Как правильно сделать заземление

есть возможность испоьзовать в качестве штырей контура заземления нержавеющую сталь, допускается ли это (догадываюсь что да) но хотелось бы услышать ответ, заземление подразумевается для дома.

Алексей88 написал :
нержавеющую сталь, допускается ли это (догадываюсь что да) но хотелось бы услышать ответ, заземление подразумевается для дома.

Да- хоть золотые...
Варить только проблематично.

спасибо, но сварка нержи для меня трудностей не представляет

Netlog написал :
в каких случаях расположение треугольником будет лучше, чем квадратом или в линию

Замкнутая структура (квадрат, треугольник) более живуча, чем в линию - в случае разрушения сварки не отвалится часть вертикальных заземлителей.

Прозевал:

Anat78 написал :
1- можно и рифленую никакой разницы

Разница существенна. "Периодичка" плохо сваривается, стыки склонны к растрескиванию, очень низка коррозионная стойкость арматурных сталей.
Ни в одном "букваре" и проекте не найдете указаний на использование арматуры периодического сечения в ЗУ. Допускается использование сваренной арматуры ж/б свай и конструкций, там она защищена от коррозии бетоном, сварные стыки выполняются по особой технологии.
Кроме того, было письмо Главэлектромонтажа прямо запрещаюшее использование арматуры периодического сечения для заземлителей и заземляющих проводников.
Хорошо помнится- арматуры было навалом, но использовать её для ЗУ мы не могли.

ПPOPAБ написал :
"Периодичка" плохо сваривается,

за эти деньги я проконтролирую качество сварки

ПPOPAБ написал :
письмо Главэлектромонтажа прямо запрещаюшее

Черт, не было у меня в почтовом ящике такого письма

ПPOPAБ написал :
арматуры было навалом, но использовать её для ЗУ мы не могли.

А у меня другая проблема - в городе нет гладкой арматуры большого диаметра.
Просто нет.

ПPOPAБ написал :
там она защищена от коррозии бетоном

Что мне помешает обработать места сварки защитными средствами?

Владимир_С написал :
за эти деньги я проконтролирую качество сварки

Посмотрите технологическую карту на сварку стыков арматуры, может энтузиазма поубавится.

Владимир_С написал :
не было у меня

Да лепите- что хотите... Вам же не сдавать энергонадзору.
Вообще то видел, несколько раз, древние кустарные ЗУ из арматуры, не сказать чтоб сильно проржавело.

Владимир_С написал :
в городе нет гладкой арматуры большого диаметра.

В Питере мелкий кругляк закончился? И на "чермете" весь металл вывезли?

Владимир_С написал :
Что мне помешает обработать места сварки защитными средствами?

Это не только о стыках...
Трубу, уголок, кругляк, полосу, б/у, да что угодно, абы по таблице проходило- забивай и вари. А арматуру- запрещали. Х.з. по чему (кроме вышеизложенного), может в стране был дефицит арматуры...

Уголок отлично в землю вогнать можно-под своей массой-прямо туда и летить.можно конечно один конец под углом полки сделать...чтобы острие было.А если еще и напрвление сверлом или буром задать-то думаю проблем не возникнет.

ПPOPAБ написал :
В Питере мелкий кругляк закончился? И на "чермете" весь металл вывезли?

Я не слежу за поставками металла.
Там, где продают в розницу, его нет.

ПPOPAБ написал :
Посмотрите технологическую карту на сварку стыков арматуры, может энтузиазма поубавится.

Не знал, что сварка конструкционной стали такая проблема.

Алексей88 написал :
есть возможность испоьзовать в качестве штырей контура заземления нержавеющую сталь, допускается ли это (догадываюсь что да) но хотелось бы услышать ответ, заземление подразумевается для дома.

По Циркуляру разрешается, при этом сечения электродов такие же, как по ПУЭ для "черняка" (глубинные ф16мм, поверхностные ф10мм).

Алексей88 написал :
спасибо, но сварка нержи для меня трудностей не представляет

Учитывайте, что очень многие марки нержи склонны к межкристаллитной коррозии в местах сварки.

Владимир_С написал :
Не знал, что сварка конструкционной стали такая проблема.

