Поругайте пожалуйста схему щитка.

crazy_duck написал : по хорошему и стеклить-то без разрешения нельзя, так как меняется архитектурный облик здания

Было когда-то и такое, запрещали стеклить.
А вообще, извиняюсь за оффтопик, еще на мой взгляд кондиционеры по хорошему согласовывать надо. Ладо когда новострой. А я вот в Астрахани видел: в самом центре, исторические здания и все фасады увешаны ...
А сейас еще к нам в город новая мода пришла: наружнее утепление. Ну утепление это конечно хорошо, энергоэффективность и все такое, но вот когда на доме этакие лепухи напротив отдельных квартир - ну это с точки зрения архитектуры как-то не так.

Александр64 написал : Поругайте пожалуйста схему щитка. Может что то изменить или вообще все переделать

С моей точки зрения:

• У вас не указаны времятоковые характеристики автоматов.
• Не указан тип УЗО.
• Где у вас плита? Современные плиты потребляют порядка 7 кВт, им нужен кабель 8 квадратов и автомат на 32 ампера.
• Рубильнику в щитке не место. Наверняка вы его ставили чтобы отключать всю нагрузку, кроме холодильника, когда будете уезжать. Рубильник предназначен для коммутации цепи без тока, коммутация даже при небольшом токе (что-то не выключили из розетки когда уезжали) и ему быстро придет конец. Поставьте автомат того же номинала что и вводной (но более чувствительной храктеристики - например, B), достаточно будет однополюсного!
• Поставьте реле напряжения (лучше УЗМ-51) после счетчика. Это спасет вашу технику во многих случаях.
• Почему на балконе нет розеток?
• Водонагреватель и стиралку на разные линии! (а если нагреватель проточный то там вообще нужен провод 4-6 квадратов без розетки и автомат на 20-25А).
• Еще я бы рекомендовал присобачить к линии холодильника дежурный свет в коридоре - чтобы в темноте не рыться в щитке когда вернетесь из отпуска.
• Рад что вы можете позволить себе столько УЗО. Но оптимальным было бы деление потребителей не по комнатам как у вас, а по опасности поражения электрическим током, и, как следствие, вероятности срабатывания УЗО. То есть делим потребителей на три категории:
  1. Мокрые зоны (душевая кабина, стиралка, кондиционеры, посудомойка, балкон, свет в ванной)
  2. Сухие зоны: 2a: Все остальные розетки (комната, кухня, коридор и т.д.) 2b: Весь свет (может, кроме корридора - см. выше).

В зону 1 ставим УЗО 63А типа А, 20 mA (можно и 30, но лучше 20), в зону 2a - УЗО 63А типа А 30 mA, в зону 2b - УЗО 63A типа AC 30 mA.

В итоге вы съэкономите дофига и не будет геморроя с отключением остальных потребителей.

Alexey_Spb написал : нужен кабель 8 квадратов

серьёзно? именно 8? :applause:

Alexey_Spb написал : Рубильник предназначен для коммутации цепи без тока, коммутация даже при небольшом токе (что-то не выключили из розетки когда уезжали) и ему быстро придет конец.

ДА?!!!

Alexey_Spb написал : Поставьте автомат того же номинала что и вводной (но более чувствительной храктеристики - например, B), достаточно будет однополюсного!

Слово "селективность" - ничего не говорит?

Alexey_Spb написал : Поставьте реле напряжения (лучше УЗМ-51) между вводным автоматом и счетчиком.

А если понадобится заменить/отремонтировать УЗМ, а он в опломбированном боксе - как быть? Вызывать представителя энергосбыта? Всегда УЗМ после счётчика ставится.

Alexey_Spb написал :

• Почему на балконе нет розеток?

и на стене у самого края ванны тоже!

Alexey_Spb написал : провод 4-6 квадратов без розетки и автомат на 20-25А).

6 мм2 и автомат 25 А на бойлер? Ничего не напутал?

Alexey_Spb написал : оптимальным было бы деление потребителей не по комнатам как у вас, а по опасности поражения электрическим током, и, как следствие, вероятности срабатывания УЗО. То есть делим потребителей на три категории

о! что-то новенькое! Сам придумал? :)

Alexey_Spb написал : УЗО 63А типа А, 20 mA (можно и 30, но лучше 20)

20 мА? :applause:В рот мне ноги!

Да, вот это правильно!:) Влететь в тему и не читая её, открыть старую схему в шапке и начать жечь напалмом!:swoon

P.S. Ув. Alexiy, моё почтение!:)

Новые варианты с характеристиками АВ

И еще вариант со светом под УЗО Какой вариант выбрали бы вы? И нужно ли поднять номинал УЗО до 63А? И еще тип УЗО, я так понял что тип АС предпочтительней. Свет на лоджиях и балконе будет от розеточной линии без уменьшения сечения провода, то есть 2.5 кв

"Продолжаем разговор". Однако, наш новый питерский собеседник натолкнул меня на мысль,что тема си.. Excusez-moi!, УЗО не раскрыта: Ув. Тс, Вы какие УЗО предпочитаете - тип А или тип АС, электромеханические или электронные?

Alexiy,

Было бы неплохо если бы вы писали аргументы.

серьёзно? именно 8?

По-хорошему и с учетом ПУЭ - да. С учетом реалий - придется остановиться на 6-ке.

ДА?!!!

Вы этого не знали? Рубильники не имеют дугогасящей камеры. Если вдруг найдете рубильник в щиток с ней - то возьму свои слова обратно )

Слово "селективность" - ничего не говорит?

Селективность при КЗ обеспечивается выбором автомата с более чувствительной характеристикой B, чем вводной (C).

С селективностью по перегрузке немного тяжелее и я расскажу почему.

