Поставил, за 60 сек. шнек насыпал нормальное количество пеллет, закрыв световоды, (кармашка для них, как в биллиардной лузе, больше не было), розжиг состоялся за 3 мин. 45сек. Думаю он должен быть в идеале из чугуна или металла не менее 6 мм., у меня 2,5. Колесо изобретать не надо, значит сэкономили. Теплодар не смог ответить объективно, прямо и честно, мол в новых моделях колосник доработают, а кроилово всегда приводит к попадалову. Низкое КПД, низкое качество используемого металла, низкое качество используемых радиодеталей в блоке управления, заменить блок неоправданно дорого. Не рекомендую данную модель, почитал на форуме Теплодара народ стонет и жалуется на отвратительное качество сборки, цена замены блока доходит до 36000 руб. На официальном разделе негатив удаляется, нулевая реакция разработчика. Для этого котла себе заказал шикарный блок управления за 12000 руб, вместо убитого и убогого АПГ-25, знакомые порекомендовали, вот это действительно умная электроника. http://pkmercury.by/images/doc/RK-2006LPG2-RUS_4B00.pdf

Год назад я искал систему отопления, чтобы поменьше платить за обслуживание. Живу в пригороде Новосибирска в коттедже. На тот момент у меня был электрокотёл, но он часто выходил из строя. По ходу мне продали некачественный и я намучался с ним ужасно. Повторять печальный опыт совсем не хотелось, и я подумал сделать тёплый пол, но цена вышла огромная. Знакомые посоветовали радиаторы термоэлектрик. В результате установили мне 10 радиаторов всего за «пару» часов. По цене вышло под 200 000 рублей с доставкой и монтажом. За год ни одной поломки, температуру держит.