Со стороны почти все легко и просто. А начинаешь "окунаться" в ту или иную отрасль и оказывается, что там СТОЛЬКО нюансов, что и представить не мог. Начиная хотя бы с того, что конструкционных сталей "стопиццот" марок и свойства, в т.ч. и свариваемость, отличаются просто разительно.

Kamikaze написал :
Со стороны почти все легко и просто. А начинаешь "окунаться" в ту или иную отрасль и оказывается, что там СТОЛЬКО нюансов, что и представить не мог. Начиная хотя бы с того, что конструкционных сталей "стопиццот" марок и свойства, в т.ч. и свариваемость, отличаются просто разительно.

даже не подозревал, что для сварки арматурин и стальной полосы нужно что-то особо сложное.

Владимир_С написал :
даже не подозревал, что для сварки арматурин и стальной полосы нужно что-то особо сложное.

Полосу то Ст.2 легко варить. Вот арматуру 09Г2С уже сварной толковый нужен.
К стати- сварка на стройплощадке арматуры и стыков панелей- работа сварщика 5-го разряда. Как газопровод низкого давления...
Кувалдой по стыкам постучите после сварки, если не отвалится- "жить" будет.

ПPOPAБ написал :
Вот арматуру 09Г2С уже сварной толковый нужен.
К стати- сварка на стройплощадке арматуры и стыков панелей- работа сварщика 5-го разряда. Как газопровод низкого давления...

5 разряд нужен не для того чтобы арматуру к железке приварить-а "ответственные" швы должны быть по всей конструкции .

ПPOPAБ написал :
Вот арматуру 09Г2С уже сварной толковый нужен

продавец утверждает, что "Рифленую арматуру класса А3 изготавливают из углеродистой и низколегированной стали марок 35гс, 25г2с"
и никаких космических материалов...
если бы мне нужен бестолковый, я бы нанял дачных сварщиков, но я везу мастера из города.

ПPOPAБ написал :
Кувалдой по стыкам постучите после сварки, если не отвалится- "жить" будет.

это обязан сделать сам мастер. Ведь не бесплатно же работает.
как правильно надо варить, я вполне представляю, т.к. работал (не сварщиком) на машиностроительном заводе

ribakow.fthj написал :
5 разряд нужен не для того чтобы арматуру к железке приварить-а

чтобы она потом не отвалилась, конечно-же.

Владимир_С написал :
и никаких космических материалов...

Во-во... Вот эти ГС и Г2С- марганец и кремний, портят "мёд".

Владимир_С написал :
как правильно надо варить, я вполне представляю,

Так я не в претензии, предупредить о нюансах...

но нержа классная, с повышенным содержанием хрома и высокой усталостной прочностью, с магистралей жидкого кислорода, откуда у меня появилась не спрашивайте, была лишняя ))

Алексей88 написал :
но нержа классная

Не жалко-в землю зарывать?

ribakow.fthj написал :
Не жалко-в землю зарывать?

Для себя ничего не жалко

Ну так для себя можно и другое применение найти-если действительно класная нержа...Какая разница-что в земле торчать будет

В выходные порешали проблему.
Перфоратор 2.7 Дж.
Бур 1 метр, 20 мм.

Повезло, не было сплошной глины. Сверлим несколько метровых отверстий рядом. Берем арматурину 25 мм, с большим трудом затачиваем острый конец.
Берем кувалду (небольшую), первый метр идет быстро, оставшиеся 80 см идут со скоростью 1 см за один удар.

Результат получен. Забито 5 штырей.
Если технология кому пригодится, буду рад.

Владимир_С написал :
Берем арматурину 25 мм, с большим трудом затачиваем острый конец.

А длины какой арматуру вбили?Точит не надо было-а болгаркой срез(ы) на искосок...

ribakow.fthj написал :
А длины какой арматуру вбили?

2 метра

ribakow.fthj написал :
Точит не надо было-а болгаркой срез(ы) на искосок...

болгаркой и делали, просто ушм слабая.

ribakow.fthj написал :
Точит не надо было-а болгаркой срез(ы) на искосок...

если срезать в бок на одной стороне то пруток может в сторону увести неудобно бить по нему будет.

