вопрос по открыванию посудомойки

доброго дня.
до этого опыта эскплуатации и установки ПММ не было.
все видно на фото.
ПММ - Встраиваемая посудомоечная машина BOSCH SPV43M00RU
фасад еще не ставил но мне кажется при его открытии будут проблемы, фасад упрется в боковые стенки.
высота цоколя 100 мм.
неужели надо подрезать боковые стенки, как тогда устанавливают ПММ при высоте цоколя 100мм?

Фасад в боковые стенки не упрется, под П\М должна быть ниша 450мм-это указано в паспорте п\м, в схеме установки, фасад 446мм по ширине размечаете по приложенному к п\м бумажному шаблону и прикручиваете. цоколь либо утапливаете дальше от лица п\м , либо подрезаете чтобы фасад открывался.

cuzu написал :
либо подрезаете чтобы фасад открывался.

если цоколь не упирается верхом в низ шкафов, все и так проходит, если правильно стоят ножки на соседних шкафах

cuzu написал :
Фасад в боковые стенки не упрется, под П\М должна быть ниша 450мм-это указано в паспорте п\м, в схеме установки, фасад 446мм по ширине размечаете по приложенному к п\м бумажному шаблону и прикручиваете. цоколь либо утапливаете дальше от лица п\м , либо подрезаете чтобы фасад открывался.

теперь понимаю, что где стоит пмм фасад должен быть уже стенок чтобы без проблем открылась. в моем случае пмм встроена в шкаф где проходит стояк. и фасад там не узкий только на пмм а весь шкаф который на фото. и пока вижу два варианта:

1. подрезать стенки нижние шкафа чтобы открылась дверь
2. немного утопить пмм и дверь здесь сделать просто распашной открывается налево, то есть петли слева, так как справа стена. но в этом случае как быть с тем что дверь пмм открывается очЕЕЕнь туго без фасада
   ????

А зачем ПММ встроена в шкаф? ПММ ставится между шкафами и закрывается фасадом спереди и накрывается столешницей сверху...
В вашем случае, нужно выдвинуть ПММ вперед, чтобы дверь ПММ (без фасада) была заподлицо со стенками шкафа.
Зачем колхозить еще одну дверь на петлях? Дверь открывается туго именно потому, что на нее не навешен утяжеляющий её фасад.

Alik2009 написал :
...вижу два варианта:

1. подрезать стенки нижние шкафа чтобы открылась дверь

Примерно вот так:

Alik2009 написал :

1. немного утопить пмм и дверь здесь сделать просто распашной открывается налево, то есть петли слева, так как справа стена...

Отвратительное крайне неудобное решение - измучаетесь потом.

gorx написал :
А зачем ПММ встроена в шкаф? ПММ ставится между шкафами и закрывается фасадом спереди и накрывается столешницей сверху...
В вашем случае, нужно выдвинуть ПММ вперед, чтобы дверь ПММ (без фасада) была заподлицо со стенками шкафа.
Зачем колхозить еще одну дверь на петлях? Дверь открывается туго именно потому, что на нее не навешен утяжеляющий её фасад.

вы не совсем поняли что мне нужно в моем случае. как ставится пмм представляю, у меня ситуация нестандартная

Вадим М написал :
Примерно вот так:

можно еще несколько фото снизу и сбоку
из этого фото не совсем понял, в таком ракурсе кажется что фасад подрезан
какой высоты у вас цоколь?
на какую высоту от пола подрезали шкафы?
заранее спс

Alik2009 написал :

1. подрезать стенки нижние шкафа чтобы открылась дверь
2. немного утопить пмм и дверь здесь сделать просто распашной открывается налево

а как насчет - взять фасад соответствующей ширины?

Alik2009 написал :
вы не совсем поняли что мне нужно в моем случае. как ставится пмм представляю, у меня ситуация нестандартная

У Вас ПММ вроде 45см? Если Фасад тоже 45 - то проблем нет, просто правая накладка из дсп на стену будет немного видна.
Если же Вы хотите накрыть одним фасадом и ПММ и шкаф слева - то получите много "секса".
Например - пружина дверцы не рассчитана на вес широкого фасада и дверь ПММ будет резко падать вниз....
Поэтому лучше

windyh написал :
а как насчет - взять фасад соответствующей ширины?

