Выгибается мебельный щит из дуба.

Олег53 написал : зачем нижнюю часть обрабатывать, её же и не видно, для крепости?

Затем, чтобы способность впитывать/испарять влагу была одинаковой у обоих поверхностей, тогда массив гулять не будет, а если обработать пропиткой одну сторону, то в сухом помещении лист выгнет в сторону пропитанной поверхности, а в сыром - наоборот. Вам нужно обработать лист со всех сторон и положить на ДСП, но чтобы между ДСП и листом был зазор(хоть пара миллиметров) для вентиляции и, соответственно для равномерного испарения/впитывания влаги обоими сторонами листа.

Спасибо, теперь понятно)), я догадывался об этом, но лучше, если кто-то подтвердит. Да, понятно, что-то подложить придётся... В общем в чём радость от дерева непонятно, одни проблемы, больше связываться наверное не буду... Но всё же интересно, столы часто бывают из дерева, например в пивбарах, длинные, и не ведёт ничего, и прикрученны не по всему периметру и никаких подставок, реек, футарок и т.д. Может оно и не ровное, выгнутое, просто этого не замечаешь... Наверное весь секрет в спец.конструкциях, как в чертёжной доске...

"...в чем радость от дерева-непонятно.одни проблемы..." И иногда обьёмы этих проблем катастрофичны)

Олег53 написал : Совсем запутался, если дуб ещё и вырывает....то даже не знаю, что и делать...

Не переживать, и не драматизировать. В варианте с футорками никто не заставляет "извивающийся" дубовый щит притягивать гайками насмерть. Можно ослабить, посмотреть, подумать. Вывернуть шпильки и перевернуть щит. Успокоится - вернуть на место. Про слабость ДСП. А нам и не нужна крепость ДСП. Можем снизу ДСП шпильками притянуть металлическую квадратную трубу, из которых каркасы парт, офисной мебели собирают. И никуда "извивающийся" дубовый щит не денется. Слаб он против металла. И гимора при таком способе крепления минимум. Все телодвижения обратимы. Собрал-разобрал-подстроил-усилил. Всё возможно. Из инструмента нужна одна дрель, чтобы просверлить отверстия под футорки. Силовая отвёртка - чтобы аккуратно завернуть футорки. Ножёвка по металлу или болгарка - нарезать по размеру шпильки М6 из метровой или двухметровой готовой шпильки М6 из магазина Леруа.

Потом поверхность по месту можно будет подшлифовать, покрыть лаком или маслом (придётся с двух сторон, чтобы не выгибало при изменении влажности).

Не защищаю свой вариант. Просто для себя хочу найти изъян в варианте с футорками. Невелика разница - врезать поперечный деревянный брусочек ласточкиным хвостом, или крепить футорками металлический брусочек (квадратную трубу). Плюс варианта с футорками - он реализуется без врезания поперечин ласточкиным хвостом или боковин, которые ещё надо найти и подобрать по цвету и фактуре, иметь фрезер и фрезы ласточкин хвост.

AppolloRussi написал : "...в чем радость от дерева-непонятно.одни проблемы..." И иногда обьёмы этих проблем катастрофичны)

Сейчас вас профи профессионально запугают. Что вы никогда не сможете сами справиться с деревом. Только умудрённым Мастерам оно подвластно, это своенравное и непокорное дерево.

У вас два щита. Чего бояться? Попробуйте свои силы на одном. Даже если треснет, расколется. Что, трагедия? Нет. Приобретёте личный опыт, поймёте как правильно с деревом обращаться.

Harvest написал : Затем, чтобы способность впитывать/испарять влагу была одинаковой у обоих поверхностей, тогда массив гулять не будет, а если обработать пропиткой одну сторону, то в сухом помещении лист выгнет в сторону пропитанной поверхности, а в сыром - наоборот. Вам нужно обработать лист со всех сторон и положить на ДСП, но чтобы между ДСП и листом был зазор(хоть пара миллиметров) для вентиляции и, соответственно для равномерного испарения/впитывания влаги обоими сторонами листа.

единственный дельный совет, остальные пытаются решить последствия, а не причину.