Anat78 абсолютно верно, в глине запросто уйдет в сторону, поэтому делали заостренную пику.
сожгли две ушм (так получилось).

Подскажите, а допускается ставить щиток в дачных домиках на втором этаже или надо ближе к заземлению, есть ли какие нормы?

Владимир_С написал :
Повезло, не было сплошной глины. Сверлим несколько метровых отверстий рядом. Берем арматурину 25 мм, с большим трудом затачиваем острый конец.
Берем кувалду (небольшую), первый метр идет быстро, оставшиеся 80 см идут со скоростью 1 см за один удар.
Результат получен. Забито 5 штырей.
Если технология кому пригодится, буду рад.

Я бы яму откапывал перед забиванием, сантиметров 70, с тем, чтобы верхняя часть заземлителя была всё время во влажной среде, ведь верхний слой почвы высыхает. И бить лучше в подвале.

Netlog написал :
Я бы яму откапывал перед забиванием, сантиметров 70,

вообще то это так и надо по ПУЭ иначе никак

Netlog написал :
Я бы яму откапывал перед забиванием, сантиметров 70, с тем, чтобы верхняя часть заземлителя была всё время во влажной среде, ведь верхний слой почвы высыхает.

1. (смеясь) у нас влажные не только среда, но и остальные дни недели.
   Местность называется "Синявинские болота". Зачем мне откапывать 5 ям по 70 см? Чтобы получить 5 рукотворных болот?
2. Если внимательно осмотреть на сооружение, можно понять, что подвалов в этой местности нет (см. п. 1), а сооружение стоит на опорах.

Slavka.sav написал :
Подскажите, а допускается ставить щиток в дачных домиках на втором этаже или надо ближе к заземлению, есть ли какие нормы?

Мне тоже лень читать ПУЭ, а также нормы пожнадзора.
Конечно, можно. В случае пожара будет провод под напряжением до второго этажа. Очень удобно.

Netlog написал :
И бить лучше в подвале.

Да, и расстреливать тоже

Владимир_С написал :
Зачем мне откапывать 5 ям по 70 см?

И в самом деле зачем?
Нужна траншея для горизонтального заземлителя, для того- чтобы Вас "шаговым" не прибило ненароком.

ПPOPAБ Какой глубины нужна траншея для горизонтальная заземлителя???

ПPOPAБ написал :
Нужна траншея для горизонтального заземлителя

сейчас только траншею и копать, на штык лопаты и вода..., летом слегка уровень воды понижается, а сейчас на штык и вода, а местами на огородах чайки плавают...

юра Т написал :
а местами на огородах чайки плавают...

Ну че тут сказать... окно в Эвропу одним словом...

дружба :

РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ написал :
3.1.15. Траншеи для вертикальных заземлителей отрываются на глубину 0,5-0,7м. После заглубления вертикальных электродов в грунт верхний конец должен выступать над дном траншеи на 0,1-0,2 м.Горизонтальные электроды укладываются на дно траншеи на глубине 0,5-0,7 м

Скажите пожалуйста,предстоит делать заземление в загородном деревянном доме(8 на7 м, ввод 3-ф), который построен на фундаменте-штырях(черн.металл),ввинченных в землю на 2 м. Всего 30 шт.Я вот просчитываю треугольник из нержавейки, и вдруг пришла мысль: а нельзя ли эти штыри (все или крайний венец) проварить полосой и от них и сделать отвод? Или всё же треугольник и три 2-х метровых из нержавейки?

конечно используйте естественные заземлители так и делают же

А проваривать полосой из оцинковки (40*4)или необязательно? Штыри на 0,5 м торчат над землей, там и предполагаю варить, т е это всё будет подвержено осадкам. И вообще то оцинковка варится с обычным металлом?

Конечно надо все соединить полосой если они не имеют нигде соединений. ценк испаряется в месте сварки, все варится.

Я имел ввиду оцинковкой варить или черн мет? И по периметру достаточно будет? А то под домом ползать варить никто наверное не станет....

Oleg_Allias написал :
Я имел ввиду оцинковкой варить или черн мет?

без разницы цинковое покрытие испаряется с металла в месте сварки.

Oleg_Allias написал :
И по периметру достаточно будет?