BV написал :
Если же Вы хотите накрыть одним фасадом и ПММ и шкаф слева - то получите много "секса".

так и задумано, накрыть одним фасадом. много "секса" будем решать

BV написал :
Например - пружина дверцы не рассчитана на вес широкого фасада и дверь ПММ будет резко падать вниз....

по инструкции выдерживает вес такого фасада. когда все рассчитывал помоему вы и подсказали про вес фасада

Alik2009, тогда подумайте - возможно поможет, если всю кухню приподнять рег. ножками на сантиметр вверх - может и резать ничего не придется. Ну будет не 860 по столешнице, а 870. Ну будет цоколь не доходить побольше до верхних шкафов - все равно не видно, если на пол не ложиться

BV написал :
тогда подумайте - возможно поможет, если всю кухню приподнять рег. ножками на сантиметр вверх - может и резать ничего не придется.

спс, будем завтра замерять

Alik2009 написал :
так и задумано, накрыть одним фасадом. много "секса" будем решать...

ПММ надо опустить до минимума к полу, между ней и столешницей проложить какой-нибудь брусок (отрезок той же столешницы, например). Дно корпуса соседнего шкафа немного косо срезать (фрезером, ножовкой или болгаркой). Цоколь надо сделать высотой сантиметров 15-16. Приятного "секса"!

Alik2009 написал :
так и задумано, накрыть одним фасадом. много "секса" будем решать

конечно, всегда приятнее подрезать ящики на всю ширину как раз в месте прохождения крепежа дна к стенкам, оставить торец ДСП возле посудомойки откуда выходит пар, каждый раз дергать посудомойку когда нужно достать чтото из ящика, чем ПРОСТО СДЕЛАТЬ КАК СПРОЕКТИРОВАНО

вот тогда еще одна идея - посадить на ящик общий фасад а потом на посудомойку внутри свой фасад :yu

windyh написал :
конечно, всегда приятнее подрезать ящики на всю ширину как раз в месте прохождения крепежа дна к стенкам, оставить торец ДСП возле посудомойки откуда выходит пар, каждый раз дергать посудомойку когда нужно достать чтото из ящика...

Пар вообще-то вверх обычно выходит, но торец ДСП голым оставлять совсем не обязательно (я полагал, что это очевидно) - в помощь силикон, краска, кромка и т.д. Если затрагивается крепеж - переместить конфирматы и шканты глубже.

Alik2009 написал :
так и задумано, накрыть одним фасадом. много "секса" будем решать

чегото я не пойму этот секс , почему не повесить на п\м свой фасад, а на соседний ящик свой? чем вызван такой изыск?

windyh написал :
конечно, всегда приятнее подрезать ящики на всю ширину как раз в месте прохождения крепежа дна к стенкам, оставить торец ДСП возле посудомойки откуда выходит пар, каждый раз дергать посудомойку когда нужно достать чтото из ящика, чем ПРОСТО СДЕЛАТЬ КАК СПРОЕКТИРОВАНО

вот тогда еще одна идея - посадить на ящик общий фасад а потом на посудомойку внутри свой фасад :yu

для флуда есть специальные темы и ветки

Alik2009, в широком фасаде есть и другая проблема - немного усложняет доступ к ПММ - когда открыта - ногам мешает - сбоку близко не подойдешь....
Хотя есть и плюс - в это отделение ставить химию для ПММ - очень удобно

Пока я был в отъезде, приехали мастера и собрали кухню. Пару дне назад вернулся, попробовал вчера попользоваться посудомойкой и офонарел. Ибо дверца открывается не полностью. Фасад цепляется за ту аллюминиевую пластину, что на фото, и не заходит полностью в нишу.
По центру еще какой-то винт имеется, с картинкой показывающей возможность регулировки вверх-вниз. Крутить его пробовал, но без результата.
В принципе, если сильно надавить на дверцу, то она войдет в свою нишу, и откроется полностью, но при этом фасад явно цепляется за металл. Что абсолютно неприемлемо.
Подскажите, есть какие-то регулировки, чтобы исправить ситуацию? Или это серьезный косяк - только переделывать фасад?

