Тонкости установки межкомнатных дверей

толщина профиля прямого подвеса- 2 мм или даж менее.)))

Но всё равно под него надо углубление делать. На него ведь ни обналичку не прибить, ни обои поклеить - видно будет. А потом - в чём преимущество такого способа монтажа? Ведь если бы можно было его прикрутить к стене, а потом регулировать положение коробки.... но между коробкой и стеной обычно 1 - 2 см, туда ничем не подлезешь... :(

2Пингвин

***Но всё равно под него надо углубление делать. На него ведь ни обналичку не прибить, ни обои поклеить - видно будет.***

Загибы на стену вполне можно сделать в пределах зоны, перекрываемой обналичкой. В этом случае пазы под профиль можно продолбить в нем (хотя действительно - толщина 2 мм прекрасно прячется даже в слое шпаклёвки, не то что штукатурки; ну пусть даже и в чистом бетоне рубить - все равно работы на 15 минут зубилом и молотком).

***А потом - в чём преимущество такого способа монтажа?***

Только в том, что он скрытый.

***Ведь если бы можно было его прикрутить к стене, а потом регулировать положение коробки.... но между коробкой и стеной обычно 1 - 2 см, туда ничем не подлезешь...***

Деревянный клинышек замечательно влазит даже в 5-мм зазор. Жёстко расперев им зазор коробка/проём, положение коробки можно довольно легко корректировать - в разумных пределах, есс-но, как правило не превышающих ширины монтажного шва. Если требуется корректировка зазора полотно/коробка, подбирается размер клинышка - подвес за счёт крепления не к краю коробки вполне способен немного выгнуться; если же этого мало - достаточно рассверлить на бОльший диаметр отверстие, через которое он крепится к стене.

Короче - надо пробовать ручками, и все встанет на свои места.

Как я понимаю речь идёт о такой штуке: "Подвес прямой для ПП профиля. Предназначен для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям. Закрепляется на базовом основании анкерным элементом (ж/б потолок) или дюбелем (стена). Потолочный профиль ПП (60×27) крепится к подвесу шурупами.

Размеры мм, Толщина мм, Расчетная нагрузка кг, - 60 х 30 х 125 0,9 40"

Заявленная толщина 0,9 мм - это конечно о-очень хорошо (+ ещё головка шурупа). "Проковырять" паз в слое фпаклёвки можно... Короче - после работы заеду, возьму 6 шт. на 1 дверь - попробую (а поставить надо в ближайшие дни 2 двери).

Alex21 написал : Короче - надо пробовать ручками, и все встанет на свои места.

Вот так и поступим!

Или хватит 4-х ? :confused: По парочке с каждой стороны (сверху-то не надо) ...

Вставлю своих 5 копеек.
Поставил не один десяток дверей. Поначалу коробку крепил дюбелями,однако опыт показывает,что достаточно дверную коробку крепить только на пену. Марка пены значения не имеет. Выставлять коробку всетаки удобнее и точнее клиньями. Достаточно 2х клиньев в верху между перемычкой и коробкой в вертикальной оси коробки (строго над стойками коробки). Доборы лучше прикручивать саморезами к коробке со стороны проема и до начала монтажа, тоесть на полу и на ширину проема. Наличники теперь только приклеиваю. Клеить можно силиконом или жидкими гвоздями. Щель между дверью и полом (8-10мм) всетаки нужна, и для вентиляции и для компенсации разряжения при открывании и закрывании двери (особенно заметно в комнатах с пластиковыми окнами).

2Пингвин

***Или хватит 4-х ?***

Берите лучше 6. Чем больше, тем точнее коробку можно выставить. Некоторые вообще по 4 шт на стойку ставят.

2Палецкий

***Поставил не один десяток дверей.***

Ну я поставил не одну сотню..., и все-таки только на пену ставить не есть хорошо - слишком нестабильно ведёт себя пенный шов. Причем чем дешёвее пена, тем больше - качественные профессиональные более стабильны. Вклейку если и делаю, то только в конструкции из ГКЛ - в тех случаях, когда гипсокартонщики брус за профиль в проёме как положено не закладывают. Однако и тогда для вклейки использую жидкие гвозди, но не пену.

***Доборы лучше прикручивать саморезами к коробке со стороны проема и до начала монтажа***

Доборы лучше вставлять в предназначенные для них пазы на коробке после установки коробки - точнее получается подогнать края под обрез стены. Саморезами их крепить не обязательно - вот тут как раз вполне достаточно одной пены, поскольку нагрузки они никакой не несут, и милиметровой стабильности положения от них не требуется.

***Наличники теперь только приклеиваю.***

Без предварительной фиксации положения очень часто трудно обойтись - я делаю это финишными гвоздиками. На их шляпку при необходимости можно нанести каплю лака в тон отделке, и она станет практически незаметна. Хотя лично мне наоборот эти "точки" нравятся, если подобраны в цвет фурнитуры и размещены упорядочено - интереснее смотрятся.