достаточно, но потом надо сделать замер сопротивления

Ок, огромное спасибо.

Есть ли какая-нибудь методика для оценки сопротивления заземления в процессе забивания штырей? Грубо: заколачиваем первый штырь, заколачиваем второй, прикладываем бытовой тестер (мультиметр) и по измерениям понимаем, сколько штырей нам еще колотить.

Вопервых надо определьться какое это будет заземление: 10 или 4 ома
методика измерения сопротивления заземлителей:
Можно же и не мерить, а просто посчитать с помощью программы, подставив тип заземлителей и тип грунта получить необходимые данные, сопротивление и необходимое количество. elektrik-soft.ru

Anat78 написал :
Вопервых надо определьться какое это будет заземление: 10 или 4 ома

или 30 Ом - повторка

haramamburu А грозозащита?

это уже решает ТС, может рядом 12 этажка

Доброго всем времени суток!
Такая ситуация: живу в поселке на улице, вдоль которой идет 4-х проводная воздушная линия электропередачи. От этой лини к дому идут 2 провода - фаза и ноль. Хочу соорудить защитное заземление по схеме "треугольник" 3 штыря по 2 метра. Наиболее удобное для этого место - в месте подвода ВЛ к дому (и далее уже 3 провода к щитку). Суть вопроса вот в чем: от моего заземления до дополнительного заземления ВЛ где-то около 20 метров, допустимо ли это? будет ли разность потенциалов в таком случае? Существуют ли какие нибудь нормы в таких случаях?

допустимо ли это?

Да.

будет ли разность потенциалов в таком случае?

То есть, между чем?

В поисках информации на тему заземления в интернете я не раз натыкался на сообщения, что нельзя устанавливать заземления в относительной близости друг от друга, т. к. между ними может возникнуть разность потенциалов, которая затем окажется на корпусах заземленного оборудования

Что значит относительная близость заземлений?

1. (смеясь) у нас влажные не только среда, но и остальные дни недели.
   Местность называется "Синявинские болота". Зачем мне откапывать 5 ям по 70 см? Чтобы получить 5 рукотворных болот?

Зимой у вас тоже грунт на поверхности влажный?!
При расчёте основной коэффициент как раз на промерзание верхнего слоя берётся.

А проваривать полосой из оцинковки (40*4)или необязательно? Штыри на 0,5 м торчат над землей, там и предполагаю варить, т е это всё будет подвержено осадкам. И вообще то оцинковка варится с обычным металлом?

Оцинковка - глупость. Что в земле, что над землёй она через несколько лет облезет.
Нафига вам штыри над землёй? чтоб ребёнок живот распорол?
Кстати, сейчас, если не путаю, требуется полоса не 4, а 5 мм

stepan-k89 написал :
будет ли разность потенциалов в таком случае?

А какая вам разница?!

Доброго всем времени суток!
У нас частный дом, и есть колодец со скважинами для водоснабжения. Колодец квадратный, расположен на расстоянии 7м от дома, глубина около 2.5м, ширина около 1.5м. В колодце 2 скважины: первая 24 метров для водоснабжения питьевой водой, вторая 8-12 метров для полива, трубы стальные, на обеих стоят насосы.
Можно ли использовать вторую скважину в качестве заземления? Заземлить хочу насосы в колодце и электроприборы в доме: котел, стиральную машину, холодильники, электроплиту, компьютер.
Из колодца в дом под землей входит 2" пластиковая труба, в которой проложена дюймовая пластиковая труба подачи питьевой воды из первой скважины. В той же 2" трубе планирую ввести медный 10 мм2 кабель заземления в дом.
Можно ли так сделать, не опасно ли это? Если нельзя, то есть ли смысл в том же колодце сделать обычное искусственное заземление (вбить электроды и соединить треугольником) и вывести кабель в дом по 2" трубе? Ширины колодца для этого маловато, одна из скважин будет внутри контура.
Чем интересен вариант с колодцем, в нем всегда влажно, и почва не замерзает.

stepan-k89 написал :
Такая ситуация: живу в поселке на улице, вдоль которой идет 4-х проводная воздушная линия электропередачи. От этой лини к дому идут 2 провода - фаза и ноль. Хочу соорудить защитное заземление по схеме "треугольник" 3 штыря по 2 метра. Наиболее удобное для этого место - в месте подвода ВЛ к дому (и далее уже 3 провода к щитку). Существуют ли какие нибудь нормы в таких случаях?

