И снова прошу прощения у модераторов за то, что дублирую вопрос в разделе. Но изучать сотни страниц профильной темы - это нужно день-два, а у меня интернета дома нет (специально, умышленно !!!), а на работе само-собой работу работаю...
В общем пришел моему бюджету на ремонт новой квартиры близкий кирдык...
Нужно установить 8 дверей, а денег на мастеров нет
Буду ставить вместе с отцом по выходным дням. Руки у нас из положенного места растут и в шею никто не гонит. Времени впереди вся зима и весна...
Двери заказаны, но пока еще не изготовлены. Двери не дорогие, из ДВП. Прийдут уже в коробках с замками и петлями. Коробка тонкая, профиль тоже ДВП 25 мм толщиной.
Дверные проемы намного больше коробок:
940 мм проемы для дверей с коробкой 850 мм
740 мм проемы для дверей с коробкой 650 мм
Что делать с проемами такой ширины? Поставить вертикально доску соответствующей толщины, чтобы его сузить, но опасаюсь, что доску со-временем может повести.
Просто ставить коробку и пенить - вроде слишком много пустоты, а коробка тонкая и слабая...
Как будет по-уму, не прибегая к услугам профессионалов?
(940-850)/2=45 мм
Возможны два варинта - пришурупить брусок на 40 мм. Поскольку плоскость может быть неровной, то выровнять ее под брус слоем ротбанда.
Второй вариант, отштукатурить проем с использованием штукатурных уголков-маячков . Я бы выбрал второй вариант. Надежнее, красивее и заодно выравнивается стена для наличников.
Ежачок, здравствуйте.
Если проём слишком широкий, его заужают. Делается такая штука - фальшь-короб, черновой короб. Исходя из Ваших размеров, Вам понадобится доска дюймовка или вагонка. Придётся колхозить что-то такое:
Соблюдайте вертикальность. Подложив клинья, крепитесь к стене, дюбель-гвоздей не жалейте. Если переживаете, что доску может повести - сделайте запилы, чтобы разомкнуть капилляры и снять напряжения.
На подготовленном основание дверной блок будет держаться капитально.
ДВЕРНОЙ.OZ написал :
Соблюдайте вертикальность. Подложив клинья, крепитесь к стене, дюбель-гвоздей не жалейте. Если переживаете, что доску может повести
Проделайте ту же операцию с полосками ГКЛ-ГВЛ,закрепив их ко всему прочему ещё и на любую гипсовую смесь.
lvov7104 написал :
Проделайте ту же операцию с полосками ГКЛ-ГВЛ,
Я не настаиваю; варианты возможны всякие. Но тогда лишимся такого ценного свойства как гвоздимость.
Что в свою очередь не позволит беспроблемно крепиться под петлю или подтянуть кривые коробки.
Так дело привычки.Я тоже стараюсь по возможности крепить стойку под петлю.Кстати,слышал раз предложение для коробок,как у ТС:к уже собранной коробке изнутри прикрутить доску 20-25мм,шириной чуть меньше толщины перегородки.И в таком виде монтировать её.Плюсы такого монтажа в том,что коробка получает жёсткость,которой абсолютно не имеет изначально,кроме того к доске можно на клей крепить доборы.Главный минус-нужна доска и нужно её распустить в размер,а соответственно -затраты на материал и работы,которые не всегда готов заказчик оплатить.
lvov7104 написал :
Проделайте ту же операцию с полосками ГКЛ-ГВЛ,закрепив их ко всему прочему ещё и на любую гипсовую смесь.
почитал про гкл и гвл в инете. гвл дороже, но прочнее. как вы считаете, достаточно ли будет выставить четкий дверной проем при помощи гвл на пене, а затем крепить дверную коробку непосредствено к гвл? шурупы в гвл будут держаться или нужно анкериться сквозь гвл вглубь в кирпич?
Да не надо ГВЛ... делайте из дерева.
У меня во всех дверных проемах стоят эти фальш-короба из деревянного бруса (так строители в 1961 году сделали). Даже сверху вместо жб перемычки - деревянная. Одно удовольствие было дверные коробки ставить. Никаких тебе дюбелей, анкеров; хоть гвоздь, хоть саморез в любом месте встает намертво.
