SOS! Пожалуйста, помогите по радиаторам! ФОТО! Брак ?

Lusek написал : Устроит! ВЫсылайте ! Спасибо! И про кол-во звеньев напишите, и во всех ли комнатах так было. И ещё вопрос - Вы как выходили из ситуации? ОНи мне предлагают дождаться тепла и потом "подумать". НО тепло дадут в середине октября. И думы останутся такими же - или "ломать сантехника ДЭЗа" на диагональ и снова заниматься сваркой, или удлинители ?
И ещё: мне задают вопрос - ПОЧЕМУ именно биметалл не греет? Я говорю - потому что в узких каналах теплоноситель остывает. у меня удивлённо спрашивают "ПОЧЕМУ?" ......

Вот так выглядит биметаллический радиатор с нижней подачей (если не смотреть на цвета, а смотреть на цифры температур - то конечно не ужас-ужас, но сами понимаете, насколько упала эффективность):

Показываете верхнее фото всей коллегии сантехников, дожидаетесь от всех них ответа в стиле "А!!! Ну так тут давления не хватает! Без давления же никогда работать не будет!" И показываете следующий слайд, на котором изображён также биметаллический радиатор, подключённый к стояку без заужения байпаса и без смещения байпаса, т.е. мифического "давления на входе в радиатор" у него нет вообще. Особенно настоятельно рекомендую продемонстрировать товарищу, который "настаивает, что убежит по байпасу без захода на 100%" Кстати, у радиатора на фото ещё и термоклапан (о ужас! :) ) установлен сверху, аналог Ваших ручных вентилей:

Mazayac написал : Показываете верхнее фото всей коллегии сантехников, дожидаетесь от всех них ответа в стиле "А!!! Ну так тут давления не хватает! Без давления же никогда работать не будет!" И показываете следующий слайд, на котором изображён также биметаллический радиатор, подключённый к стояку без заужения байпаса и без смещения байпаса, т.е. мифического "давления на входе в радиатор" у него нет вообще. Особенно настоятельно рекомендую продемонстрировать товарищу, который "настаивает, что убежит по байпасу без захода на 100%" Кстати, у радиатора на фото ещё и термоклапан (о ужас! :) ) установлен сверху, аналог Ваших ручных вентилей:

Спасибо за фото. Перешлю, передам. У нас стояк вмурован в несущую стену, а байпасы вынесены из стены и убирать их нельзя. Единственное, что , расширив трубы от 15 см (при старых гармошках) до 50 см при новых - байпас оставили на старом узком месте . И про термовентили. Я так и не получила ответ - механический регулятор ФАР - вот такой ( ссылка) - нужен или нет? http://omega-comfort.ru/catalog_new/valve/regulate/far_regulate.php Или более правильно: он может быть помехой? Некоторые говорят - ОБЯЗАТЕЛЬНО снять! Т.е. из-за него не пойдёт вода. И вопрос два - Если его можно оставить - то на нижней подающей трубе? И вопрос три: Если я его уберу, то чем мне удлинять этот образовавшийся участок ?

Регулирующий вентиль ставится на подачу. В Вашем случае - снизу. То что при нижней подаче биметалл плохо работает - это параллельный вопрос. Да, вентиль создаёт дополнительное гидравлическое сопротивление, уменьшающее коэффициент затекания теплоносителя в радиатор. Опять же, если бы радиатор был подключён по уму - подобное снижение не особо изменило бы общую картину. Тому примером вторая термограмма. Сейчас же ответить на вопрос "насколько нормально будут работать Ваши радиаторы и надо ли убирать вентиль" - никто не ответит. Если повезёт со скоростью циркуляции и температурой теплоносителя - падение эффективности обогрева может оказаться некритичным даже с вентилями. А не повезёт - будете иметь первую картинку даже без вентилей... Те кто заявляют "не пойдёт вода из-за вентиля" - как-то чересчур безапелляционны. Будто речь о заглушке на трубу, поставил заглушку - вода не идёт. Вода из крана у них идёт, я надеюсь, когда они вентили на нём открывают? :) Всё гораздо сложнее в гидродинамике.