А вы что хотите соеденить НУЛЕВой рабочий провод с вашим защитным заземлением и соеденить все это на собственном щитке под болт.
Для понимания этого вопроса, почему так делать нельзя, представте отгорел НОЛЬ на ТП и весь ток поселка пошел на ваш щиток, который тут же вспыхнет, ведь токи там превышают 100 ампер, хотите чтоб дом сгорел делайте.
Защитное заземление, ваше личное, работает не соеденяясь с рабочим нолем сети, заземляя через контакт евровилки корпуса приборов вместе и случае пробоя какого либо прибора на корпус заземляя его на ваше защитное заземление, защищая вас от удара электричеством.при касании корпуса прибора.
ПУЭ 7,1,70 Нулевой рабочий и нулевой защитный проводник не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

Starik1 написал :
Для понимания этого вопроса, почему так делать нельзя, представте отгорел НОЛЬ на ТП и весь ток поселка пошел на ваш щиток, который тут же вспыхнет, ведь токи там превышают 100 ампер, хотите чтоб дом сгорел делайте.

"Для понимания вопроса" - у вас, как бэ, отсутствует мат база, посему, не стоит советовать

Alexiy написал :
Зимой у вас тоже грунт на поверхности влажный?!

А не пофиг, стоя на диэлектрике рассуждать о растекании?

mindphaser - если скважины - металл, то ДА, но цеплять лучше обе скважины, во избежании шагового напряжения

mindphaser написал :
Чем интересен вариант с колодцем, в нем всегда влажно, и почва не замерзает.

При разработке заземления в качестве заземлителей рассматриваются, в первую очередь, естественные заземлители ( арматура фундаментов зданий, обсадные металлические трубы скважин ... ) и только в случае отсутствия таковых или при их параметрах, не устраивающих требования, применяются искусственные контуры. В вашем случае при наличии двух обсадных труб нет необходимости в дополнительных заземлителях.

mindphaser,Для понимания того, что дальше делать с этим заземлением см. , в частности, посты:

Огромное спасибо всем за действительно полезные советы. Заземление выполнено на обсадные трубы.

На садовом участке собрался делать заземление. Предполагается делать по стандартной схеме – предположительно три штыря с обвязкой вдоль одной стены садового дома. Но …на участке расположены душ в 15 метрах от дома и мойка c нагревателем в 2 метрах от дома. 220В подаются к ним от общего щитка в доме посредством кабеля ВББШВ 3х2,5, проложенного под землей.
Хотелось бы отделаться одним общим ЗУ на все объекты на участке. Но, почитав форум, понял что так делать не рекомендуется, что нужно делать свой контур заземления на каждое строение на участке. Хотелось бы выяснить почему и какими неприятностями может грозить, если на участке будет одно единственное ЗУ, расположенное у дома.

Тут выше озвучивалось значение сопротивления растеканию 10 Ом. Сопротивление медной жилы 2,5мм2 при длине 20метров составляет по моим расчетам 0,14 Ом. Т.е. на величину сопротивления растекания расстояние до объекта сильно не влияет. Тогда чем еще обуславливается требование свое ЗУ на каждый объект?

vadH написал :
Тогда чем еще обуславливается требование свое ЗУ на каждый объект?

повреждения

vadH написал :
На садовом участке собрался делать заземление. Предполагается делать по стандартной схеме –

TT vs TN-C-S ?

vadH написал :
Но, почитав форум, понял что так делать не рекомендуется, что нужно делать свой контур заземления на каждое строение на участке. Хотелось бы выяснить почему и какими неприятностями может грозить, если на участке будет одно единственное ЗУ, расположенное у дома.

Разностью потенциалов, высоким напряжением прикосновения.

vadH написал :
Тут выше озвучивалось значение сопротивления растеканию 10 Ом. Сопротивление медной жилы 2,5мм2 при длине 20метров составляет по моим расчетам 0,14 Ом. Т.е. на величину сопротивления растекания расстояние до объекта сильно не влияет.