Посудомойка Bosch SMV46IX03R.

PS: картинки почему-то вставлются перевернутыми(((

Высота фасада? Стандарт или нет?
Покажите как он навешен. Дайте фото верха посудомойки под столешницей с открытой дверцей, с закрытой.

В теории по вашим словам для исправления ситуации требуется открутить фиксирующие крепеления посудомойки к боковым стенками и столешнице (если есть), на сантиметр опустить посудомойку передними ножками и винтом по центру, заново зафиксировать ее в нише и заново перевесить фасад на двери. Технически достаточно и 5мм (или сколько там не хватает по вашим словам), но в фасаде уже есть отверстия от креплений, надо вкручиваться подальше от них, поэтому и опускайте на 1 см. Работы на 10 минут.

Фасад к машинке крепится на саморезах по периметру (видно при открытой дверце), в нижней части опирается на железные ушки о дверь, в верхней части может фиксироваться к двери на липучке-репейнике. Эта липучка работает только при навешивании фасада, облегчает монтаж. Но при снятии иногда мешает и запутывает - надо сильнее и аккуратно отрывать фасад.

Мишутк написал:
Высота фасада? Стандарт или нет?
Покажите как он навешен. Дайте фото верха посудомойки под столешницей с открытой дверцей, с закрытой.

Мишутк, Вроде всё стандартно, но делалось на заказ. В принципе Вы всё понятно и доходчиво написали, спасибо, вот только не понятно как фасад навешен: саморезов не вижу. Надеюсь, он не на клею?

denli написал:

Мишутк написал:
Высота фасада? Стандарт или нет?
Покажите как он навешен. Дайте фото верха посудомойки под столешницей с открытой дверцей, с закрытой.

Мишутк, Вроде всё стандартно, но делалось на заказ. В принципе Вы всё понятно и доходчиво написали, спасибо, вот только не понятно как фасад навешен: саморезов не вижу. Надеюсь, он не на клею?

denli, вот эти саморезы с головками-звездочками (торксы) которые на первой фото и есть крепеж фасада. Часть из них короткие, часть длинные и держат фасад. Он не на клею. Нижняя часть зацеплена скобой и на ней просто висит на двери. Верхняя часть скорее всего на липучке-репейнике, если фасад вешался по инструкции. Вешается обратно так же - перевешиваются скобы, на них вешается фасад к закрытой машинке, верх прислоняется липучкой к двери, аккуратно открывается (вот для этого липучка нужна) и вкручиваются саморезы.

К машине прилагается большой лист бумаги с разметкой размером с фасад для удобства позиционирования скоб крепежа. Если уже его нет, то линеечкой, газеткой, карандашиком.

И еще. У вас не вкручены фиксирующие саморезы в отверстия над передними ножками. Предохраняют ножки от самопроизвольного проворачивания, что может привести к разрегулировке высоты машинки. Хз от чего они могут провернуться, но после окончательной установки лучше вкрутить.

Мишутк написал:
вот эти саморезы с головками-звездочками (торксы) которые на первой фото и есть крепеж фасада

Зачем так категорично. У моей фасад крепится по другому.

AndyMirror написал:

Мишутк написал:
вот эти саморезы с головками-звездочками (торксы) которые на первой фото и есть крепеж фасада

Зачем так категорично. У моей фасад крепится по другому.

AndyMirror, три боша разных по домам, у всех так. Вряд ли бош выпендрится другим решением.

Мишутк написал:

AndyMirror написал:

Мишутк написал:
вот эти саморезы с головками-звездочками (торксы) которые на первой фото и есть крепеж фасада

Зачем так категорично. У моей фасад крепится по другому.

AndyMirror, три боша разных по домам, у всех так. Вряд ли бош выпендрится другим решением.

Мишутк,
Всё так, как вы написали. Это они и есть, Torx 20. Липучки не было, как не было и нижних пластин, которые цепляют пазы, и держат фасад снизу. И два верхних самореза тоже не стали вкручивать. Чертеж нашел нераспечатанный в папке с документами - видимо ребята понадеялись на свой опыт и делали на глазок. Что странно, в общем: бригада ехала в СПБ от производства, и с ними работаем регулярно.