Lusek написал : И про термовентили. Я так и не получила ответ - механический регулятор ФАР - вот такой ( ссылка) - нужен или нет? http://omega-comfort.ru/catalog_new/valve/regulate/far_regulate.php

По ссылке написано, что это регулирующий вентиль полнопроходной. Но это явно неправда. Посмотрел гидравлические характеристики этого клапана в базе данных, так там написано, что у него Kv max=1,5 (для ду15), чего недостаточно для однотрубной системы. Для точного определения пропускной способности Вашего вентиля нужен его каталожный номер. Т.е. неизвестно какой у Вас вентиль.

И потом, если уж делать, то делать по-хорошему и использовать не ручной регулировки термовентиль, а под управлением термоголовки. Советую применить термовентиль Danfoss RA-G ду20 с соответствующей термоголовкой.

Lusek написал : Или более правильно: он может быть помехой? Некоторые говорят - ОБЯЗАТЕЛЬНО снять! Т.е. из-за него не пойдёт вода.

Вода пойдет. Но нужно учитывать гидравлическую характеристику термовентиля, а не просто бездумно ставить первый вентиль, который "впарят" продавцы.

Lusek написал : И вопрос два - Если его можно оставить - то на нижней подающей трубе?

Нельзя оставлять на нижнем коллекторе. С нижней подачей Ваши Рифары Монолиты будут греться только по одной-двум секциям. Т.е. теплоноситель нужно подавать в верхний коллектор, а следовательно там и устанавливается термовентиль.

Lusek написал : Я так и не получила ответ - механический регулятор ФАР - вот такой ( ссылка) - нужен или нет?

Поменяйте его на Danfoss (приложена картинка внизу поста). И ставьте после расширенного байпаса, на верхний коллектор радиатора.

Далее цитирую из статьи в П.С. от 02.04.2015 - ПЛОХО ГРЕЮТ БАТАРЕИ

должен сказать, что установка двух и трехходовых вентилей (клапанов) на стояки со смещенными байпасами, всё-таки является нарушением проектного режима работы вертикальных однотрубных стояков. Так как может уменьшать объем циркуляции теплоносителя через стояк.

Но есть решение, позволяющее устанавливать двухходовые термовентили (имеют более низкую стоимость, чем трехходовые) без ухудшения работы стояка. Это переварить стояк и байпас так, чтобы, байпас был несмещенным и незауженным. Вот так это выглядит.

На 3Д эскизе, изображен байпас, увеличенный на один-два типоразмера (например 1" или дюйм с четвертью вместо 3/4"). Такое решение посоветую для улучшения циркуляции через Ваш радиатор, если подача по стояку нижняя (или Вам точно не известно направление подачи). Если же Вы гарантированно знаете, что подача по стояку верхняя, то делать такое уширение байпаса беЗсмысленно. Это такое же подключение с использованием гравитационного "насоса", что и на фото с розовым радиаторов (выше в статье). Т.е. циркуляция между стояком и Вашим радиатором происходит только за счет силы гравитации.

Приведу термограмму биметаллического радиатора у человека, который как раз поменял у себя чугунные радиаторы на биметаллические, переделав байпас на несмещенный и незауженный. И эта термограмма доказывает, что при несмещенном и незауженном байпасе радиатор прекрасно греет.

На ней видно, что температура в стояке +59,2 градуса. На входе в радиатор (на подаче) теплоноситель имеет температуру +58 градусов, а на выходе (на обратке) +49 градусов. Т.е. остывание теплоносителя в радиаторе 9 градусов. Температура же поверхности у биметаллического радиатора всегда существенно меньше, чем температура теплоносителя внутри его каналов, так как наружные рёбра-поверхности (особенно снизу) интенсивно отдают тепло и за счет этого остывают. Это не недостаток, а просто конструктивная особенность биметаллических радиаторов.

