Установка китайского двигателя на мотоблок Урал

итог - редуктор установлен, стартовая панель тоже нюансы по установке редуктора: пришлось расширять шпоночный паз на ведущей звезде (заодно узнал что мои китайские напильники - полная дрянь, позитиф))), большую проставку не трогал а вот маленькую пришлось протачить до ширины 5.5мм (с 15мм) + моя оцинкованная шайба и 4 гровера на крепеж к двигателю

при установке наружной крышки пришлось пару болтов подпилить на 5мм - глубина посадки достаточная, а вот резьба не до конца + гроверы

кстати комплект поставки - стартовая панель, провода к аккумулятору, свечной ключ, отвертка, чехол, ключи, куцая инструкция как не убиться с помошью данного двигателя

при установке стартовой панель возникли сомнения по поводу правильности подключения проводов - полез в сеть искать какаю нибудь распиновку или электросхему двигателя. и.... ничего не нашел, но вроде соответствие по цветам и разъемам правильное

собран

теперь шкив, вариантов несколько - покупать от крота старый (пока ищу где купить/заказать), заказывать по чертежу у токаря (запасной вариант) или монстрячить что ни есть (нашел что шкив с генератора классики имеет те самые размеры что надо, но тогда их надо делать два на стороннюю ступицу и шпонпаз)... набросал пока чертежик для токаря, пардон за качество и грамотность, последний раз рисовал чертежи лет ...отцать назад

Ufamak написал : набросал пока чертежик для токаря,

А почему такой маленький диаметр? Если собираетесь использовать с тележкой. Для скорости 10км/ч у вас ведомый шкив будет 110-120мм.

откуда такие сведения? я опираюсь на тех.характеристики и видео, которое выложил выше. например видео номер 1 - как раз если ставить новый шкив 100-120мм на редуктор двигателя - придется увеличивать шкив на редукторе мотоблока (понижать), я этого делать не хочу, поэтому уменьшаем (понижаем) диаметр шкива на двигателе до 70мм ориентировочно.

короче - если ставить на новый редутор двигателя шкив более 100мм - будет как на видео номер 3, оптимальная скорость для пашки при минимальных оборотах двигателя, это плохо.

п.с. а насчет скорости езды на тележке - есть вторая передача на редукторе самого мотоблока...

примерил двигатель на мотоблок, заодно сварил площадку, на фото видно как, пластина 6мм, электроды уони так что от вибрации не лопнут)) обкатал немного движок, масло залил лукойл полусинтетику, после обкатки залью кастрол, его же в редуктор. трансмиссионку лить не буду - опасаюсь что со временем может через сальник подтекать в двигатель чтоб завести с ключа пришлось потратить пол дня и разобрать пол двигателя. спасибо китайским конструктором. при подключении стартовой панели я ошибся с одним проводом - кинул на массу провод управления магнитным пускателем, только лишь разобрав его понял почему он не работал. его нужно подключать совместно с клеммой аккумулятора на пускатель. ладно, теперь у меня крутится стартер, но он почему то не крутит двигатель. втягивающее клинит? в общем чтобы запустить двигатель с ключа мне пришлось сделать то, что я в трезвом уме и доброй памяти не сделал бы никогда... Я ПОДКЛЮЧИЛ АККУМУЛЯТОР НАОБОРОТ, т.е. + НА МАССУ ДВИГАТЕЛЯ, - НА МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ. при обычном подключении стартер у меня крутит не в ту сторону... вот такая вот китайская электроника

на фото площадка для крепления и общий план с двигателем

Ufamak написал : при обычном подключении стартер у меня крутит не в ту сторону...

Честно говоря ничего по электричеству на фотках не видно и не нарисовано. Попробую в слепую. Если направление вращения единственная проблема, то для изменения попробуйте перевернуть заднюю крышку в которой закреплены щётки на полоборота, возможно проводки нарастить придётся.

на фото я это не показывал, хотел снять вчера видео, но сел аккумулятор. про крышку - спасибо!!! на выходных гляну, может удастся поменять. просто после того как я перекинул клеммы и все заработало - вскрыл сам стартер, чтобы в нем самом перекинуть контакты нужно изрядно приложить руки, в принципе меня устраивает вариант когда клеммы подключения наоборот, просто хотел чтобы народ был в курсе, если что... заказал шкив у токаря, к концу недели должен быть готов... думаю пока из чего: сталь ст типа 45 или дюралюминь дт16. озадачился тележкой, так как весь сыр-бор из за электростартера затеялся из за поездок с тележкой. пока накидал мысленно план - силовой каркас из профильной трубы (скорее всего 50*50*3), задняя балка от ваз2109, колеса вазовские + на мотоблок тоже колеса вазовские на зимней резине (свою по весне сниму - шипов мало осталось, а сам протектор еще зубастый). пока прикидываю амортизировать или нет тележку... если да, то вариант либо брать готовые амо с пружинами мотоциклетные, типа от урал/днепр, или штоки от оки и крепить на них пружину...

