Эпоксидная смола для ремонта трещин в стяжке

Ох, опять пылить! :(

gans gr написал : если где есть трещины и примыкания, желательно армировать

Вы имеете в виду, если есть трещины на стыке стены и пола, то следует использовать специальную ленту (типа Ceresit CL 152)?

В очередной раз благодарю за помощь!

InvMan написал : Ох, опять пылить! :(

Вы имеете в виду, если есть трещины на стыке стены и пола, то следует использовать специальную ленту (типа Ceresit CL 152)?

В очередной раз благодарю за помощь!

если заполнять цементными растворами то да, если не подвижные трещины (не шатается ничего) то не надо, после грунтовки "замазать" чтобы помешать протеканию смеси и убрать трещину.

про армирование совершенно верно поняли. в том числе таие ленты можно использовать и по трещинам на полу. например сделали стяжку, собираетесь использовать ОБМАЗОЧНУЮ ГИ, тогда что бы не порвало ГИ (если не силовое замыкание трещины), то обмазывают трещину, накладывают ленту (как заплатку) и сверху ГИ. по сути как в углах, делают так и по плоскости. иногда возникают сложности с такими лентами (в смысле наличия у продавцов), то вместо готовой, нарезают нетканое полотно (паутинка). серпянка не подходит.

А вот интересно, в техдоке на гидроизоляцию Ceresit CL51 (http://ceresit.ru/upload/iblock/97c/CL51.pdf) в разделе "Подготовка основания" написано: "Гладкие поверхности рекомендуется зашероховать." Это относится к Форбо 976? Его поверхность ведь весьма гладкая!

InvMan написал : А вот интересно, в техдоке на гидроизоляцию Ceresit CL51 (http://ceresit.ru/upload/iblock/97c/CL51.pdf) в разделе "Подготовка основания" написано: "Гладкие поверхности рекомендуется зашероховать." Это относится к Форбо 976? Его поверхность ведь весьма гладкая!

было бы весьма полезно и её отшлифовать, даже не смотря на то, что поверхность хорошо впитывает влагу и к ней не плохая адгезия клеев. имхо лучше проити по поверхности абразивом или металлической щеткой

Спасибо!

В итоге бОльшую часть трещин залил смесью 021 и песка в соотношении 1:2 (особо больше замазывать было нечем, а грунтовки у меня выше крыши), часть - сверху, часть - самые здоровые - даже расшил-таки болгаркой . Можно приступать к заливке, но страшно, т.к. не совсем понятен процесс. Есть, к примеру, такие вопросы:

1. Нужно ли использовать маяки при заливке санузла площадью чуть меньше 5 м2 смесью Форбо 976 или можно обойтись без них? Перепады до 2.8 см, самые высокие точки у входа. Линию, соответствующую целевому уровню, нарисовал на стене, и дополнительно, как советовали, линию на 7 см выше. Правда, не везде линия хорошо видна (очень пупыристая стена) и невозможно было её нарисовать по стене за стояками (там всё заляпано раствором). Окна в санузле нет, поэтому отражения, по которому можно было бы ориентироваться, видимо, не будет.
2. Зачем нужно разгонять и ровнять смесь шпателем или раклей (насколько я понял, это просто зубчатый шпатель с возможностью прикрепить ручку)? Вроде бы смесь самовыравнивающаяся и должна сама растекаться в уровень.

Ракеля у меня нет, есть только обычный широкий шпатель. Куплен валик игольчатый (правда, на этикетке почему-то написано, что "для бетона"). Валик какой-то стрёмный, иголки толстые, длина их 2,5 см, т.е. маловата, наверное, придётся в 2 подхода лить. Пока представляю себе процесс, что нужно очень быстро замешивать смесь и стараться просто лить и лить, пока уровень не достигнет целевого, нарисованного на стене, или если пройдёт времени много после замеса, после чего прокатать валиком (как долго нужно катать валиком, тоже непонятно, кстати).

на 5 метрах нужно лить сразу все. на большой площади слоем больше 1,5 см сложновато, а тут совсем не вызовет проблем. всю поверхность перед заливкой грунтуете. замешали смесь вылили в дальнем углу или у стены, потом следующий в это же место, следите за тем, чтобы смесь была в уровень с вашей меткой. валик 2,5 см иглы, катаете им только там где толщина заливки не больше 2-2,3 см. где толще, просто на весу им "трамбуете" по поверхности не касаясь основания пола. шпатель пойдет и гладкий, нужен для того что бы подтолкнуть в труднодоступные места. но если слой везде примерно 1см, скорее всего это не понадобится. важно перед выравниванием, замазать все отверстия, что бы не протекло вниз к соседям.