я бы так сделал- у вас разница по проемам 90 мм. С обоих сторон проема-прикрутил профиль 60*27 спинкой к проему, к нему еще один профиль спинкой к двери и полосу гипса 10 мм. А сбоков профиля шпаклей замазать в уровень стены.-хотя и так наличник 70 мм перекроет. двери невесомые-можно короткими саморезами прям в профиль цеплять коробку, ну если перестраховываться-закладную реечку двадцатку вложить в профиля. Но есть одно "но" если по этой схеме делать-коробка будет входить впритык, поэтому тщательно вымерять вертикаль перед креплением профиля, сбивать шишки раствора и убедиться что "проходишь" в размеры.
Профан27 написал :
Да не надо ГВЛ... делайте из дерева.
У меня во всех дверных проемах стоят эти фальш-короба из деревянного бруса (так строители в 1961 году сделали). Даже сверху вместо жб перемычки - деревянная. Одно удовольствие было дверные коробки ставить. Никаких тебе дюбелей, анкеров; хоть гвоздь, хоть саморез в любом месте встает намертво.
я не сомневаюсь, что дерево лучше, но нам удешевить все надо. совсем край моему бюджету
BV написал :
шпакля отвалится и будет там жить кусками....
вы когда нить пробовали очистить испачканный в шпакле профиль? мучение. Потрескаться может, а вот отвалиться наверное врятли. Да и можно вообще не шпаклить-под наличник уйдет однозначно- наличник 70, 10мм на коробку зайдет, 40 на профиль итого еще 20 мм на стену.
В вариантах "прикроет наличник" мне не нравится пустота. По наличнику рукой заденешь и чувствуется пустота бум-бум...
BV написал :
не отвалится как штукатурка ГКЛ/ГВЛ можно и на тонкую пену + саморезом к стене. Или на перлфикс...
В варианте с профилироваными уголками-маячками они играют роль арматуры, так что вряд ли отвалится, к тому Ротбанд прочнее ГКЛ. ГКЛ применить есть смысл, если есть даровые обрезки и к ним остатки пены и Перфикса. Если их нет, то Ротбанд будет еще и дешевле и практичнее чем связываться с ГКЛ.
делать действительно одно удовольствие, но никогда не знаешь как поведет себя дерево после усушки-может на сучке горбом выступить и дверь перестанет закрываться, у меня такое было уже на стоявшей с советских времен коробке-заштукатурил ванную, коробка "наглоталась" влаги и дверь перестала закрываться. Тоже было когда заказчик попросил обмазать щель вокруг смонтированной в потолок лестницы на чердак-ротбанд насытил водой коробку и лестницу еле удалось открыть. так что с обмазкой шпаклей уже установленных дверных коробок надо быть осторожным.
В санузлы двери из сосны - жуть , влажность, даже если лаком покрыть, разводы от воды останутся, вид внешний похабный будет.
Вот на днях поменяли все двери из сосны на PCL-шпон
левша написал :
с обмазкой шпаклей уже установленных дверных коробок надо быть осторожным.
Осторожным быть надо, это верно. Только кто же коробки шпаклей мажет? Наличники-то на что придуманы?
У меня эти вот фальш-короба стоят, один проем еще и суживали (решил дверь поуже сделать) тоже деревянным брусом - все ОК, никаких разбуханий. Разумеется, дерево должно быть сухое (и не просто сухое, а СУХОЕ), что нелегко. В моем случае (вот при сужении проема) под рукой были брусья от разборки старых дверных коробок, 45-летней сушки.
Стоит в совм. санузел дверь - натуральный шпон, сосновый каркас. 7 лет. Никаких претензий.
Почему именно такая? А потому, что все двери в квартире одинаковые предпочитаю иметь.
А до этого стояла дверь - сосновый массив, крашеный. 45 лет стояла. Тоже никаких претензий.
Ежачок написал :
я не сомневаюсь, что дерево лучше, но нам удешевить все надо.
Купите доску половую 30-ку. Придюбелите по одной доске с каждой стороны проема прочно, минимум по четыре дюбеля. Потом расклинивайте коробку и пеньте. По 10-15 мм пены - это очень нормально. Дешево, прочно, сердито. И наличники легко финишными гвоздиками прибьете. Делов то!
А это неважно! Если нужен ровный брус - выправить пропеллер рубанком. А вот для рассматриваемой темы, для сужения проема - и пропеллер пойдет, все равно же пенить и наличниками закрывать.
Важно, что СУХОЕ, и больше его уже никуда не поведет - оно такое, какое есть.