Ладно, это лирика. Мысль вот какая: снизу крепежей небыло, два верхних тоже не крутили. Может быть, чтобы не опускать на машину на сантиметр, рассверлить уже готовые отверстия, скажем, на 10мм, зашпаклевать эпоксидкой, и вешать заново, при этом 4 боковых самореза войдут в эпоксидку?

denli, стоит делать, как вам написал Мишутк. Однако, если уж совсем не хочется опускать ПММ, можете просто снять металлическую цокольную пластину машины, она на саморезах держится, под ней минвата - выиграете как раз 5 мм. Я так делал в другой, более сложной ситуации.

denli, под такой крепеж можно не рассверливать, просто забейте туда зубочистки на клей. Машину опускайте на столько, на сколько требуется сдвинуть фасад для открывания двери.
Скобы и липучки поищите у себя, самим легче будет дверь навешивать. Они помогают на установленной машине повесить дверь ровно с аккуратными зазорами.

Мишутк написал:
Скобы и липучки поищите у себя, самим легче будет дверь навешивать. Они помогают на установленной машине повесить дверь ровно с аккуратными зазорами.

Мишутк, да, скобы там и лежали, вместе с чертежами и прочими докуметами. Вероятно,так и попробую сделать. Спасибо.

Мишутк написал:
denli, под такой крепеж можно не рассверливать, просто забейте туда зубочистки на клей. Машину опускайте на столько, на сколько требуется сдвинуть фасад для открывания двери.
Скобы и липучки поищите у себя, самим легче будет дверь навешивать. Они помогают на установленной машине повесить дверь ровно с аккуратными зазорами.

Мишутк,

В итоге сделал, как вы и написали. Опустил на 11 милиметров. В щель сверху в теории должен прекрасно зайти кусок МДФ, чтобы глаз не мозолил. По времени получилось не 10 минут, конечно, но даже для меня с учетом того, что с деревом не люблю иметь дело, ничего сложного.

Спасибо.

Какое это должно быть расстояние, чтобы не надо было подрезать цоколь? Машина BOSCH SPV2IKX2BR. В инструкции рекомендуют подрезать, а я не хочу.

Просто мебель буду делать уже сейчас, а ПММ покупать месяца через 2 только. Надо стащу ножки ставить нормально, чтобы потом не переставлять.

Шуруповерт, вот такую картинку для вашей машинки найдите:

Цоколь глубже чем утоплен цоколь самой машинки вам поставить не получится. Так что ставите его исходя из указанных размеров машинки, а делее по месту, подрезка зависит от высоты свисания фасада. Может и не придется.

Я очень удивлен как вы умудряетесь планировать комплексное решение не имея на руках габаритных чертежей всех составляющих.

Мишутк, Да есть у меня документация, но того размера там нет.
Только это:

Типа вырежьте и покрасьте

Шуруповерт написал:
Мишутк, Да есть у меня документация, но того размера там нет.
Только это:

Типа вырежьте и покрасьте

Шуруповерт, быстрый просмотр бошевских схем дает стандартную для большинства (у каких указано) глубину цоколя 100. Или топайте в магазин с рулеткой.

Непонятна ваша боязнь выреза. Я его вижу только при техобслуживании зацокольного пространства, когда снимаю планку цоколя. После вырезания спил просиликонен.

Шуруповерт, вырезать цокольную планку по месту, так как:

Цоколь глубже чем утоплен цоколь самой машинки вам поставить не получится.

Шуруповерт, зависит ещё и от высоты цоколя, толщины материала, из которого он изготовлен. Я выставлял ножки где-то на 17см и цоколь был тонкий пластиковый - подрезка не требовалась:

А сейчас у меня высота 16 см и цоколь из ЛДСП (по сути 2 слоя, 32 мм) - пришлось убрать пару сантиметров:

Мишутк написал:
Непонятна ваша боязнь выреза. Я его вижу только при техобслуживании зацокольного пространства, когда снимаю планку цоколя.

Мишутк, у меня, как видите, вырез при определённых ракурсах заметен. Так что от размеров помещения ещё зависит.