вот как пример, толщина 15-20 мм, т.к. на утеплителе лежит мат теплого пола, побоялись катать валиком, поверхность немного не красивая :), но в таком слое горизонтальная.

если бы поверхность прокатали, или как описывал выше "попихали" жесткой щеткой, или иглами валика, то была бы однородной.

gans gr написал : . замешали смесь вылили в дальнем углу или у стены, потом следующий в это же место, следите за тем, чтобы смесь была в уровень с вашей меткой.

Т.е. можно постоянно лить в один угол? И даже если замешивание всех мешков займёт больше отведённых 20-30 минут?

InvMan написал : Т.е. можно постоянно лить в один угол? И даже если замешивание всех мешков займёт больше отведённых 20-30 минут?

:) конечно, я как то хвастался, моя бригада, в составе 4 человек, заливали площадь 1200 м, конечно же мы заливали значительно дольше 30 минут. после перемешивания смеси, именно эту емкость с этой массой необходимо вылить в течении 30 минут, иначе она начинает твердеть, увеличивать вязкость и т.п. поэтому можно одеть сапоги, положить пленку перед входом в помещение, поставить ограничитель или отсыпать смесью порог (для того, чтобы смесь не стала выливаться из ванной. замешивать и лить в середину помещения, последние емкость заливать прямо из входа. потом на пленке снять сапоги и пойти в чистой обуви.

Благодарю Вас, Юрий, в очередной раз за ответ!

InvMan написал : Благодарю Вас, Юрий, в очередной раз за ответ!

;) всегда рад помочь!

Залил-таки за один подход. Но, похоже, не хватило резвости, не напортачить не смог. К уровню претензий нет, но у дальней стены получилось множество дефектов: канавок и ямок

притом что у двери всё замечательно. Думаю, причина в том, что просто не решался наступать в налитую смесь, поэтому у дальней стены были только первые замесы, поэтому к тому моменту, когда всё замешал, вылил и начал катать валиком, у дальней стены уже начало схватываться. Лучше бы я уже туда валиком не лез!

Подозреваю, что в общем-то эти дефекты не были бы проблемой, если бы я просто на этот пол приклеил плитку, но поскольку я планировал перед этим сделать гидроизоляцию, то, похоже, это нехорошо: в документации по гидроизоляции Ceresit CL51, например, написано, что она перекрывает только трещины размером не более 0,75 мм. Есть ли какие-то гуманные способы подправить получившиеся дефекты? Неужели нужно вырезать дефектные площади болгаркой и перезаливать заново? Как вариант, уже думаю, не ограничиться ли гидроизоляцией только лишь примыканий пола и стен (т.к. на исходной стяжке там были трещины), а также собственно стен из блоков (как не предназначенных для влажных помещений) и бетонной стены, у которой будет стоять ванна

InvMan, следы от валика. "пошаркать" шпателем, пылесос, грунтовка, и если зашпатлевать смесью (если осталась), если нет смеси, значит надо смотреть что у вас есть в наличии. перекрытие трещин, подразумевается, что это не ямки а именно трещины, ГИ эластичная, и трещины с раскрытием до 1 мм (0,75 мм) не смогут порвать ГИ. есть опасения, наносите ГИ в 2 слоя (это в случае если не ремонтировать). на самом деле примыкание стена-пол, все равно рекомендуют армировать, а это нанесение в 2 слоя (по аналогии с армированием фасадов), нанести ГИ, уложить и притереть полоску нетраного полотна (строительный бинт, паутинка), придавить шпателем, нанести сразу второй слой). лента накладывается и на пол 5 см и на стену 5 см, ГИ наносится чуть больше (лента должна быть полностью в слое ГИ) http://www.utopis.net/eurocol_nl/video.asp?vid=p0003676

gans gr, спасибо. Да, 976-я осталась, ещё есть Ceresit CX 5. Хорошо, попробую аккуратно, чтобы не повысить уровень, заделать дефекты 976-й