Общая мощность (потребляемый ток) квартиры ограничена вводным автоматом - номиналом 40 ампер.

Далее с учетом установки автомата вместо рубильника эта мощность разделяется на холодильник и на общий автомат (под этим словом я буду иметь в виду всех остальных потребителей).

А теперь вам вопрос - подумайте, сколько мощности потребляют вся нагрузка в квартире, кроме холодильника (она ничтожно мала)?

Очевидно что автомат, отключающий всю остальную нагрузку должен иметь одинаковый номинал с вводным, иначе из-за своей селективности при перегрузке вы сильно ограничите мощность всей квартиры.

Сколько вы туда поставите, 32 ампера? Да такой автомат только на нормальную плиту нужен.

Поэтому в данном случае будет селективное срабатывание при КЗ, но не будет соблюдаться селективность при перегрузке. Это, конечно, своеобразный недостаток, но с ним приходиться мириться.

Это своеобразный минус отключения всей нагрузки кроме холодильника, "одним касанием".

Но это имхо лучше чем поставить выключатель без дугогасительной камеры.

А если понадобится заменить/отремонтировать УЗМ, а он в опломбированном боксе - как быть? Вызывать представителя энергосбыта? Всегда УЗМ после счётчика ставится.

В этом вы полностью правы. Я неправильно написал - конечно, его надо ставить после счетчика.

и на стене у самого края ванны тоже!

Ирония тут ни к месту. Вы не собираетесь на балконе ничего включать? Тот же электрообогреватель?

Я за установку пары влагозащищенных розеток на балконе (только на закрытом, я это не написал к сожалению) с соответствующей защитой.

6 мм2 и автомат 25 А на бойлер? Ничего не напутал?

Я писал о том что это на проточный бойлер. На накопительный в квартиру обычно нужно 16А / 2.5 квадарата.

Например, проточный бойлер 5.5 кВт. Потребляет ток 25 ампер, следовательно нужен автомат на 25А.

Ток кабеля с учетом предельного тока срабатывания теплового расцепителя автомата следует выбирать как 25*1,45 = 36,25 ампер.

По таблицt 1.3.5 ПУЭ ближайший кабель из того что есть в продаже - как раз 6 квадратов.

Допустимо и 4 квадрата, там ток всего на 4 ампера меньше указанного, но надо учитывать что практически все кабели идут с заниженным сечением и даже севкабелевский или кольчугинский кабель будут иметь площадь жилы примерно 5,5 мм2, не говоря уж о некоторых сомнениях в качестве меди.

о! что-то новенькое! Сам придумал?

Ну может кто-то придумал до меня, я не знаю. Я пришел к такой схеме как оптимальной по комфорту и цене для жильцов.

Хорошие УЗО (особенно А-шки) дорогие, с другой стороны отключения нескольких групп сразу из-за утечки в одной очень некомфортны для людей (погасли розетки и свет в комнате).

Поэтому я и разделил их по вероятной частоте срабатывания УЗО...

Но это мое имхо..

20 мА? В рот мне ноги!

Я думаю что 20 мА оптимально для мокрых зон.

Но надо прикинуть перед этим ток естественных утечек чтоы не было ложных срабатываний.

Alarm, Наверно все таки тип А. Если я правильно понял электронные работаю только при наличии 220V, то есть если нет на УЗО 220, но допустим по каким то причинам на одном из проводов после узо есть потенциал, то узо не сработает ни в каком случаи. Так? Что бы больше вопросов не возникали, водогрейка накопительная.

Alexey_Spb написал : Например, проточный бойлер 5.5 кВт. Потребляет ток 25 ампер, следовательно нужен автомат на 25А.

Вроде бы даже я уже понял что сначала выбирается кабель для потребителя, а уж потом с учетом какого сечения будет кабель выбирается АВ. Неправ?

Александр64 написал : Новые варианты с характеристиками АВ

И еще вариант со светом под УЗО
Какой вариант выбрали бы вы? И нужно ли поднять номинал УЗО до 63А? И еще тип УЗО, я так понял что тип АС предпочтительней. Свет на лоджиях и балконе будет от розеточной линии без уменьшения сечения провода, то есть 2.5 кв

Предпочтительнее тип А. Поищите книжку от шнайдера, там показана куча бытовых примеров где AC не сработает.

Про рубильник я уже писал в прошлом сообщении.

Кто вам мешает повесить линии от холодильника и света в коридоте на один дифавтомат? По току там еще огромный запас остается.. И защита лучше (свет защищен дифом) и места в щитке чуть меньше и удобнее.

По схеме по многим пунктам я уже ответил ранее, они у вас не изменились.

УЗО все смело можете брать по 40 ампер (или даже 63, это не играет роли) и спать спокойно - кстати, 63 ампера имхо легче найти, чем 40.

Александр64 написал : Так?

так тип А если есть деньги нужно ставить везде. Если денег мало, то там, где есть нагрузки с импульсными блоками питания (ПК, цифровая техника и т.п.) Если на линии весит бойлер или калорифер, и висеть будет только он, то можно поставить и AC.

Для справки: УЗО типа АС в Европе запрещены.

Alexey_Spb написал : Я думаю что 20 мА оптимально для мокрых зон.

Вы такое видели? В продаже, например?

Alexey_Spb написал : Вы этого не знали? Рубильники не имеют дугогасящей камеры. Если вдруг найдете рубильник в щиток с ней - то возьму свои слова обратно )

Кто Вам такое сказал? Не, ну советские и дешевый кЭтай может быть, конечно...

Alexey_Spb написал : Да такой автомат только на нормальную плиту нужен.

читайте внимательно тему. У ТС газовая плита.