И, если Вы захотите переделать так и у себя радиаторы, а сантехники из ЖЭКа будут откровенно крутить пальцем у виска (рассматривая приведенный мною эскиз), и утверждать, что теплоноситель не пойдет через радиатор, а весь пройдет мимо по несмещенному и незауженному байпасу, что по их мнению нужно сплющить байпас или поставить на него кран, то не обращайте внимания на их заблуждения. Ведь в обязанности сантехников не входит проектирование систем отопления, а только перепаковка резьбовых соединений, замена прокладок и прочее техобслуживание. Так что требовать от сантехника из ЖЭУ знаний проектировщика систем отопления не имеет смысла.

При таком подключении радиатора, по сравнению со смещенным байпасом, потребуется увеличение количества секций на 1-2. Так как для возникновения нужного напора гравитационного насоса снизу в радиаторе теплоноситель будет остывать градусов на 7-10 или даже более. Т.е. это разница температуры теплоносителя на входе и на выходе.

Также гидросопротивление двухходового термовентиля будет несколько ухудшать циркуляцию через Ваш радиатор, поэтому для компенсации этого, при установке термовентилей, при проектировании всегда увеличивают еще примерно на 15% количество секций радиатора (или типоразмер по мощности). Т.е. всего нужно будет увеличить количество секций примерно на 20-25%. Например 12, вместо 9. Думаю, что такая плата за сохранение Вашего стояка в проектном положении и за комфорт (авторегуляция температуры в помещении) стоит того, чтобы переплатить за это количество секций. Тем более, что установив 9 секций через двухходовый термовентиль при подключении со смещенным и зауженным байпасом Вы всё равно получили бы уменьшение теплоотдачи (причина в гидросопротивлении термовентиля и уменьшении объема циркуляции по стояку, что описано выше в этой статье). И это уменьшение теплоотдачи всё равно пришлось бы компенсировать увеличением количества секций до 12-ти. Так что по факту Вы ничего не теряете.

Забыл приложить картинку с характеристиками термовентиля Данфос

Aleksey_N написал : Регулирующий вентиль ставится на подачу. В Вашем случае - снизу. То что при нижней подаче биметалл плохо работает - это параллельный вопрос. Да, вентиль создаёт дополнительное гидравлическое сопротивление, уменьшающее коэффициент затекания теплоносителя в радиатор. Опять же, если бы радиатор был подключён по уму - подобное снижение не особо изменило бы общую картину. Тому примером вторая термограмма. Сейчас же ответить на вопрос "насколько нормально будут работать Ваши радиаторы и надо ли убирать вентиль" - никто не ответит. Если повезёт со скоростью циркуляции и температурой теплоносителя - падение эффективности обогрева может оказаться некритичным даже с вентилями. А не повезёт - будете иметь первую картинку даже без вентилей... Те кто заявляют "не пойдёт вода из-за вентиля" - как-то чересчур безапелляционны. Будто речь о заглушке на трубу, поставил заглушку - вода не идёт. Вода из крана у них идёт, я надеюсь, когда они вентили на нём открывают? :) Всё гораздо сложнее в гидродинамике.

Дело в том, что "подключить по уму" - это очень по-разному понимают свободные сантехники, но очень однохначно - ДЭЗ - для них "по уму" - это одно: не глядя на направление подачи - устанавливать боковым способом, без перекрёстов, без удлинения трубы на диагональ, без смены коллекторов, и не убирать байпас. Всё. Остальное не принимается. Чтобы добиться других разрешений я не знаю какие комиссии мне собирать и у меня нет на это сил, времени, доказательной базы для судов и т.д. Поэтому я вообще думаю - может дождаться отопительного сезона? ПОсмотреть что будет? Как-то прокрутиться этот сезон, но точно знать "как поступать в будущем" - или вернуть конвекторы, или идти вверх "системы ДЭЗ" в поисках того, кто разрешит диагональ и т.д. Т.е. на сегодня рассматриваем ситуацию - убирать байпас нельзя, расширять нельзя, удлинять трубы и поворачивать для диагонали - нельзя.. Вот честно, т.к. семья переедет туда в декабре-январе и в принципе "есть где жить" - может не гнать волну, а дождаться тепла и посмотреть - есть оно или нет. Но и тут вопрос - с этим вентилем, саниехник ДЭЗа аж трясётся увидев этот термореггулятор и я понимаю - именно НА НЕГО от свалит зимой все мои непрогретые батареи, хотя это - даже не термо, а "FV 1350 Прямой регулирующий вентиль FAR для стальных труб ". Применяется для присоединения радиаторов к системе отопления. Вентиль скомплектован штуцером с накидной гайкой (американка)"" Т.е. насколько я понимаю,а отличие от шарового Бугатти - этот имеет более мелкие шаги перекрытия при повороте. Но!!! В связи с нижней подачей и уж точно с нехваткой тепла - мне эти вентили теперь естественно не нужны вообще, т.к. уменьшать тепло в "холодных батареях точно не придётся". Допустим я хочу их снять. Вопрос - чем заменить этот отрезок "пустоты" ? Приварить кусок трубы? Вставить другой более подходящий для моей ситуации вентиль? Бывают такие?