Присоединяюсь к мнению, что не стоит бояться работать с щитом. Надо только соблюсти несколько правил. Покрытие масива должно быть с двух сторон. При покраске грунт-лак, если нижняя сторона не видима, то на нижней стороне можно оставить только грунт. При покрытии маслом покрывают все по кругу с дополнительным насыщением торцов (пока не перестанет впитывать). Для кухонных столешниц и для мебели во влажных помещениях есть под масло специальная пропитка. Торцы шлифуют более мелким зерном, чем пласть. Например по пласти Вы остановились Р180, на торце - Р240. Межслойная везде Р320-Р400. Маслом Вы легко покроете самостоятельно и отшлифуете все вручную (не большой объем). Чем толще крепеж - тем лучше держит. В этом плане ввертные футорки пожалуй идеальный вариант. Единственное надо помнить что нельзя крепить жестко в направлении поперек волокон. Т.е. шит надо притянуть только за среднюю продольную делянку, а крайний крепеж устанавливать с возможностью подвижки в поперечном направлении (например овальные отверстия в ДСП поперек волокон щита) и не слишком сильно затягивать винты. Для компенсации небольших подвижек в продольном направлении достаточно отверстия в ДСП по М6 просверлить диаметром 8-10 мм. Широкая шляпа мебельного винта их все равно закроет. Если Ваш щит уже немного повело за лицевую сторону надо принять его выпуклую сторону. Притягивать за середину и со временем подтягивать. Даже если он не выпрямится до конца, в изделии Вы этого не заметите.

Столько советов, которые я смогу сам как-то сделать! Конечно фрезеровки разные и прочие подобные работы не для меня, точно испорчу))). Футорки никогда не ставил, тоже страшновато. Значит можно просто насквозь, это лучше и крепче, а футорки, чтобы сверху ничего не было видно, правильно понимаю? Поставить их, это отверстия просверлить и в них уже футорки, а что значит усиленная отвёртка, просто большая? Усилить дсп, тоже возможно. Значит уголок или профиль снизу дсп и в столешницу?Что подложить под столешницу, чтобы был зазор? Или если на болтах и обработанная зазор не нужен? Лаком с двух сторон и побольше в торцы, это тоже понятно. Отверстия для сверления в ДСП побольше диаметром по краям, правильно? Что за покрытие маслом? Маслянная краска? Красить не планировал, только лак, мне цвет нравится дерева... Если лаком, то торцы не нужно? Или Вы имеете ввиду маслянный лак а не эмаль? Прекрасные советы многих, и решаемы для меня, только обрабатывать и лаком покрывать всё же отдать придётся, вручную мне сложно, пробовал. Надо наждачку разную купить, и тёрку для шлифовки, и положить щит, кроме как в ванную некуда... Можно и попробовать))) А зачем шпильки пилить, это с 2-х сторон гайки будут? Просто поставить болты ведь можно? В чём преимущество шпилек? Хочется футорки, чтобы лицевая часть чистая была...

Спех написал : У вас два щита. Чего бояться? Попробуйте свои силы на одном. Даже если треснет, расколется. Что, трагедия? Нет. Приобретёте личный опыт, поймёте как правильно с деревом обращаться.

Не трагедия, конечно, но не планировал я столько денег на столешницы..... Лишних нет, я пенсионер, а пенсии у нас сами знаете какие, чтобы только не умереть... Конечно ещё жена работает, сын взрослый, но не хочется их нагружать, тем более сам всё сделал необдуманно.