Ufamak, наверное вам не тот стартер прислали. Как на дизелях 178F и 178FS стартеры - они в разные стороны крутятся. Так же и на бензинках бывает.

52dim, наверное, точно не знаю, попробую повернуть крышку на выходных.

шкив готов, токарь попался знатный, посадку сделал хорошую, ничего не болтается, пришлось чутка доработать напильником шпонпаз и готово. заодно проточил шайбу на 12мм. шпонка - от вала двигателя, точнее большая оставшаяся часть. к редуктору никакой шпонки не шло. завтра планирую наведаться в розничный магазин УЗЭМИК за ремнями, взять на пробу парочку меньшей длины для примерки. в выходные уже планирую поставить двигатель на место и проверить скорость передвижения.

П.С. спустя два часа... "Кручу - верчу, сам себя убедить хочу"... это если кратко о моей ситуации. сидел крутил в руках шкив - точно помню что ремень прилично шире, полез в сеть на предмет гостов и расчета клиноременных передач. точно. лезть туда надо было раньше. в общем заказал с ручьями под профиль А, а нужен под профиль Б (именно под него шкив на редукторе мотоблока), но минимальный рекомендованный диаметр под нужный профиль - 140мм (родной Ураловский шкив), под профиль А уже ближе - 100мм, а диаметр моего шкива - под профиль О. дилема. диаметр шкива увеличить не могу - измениться передаточное число, ремень А использовать нельзя - будет проскальзывать на шкиве редуктора мотоблока. это факты. теперь два варианта под реализацию - изменить профиль ручья на шкиве редуктора мотоблока на А, отпадает, проще было тогда сразу новый шкив выточить. вариант второй - использовать ремень Б, но придется переточить ведущий шкив (расширить ручей) и второе НО - будет повышенный износ ремня из за слишком сильного перегиба. хм, в принципе цена на ремни бросовая, можно хоть пачку купить. пока проверил возможность переточить на своем домашнем станке ручей - можно, правда измениться расстояние между ручьями переднего и заднего хода. выставлять двигатель естественно по ручью переднего. в общем в выходные буду экспериментировать, по результатам отпишусь.. а пока если кто удумал использовать мой чертежик - стопарнитесь, пока я в деле не испытаю, думается что размеры там придется поправить...

Ufamak написал : с ручьями под профиль А, а нужен под профиль Б

На своём МБ-1 ремень заднего хода без переточки поменял на профиль В, появился настоящий задний ход. Попробуйте, переточить всегда успеете!

отчитаюсь по установке

двигатель был поставлен на площадку жестко, площадка на мотоблок через резиновые подушки (подушки переднего амортизатора от классики), крепеж двигателя М8, крепеж площадки М10 (в будущем поставлю гайки с нейлоновыми вставками), шкив установлен на двигатель с помощью нестандартной гайки М12 с шагом резьбы 1,5 (буду делать полноценную гайку, нашел в закромах под такое дело мечик, правда второй номер), немного ошибся с центровкой - придется чуть сдвигать двигатель к краю, при креплении площадки ее я сдвинул до упора вперед чтобы была возможность двигать ее назад и регулировать натяжение ремня точно. в магазине были куплены 3 ремня: Б1000, Б1060, А1000 (родной размер ремня переднего хода - Б1120. в итоге остановился на Б1060, т.к. 1000 коротковат а родной 1120 наоборот великоват. профиль А свободно прокручивается на ведомом шкиве. по ведущему шкиву - придется перетачивать на профиль Б ручей переднего хода, ручей заднего хода трогать не буду дабы не снимать слишком много мяса и не ослаблять конструкцию шкива, да и к тому же меня устраивает и ремень профиля А на заднем ходе. дистанционная трубка для троса переднего хода установлена на двигатель (на фото), для этого пришлось кронштейн согнуть под прямым углом (отрезать и приварить). буду ворожить с кронштейнами натяжных роликов, т.к. оба нужно переносить ближе к двигателю. также нужна замена газульки, т.к. родная не может управлять газом на этом двигателе.

теперь самое вкусное, несмотря на то что диаметр ведущего шкива делался предельно малым, оборотов все же чуть чуть великовато, на видео это прекрасно видно - я в несколько приемов регулирую обороты с холостых до максимальных. теперь дилема - уменьшать диаметр шкива в принципе уже некуда (ведущего), а если например делать вставку на ведомый - то их будет уже маловато (диаметр ведомого шкива переднего хода - 110мм, минимально возможный диаметр проставки где то 160мм, уменьшение оборотов будет на 45% (вроде верно?). но наверное я все оставлю так как есть, к тому же при переточке моего шкива на профиль Б ремень сядет плотнее - уменьшится ведущий диаметр и обороты немного упадут. жду конкретных замечаний, советов, предложений. всем буду благодарен!