Inch1964 написал :

Lusek написал : И про термовентили. Я так и не получила ответ - механический регулятор ФАР - вот такой ( ссылка) - нужен или нет? http://omega-comfort.ru/catalog_new/valve/regulate/far_regulate.php

По ссылке написано, что это регулирующий вентиль полнопроходной. Но это явно неправда. Посмотрел гидравлические характеристики этого клапана в базе данных, так там написано, что у него Kv max=1,5 (для ду15), чего недостаточно для однотрубной системы. Для точного определения пропускной способности Вашего вентиля нужен его каталожный номер. Т.е. неизвестно какой у Вас вентиль.

И потом, если уж делать, то делать по-хорошему и использовать не ручной регулировки термовентиль, а под управлением термоголовки. Советую применить термовентиль Danfoss RA-G ду20 с соответствующей термоголовкой.

Т.к. ставила мне компания Омега, а у них в наличии по прайсу только одна марка - то это FV 1350 - проходной. Если не меняя ничего в подключении радиаторов ( жду тепло в том виде как есть) - мне заменить свои ФАР - этим Данфос - это чем-то улучшит шансы на затекание теплоносителя и т.д.? Или мне просто нужно убрать свой и соединить конструкцию без него?

ВОт :" Гидравлическое сопротивление полностью открытых вентилей Kv-объемный расход (м3/час) при перепаде давления 1 бар и при полностью открытом вентиле " У меня на одной трубе 1/2. На остальных 3/4.
Снять и ничем не заменять при такой конструкции как сейчас сделано ?

Lusek написал : Т.к. ставила мне компания Омега, а у них в наличии по прайсу только одна марка - то это FV 1350 - проходной. Если не меняя ничего в подключении радиаторов ( жду тепло в том виде как есть) - мне заменить свои ФАР - этим Данфос - это чем-то улучшит шансы на затекание теплоносителя и т.д.? Или мне просто нужно убрать свой и соединить конструкцию без него?

Кажется, пошли во второму кругу. Уже рассмотрели все варианты, их плюсы и минусы. И начали зАново их обсуждать. :) Поймите, что вода никаким волшебным образом не будет затекать в верхний коллектор биметаллического радиатора, если Вы подаёте воду в нижний коллектор. Вам нужно менять схему.

Предложил уже универсальный вариант (внизу поста) для любой подачи. Чтобы Ваши сантехники успокоились. И с байпасом, и с боковым подключеним, и без всякого перекрещивания труб подачи и обратки. Только диаметр байпаса сделайте 5/4" или 6/4". Точнее это должно выглядеть как гидрострелка. Подводы от стояка должен ввариваться в байпас-гидрострелку сбоку сверху и снизу. Также и отводы (к радиатору) от гидострелки должны выходить сбоку из гидрострелки. А не так как обычный байпас, который вваривается между подводами к радиатору.

Или делайте как на втором фото внизу, с диагональю, но Вы же сами говорите, что Вам так не разрешают.

Вы еще со схемой не определились, а уже говорите о терморегуляторе. Его применимость нужно обсуждать не в отрыве "от берегов", а в контексте применяемой схемы. Т.е. Вам сначала нужно определится со схемой.

П.С. Первое фото-картинку не могу удалить при редактировании поста. Оно неверное. Считайте, что его нет.