Alexiy,
Было бы неплохо если бы вы писали аргументы.
серьёзно? именно 8?
По-хорошему и с учетом ПУЭ - да. С учетом реалий - придется остановиться на 6-ке.
ДА?!!!
Вы этого не знали? Рубильники не имеют дугогасящей камеры. Если вдруг найдете рубильник в щиток с ней - то возьму свои слова обратно )
Слово "селективность" - ничего не говорит?
Селективность при КЗ обеспечивается выбором автомата с более чувствительной характеристикой B, чем вводной (C).
С селективностью по перегрузке немного тяжелее и я расскажу почему.
Общая мощность (потребляемый ток) квартиры ограничена вводным автоматом - номиналом 40 ампер.
Далее с учетом установки автомата вместо рубильника эта мощность разделяется на холодильник и на общий автомат (под этим словом я буду иметь в виду всех остальных потребителей).
А теперь вам вопрос - подумайте, сколько мощности потребляют вся нагрузка в квартире, кроме холодильника (она ничтожно мала)?
Очевидно что автомат, отключающий всю остальную нагрузку должен иметь одинаковый номинал с вводным, иначе из-за своей селективности при перегрузке вы сильно ограничите мощность всей квартиры.
Сколько вы туда поставите, 32 ампера? Да такой автомат только на нормальную плиту нужен.
Поэтому в данном случае будет селективное срабатывание при КЗ, но не будет соблюдаться селективность при перегрузке. Это, конечно, своеобразный недостаток, но с ним приходиться мириться.
Это своеобразный минус отключения всей нагрузки кроме холодильника, "одним касанием".
Но это имхо лучше чем поставить выключатель без дугогасительной камеры.
А если понадобится заменить/отремонтировать УЗМ, а он в опломбированном боксе - как быть? Вызывать представителя энергосбыта?
Всегда УЗМ после счётчика ставится.
В этом вы полностью правы. Я неправильно написал - конечно, его надо ставить после счетчика.
и на стене у самого края ванны тоже!
Ирония тут ни к месту. Вы не собираетесь на балконе ничего включать? Тот же электрообогреватель?
Я за установку пары влагозащищенных розеток на балконе (только на закрытом, я это не написал к сожалению) с соответствующей защитой.
6 мм2 и автомат 25 А на бойлер? Ничего не напутал?
Я писал о том что это на проточный бойлер. На накопительный в квартиру обычно нужно 16А / 2.5 квадарата.
Например, проточный бойлер 5.5 кВт. Потребляет ток 25 ампер, следовательно нужен автомат на 25А.
Ток кабеля с учетом предельного тока срабатывания теплового расцепителя автомата следует выбирать как 25*1,45 = 36,25 ампер.
По таблицt 1.3.5 ПУЭ ближайший кабель из того что есть в продаже - как раз 6 квадратов.
Допустимо и 4 квадрата, там ток всего на 4 ампера меньше указанного, но надо учитывать что практически все кабели идут с заниженным сечением и даже севкабелевский или кольчугинский кабель будут иметь площадь жилы примерно 5,5 мм2, не говоря уж о некоторых сомнениях в качестве меди.
о! что-то новенькое! Сам придумал?
Ну может кто-то придумал до меня, я не знаю. Я пришел к такой схеме как оптимальной по комфорту и цене для жильцов.
Хорошие УЗО (особенно А-шки) дорогие, с другой стороны отключения нескольких групп сразу из-за утечки в одной очень некомфортны для людей (погасли розетки и свет в комнате).
Поэтому я и разделил их по вероятной частоте срабатывания УЗО...
Но это мое имхо..
20 мА? В рот мне ноги!
Я думаю что 20 мА оптимально для мокрых зон.
Но надо прикинуть перед этим ток естественных утечек чтоы не было ложных срабатываний.