Да, овальные отверстия. Рядом два отверстия и убрать перегородку. Лак и масло разные вещи. Масло - это не маслянная краска, по внешнему виду как лак. Маслом напитывают торцы, лаком - просто покрывают как и всю поверхность. И то и другое будет немного желтить (желтый оттенок) поверхность, что Вам и нравится. С маслом работать очень просто. После ручной шлифовки Р120-Р180 протираете поверхность от пыли и любым ручным способом наносите масло. Кисточкой, валиком, тампоном. Начинайте с торцов. Масло начнет сразу впитываться и место где его мало "подсохнет". На это место нанесете еще масло. Слишком много тоже наносить не надо, потому что через 15 минут надо тряпкой стереть все излишки. По сути постараться вытереть "на сухо". Оставляете на сутки. Через сутки шлифуете вдоль волокон вручную Р240. И наносите второй слой. Второй слой уже не так сильно будет впитываться. На Ваши столешницы у Вас уйдет не больше 0.5 кг масла. Производители Borma, OSMO, Festool. Только Икею не берите. Инструмент мыть мыльной водой. Если же Вам хочется покрыть лаком, т.е. с значительной поверхостной пленкой, то можете попробовать продукцию Minwax. Например Minwax® Fast-Drying Polyurethane. Хороший самогрунтующийся лак, очень легко наносится кистью, можно не бояться растереть подтеки. Покрывать как и маслом можно сразу с двух сторон, но при покрытии лаком первой стороной покроете нижнюю, потом перевернете, поставите на пирамидки и сразу покроете лицевую сторону. Через 6 часов шлифуете Р320 (на пирамидках нельзя шлифовать, надо что-то подложить) и наносите второй слой. Инструмент мыть уайт-спиритом.

Оба варианты очень легки в исполнении и здорово выглядят в изделии. Покрывать можно в жилом помещении с проветриванием.

Олег53 написал : Футорки никогда не ставил, тоже страшновато. футорки, чтобы сверху ничего не было видно, правильно понимаю? Поставить их, это отверстия просверлить и в них уже футорки, а что значит усиленная отвёртка, просто большая? А зачем шпильки пилить, это с 2-х сторон гайки будут? Просто поставить болты ведь можно? В чём преимущество шпилек? Хочется футорки, чтобы лицевая часть чистая была...

У вас щит толщиной 40 мм. Футорки высотой 10 мм, если найдёте - 20 мм. Т.е. при всём желании заглубление в материал щита будет не более чем на половину. Соответственно, на лицевой стороне никаких дырок не будет. Футорка - по сути короткая шпилька с крупной внешней резьбой, которой она впивается в дерево, и внутренней резьбой под металлический болт, шпильку. На картинке вы видите футорки двух типов - для заворачивания футорки большой шлицевой отвёрткой, вторая - для заворачивания футорки торцевым шестигранным ключом. Я бы купил футорки под шлицевую отвёртку - нет риска сорвать выштамповку-шестигранник, которая к тому же "съедает" часть внутренней резьбы. Чтобы не бояться вворачивать футорку в щит, можно потренироваться на ненужном кусочке дерева, близком по плотности к дубу - чтобы проверить как заворачивается футорка, какого диаметра сверлить отверстие (меряем штангелем узкую часть между рёбрами). Чтобы заворачивалась плотно, но не настолько, чтобы шлицы сорвать.

Будем считать, что места установки разметили, футорки завернули в мебельный щит с одной стороны, заподлицо, или чуть утопив в дерево. Теперь я бы ввернул временные разметочные шпильки с заострёнными торцами, и аккуратно положил бы дубовый щит на столешницу. Немного нажал. Острые концы оставят вмятинки в ДСП - точно в тех местах, где футорки. Снимаем щит, сверлим сквозные отверстия в ДСП.

Почему шпильки, а не болты? Так удобнее. Футорка - это металлическая гайка, насмерть вкрученная в глухое отверстие в дереве. С болтами надо точно вымерять их длину, чтобы и щит к ДСП прижать, и концом болта не упереться в глухое отверстие в щите, чтобы не вырвать футорку из дерева. Со шпилькой такого не произойдёт. Мы вворачиваем все шпильки в щит до упора, аккуратно кладём щит на ДСП, чтобы шпильки вошли в отверстия в ДСП. Далее снизу на шпильки одеваем шайбы, потом гайки. Заворачиваем до упора. Если щит будет продолжать "играть", всегда можно будет ослабить или подтянуть гайку. В конце-концов, нам надо будет снять гайки, одеть на шпильки просверленную квадратную металлическую трубу, и снова навернуть гайки. С болтами так не получится.

Получили что хотели - нетронутую лицевую сторону дубового щита, и его мощное крепление к металлическим трубам или уголкам усиления. С возможностью регулировки степени поджатия в любой момент.