А я поставил аж 3! :o Предстоит ещё 2.

И так (подвожу итоги всего вышесказанного):

• собираем коробку
• к ней прикручиваем эти штуки (ПП от ГКЛ), минимум по 3 на боковинки
• ставим коробку, выравниваем, отмечаем места под крепления на стенах, убираем коробку
• сверлим
• ставим коробку, прикручиваем, подравниваем
• прикручиваем добор (у меня такой, простой, без пазов)
• вставляем распорки (палки в колёса :D) - бруски шт. по 3 в коробку, и шт 3 в добор
• запениваем
• ждём
• обрезаем пену, подмазывам.... и т.д. до установки обналички...

Я всё правильно понял? Делаю?

P.S. ВСПОМНИЛ!!!!
Навешиваем дверь... :)

....можно и так ;)
Только коробку Вы должны монтировать с навешенным полотном. Это необходимо для того, чтобы плоскости коробки и дверей идеально совпали в момент установки и подгонки (бывает, что дверное полотно несколько выгнуто вентилятором. Перехитрить этот недостаток помогает заведомо не вертикальная установка стойки коробки. Позже все прекрастно шпаклюется между добором и стеной) Также обратите внимание на горизонтальность верхней части коробки. При закрытом положении дверей, щелка должна быть одинаковой по всей длине и горизонтальной по уровню.
Еще про доборы....замер ширины проема делайте как в верхней части ,так и в нижней. Очень часто эти размеры не совпадают. У;читывая это, так и крепите добор. Удачи

Палецкий написал : ...коробку Вы должны монтировать с навешенным полотном...

а она же закреплена только на петлях и перекашивает всю конструкцию :confused: если только снизу чего-нибудь подложить.... Вообще-то я проверял - дверь нормальная, коробка паралельная, единственный вопрос - запенивать лучше с дверью или оможно бойтись распорками-брусками?

:) ..ничего страшного, в вертикальном положении конструкция ведет себя более менее стабильно. Работы лучше проводить вдвоем. При открывании полотна коробку будет тянуть в сторону, поэтому заготовьте монтажный деревянный клин под полотно от 0,5-до 1,5 см. Пенить лучше с полотном, так Вы сможете контролировать правильность положения дверей и при необходимости корректировать. Перед запениванием не забудьте оклеить коробку малярным скотчем (чем шире,тем лучше), что бы не пришлось потом отдирать от дверей засохшую пену. Под распорки рекомендуется вставлять бумажные подкладки, для защиты коробки от царапин.

Вначале понятно, а потом...

Палецкий написал : ...Под распорки рекомендуется вставлять бумажные подкладки, для защиты коробки от царапин

А распорки-то куда? :eek: там же дверь, в коробке...

:) ...там останется сантиметра 4 - 5 для распорки. Кроме того нужно установить ручки, если уже стоят механизмы замков

Палецкий написал : ..там останется сантиметра 4 - 5 для распорки...

:eek: Что-то я запутался... Коробка "П"-образная, с одной стороны петли, с другой ручка-защёлка. Вокруг двери (между ней и коробкой) для рег.зазоров 3 мм-вые прокладки. Коробка длинней (снизу) двери мм на 25-30 (ламинат, порожек....) ГДЕ эти 4-5 см?

badteeth написал : пистолетная пена расширяется меньше, чем обычная монтажная. Если память не изменяет - обычная пена 400%, а пистолетная - 200%

Дело не в пистолетная/обычная. И те и другие бывают монтажные с малым расширением.

Alex21 написал :

3. Настоятельно рекомендую ТИТАН.

А какую именно? У них широкий ассртимент. ТИТАН ЛЕКСИ или пистолетную?

andrekio написал : Вылезать в ОКНО???

Old_Navy написал : Толковые мужики, что и говорить.

:) Да уж если лень распорки поставить, то что не сделаешь.... Кстати видел удобные телескопические распорки для монтажа.

Prok12 написал : Разговоры про вентиляцию (ИМХО) - от неаккуратных мастеров: ни в одном окне для вентиляции не оставят щель даже 5мм х 900мм, зачем же в двери такие большие зазоры: окно-дверь ведь единый "вент-канал"?

Щели не оставляют, вставляют клапаны или в окна, или в стены. Рекомендации по зазорам: Необходимо предусмотреть зазор между нижним краем двери и полом в главных комнатах 1,5 см, чтобы площадь зазора под дверью была около 140 см2.
Необходимо предусмотреть зазор между нижним краем двери и полом подсобных помещений 1,5 см, чтобы площадь зазора под дверью была около 140 м2. На кухонной двери желательно иметь зазор площадью около 200 см2.
Взято здесь http://interpen.com.ua/vent.phtml

Еще добавлю - ванная/туалет зазоры 2см или вент. решетка в двери.

Пингвин написал : А распорки-то куда? там же дверь, в коробке...

что мешает открыть дверь? :)