Честно- мало что понял, скорее совсем не понял, ваше высказывание.

ПУЭ написал :
1.7.20. Зона нулевого потенциала (относительная земля) - часть земли, находящаяся вне зоны влияния какого-либо заземлителя, электрический потенциал которой принимается равным нулю.
1.7.21. Зона растекания (локальная земля) - зона земли между заземлителем и зоной нулевого потенциала.
Термин земля, используемый в главе, следует понимать как земля в зоне растекания.

vadH написал :
Тогда чем еще обуславливается требование свое ЗУ на каждый объект?

Обязательна система уравнивания потенциалов, а собственно ЗУ её неотъемлемая часть.

ПPOPAБ написал :
TT vs TN-C-S ?

TT

Честно- мало что понял, скорее совсем не понял, ваше высказывание.

Это я к тому, что не длина же провода, проложенного по участку влияет на необходимость отдельных ЗУ.

Разностью потенциалов, высоким напряжением прикосновения.

А можно пояснить примером в цифрах - что теоритически может произойти, допустим, на вынесенной на улицу мойке с нагревателем при неисправности оборудования?

vadH написал :
Это я к тому, что не длина же провода, проложенного по участку влияет на необходимость отдельных ЗУ.

Влияет но не столь значительно. Отсутствие местного ЗУ приводит к появлению:

ПУЭ написал :
1.7.20. Зона нулевого потенциала (относительная земля) - часть земли, находящаяся вне зоны влияния какого-либо заземлителя, электрический потенциал которой принимается равным нулю.

vadH написал :
А можно пояснить примером в цифрах - что теоритически может произойти, допустим, на вынесенной на улицу мойке с нагревателем при неисправности оборудования?

Грубо говоря: между корпусом аварийного оборудования(к примеру пробило ТЭН) и зоной нулевого потенциала появляется опасное напряжение прикосновения. Если вы соединяете корпус оборудования с землей (контуром заземления) то разница потенциала (напряжение прикосновения) в зоне растекания ЗУ будет не столь опасным.

ПУЭ написал :
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:

Rа Iа  50 В,

где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
Ra - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника

Уменьшаете разность потенциалов - уменьшаете напряжение прикосновения... Как воробей на проводе, его же не бьет током. Нет местного контура ЗУ с СУП- ваше тело будет вместо него.

vadH написал :
TT

Тут роль защитного отключения при КЗ на землю целиком и полностью выполняет УЗО. Наличие УЗО и УЗИП обязательно, двухступенчатая защита настоятельно рекомендуется.

Спасибо. Более-менее стало понятно.
Только вот если вдоль дома можно зарыть три штыря, то у мойки и душа это очень проблематично. А если зарыть по одному штырю у каждого объекта и соответственно соединить их с нагревателями и с общей землей от дома? Не достаточно будет?

ПPOPAБ написал :
Тут роль защитного отключения при КЗ на землю целиком и полностью выполняет УЗО. Наличие УЗО и УЗИП обязательно, двухступенчатая защита настоятельно рекомендуется.

УЗО стоит общее на всю сеть (30ma).

vadH написал :
А если зарыть по одному штырю у каждого объекта и соответственно соединить их с нагревателями и с общей землей от дома? Не достаточно будет?

Вполне возможно. Один из наилучших вариантов использовать металлические и ж/б фундаменты строений.

ПPOPAБ написал :
Влияет но не столь значительно. Отсутствие местного ЗУ приводит к появлению:

ПУЭ написал :
1.7.20. Зона нулевого потенциала (относительная земля) - часть земли, находящаяся вне зоны влияния какого-либо заземлителя, электрический потенциал которой принимается равным нулю.

Грубо говоря: между корпусом аварийного оборудования(к примеру пробило ТЭН) и зоной нулевого потенциала появляется опасное напряжение прикосновения. Если вы соединяете корпус оборудования с землей (контуром заземления) то разница потенциала (напряжение прикосновения) в зоне растекания ЗУ будет не столь опасным.

Как то так

Возник еще вопрос. Как я уже писал, у меня на участке расположены душ и мойка c нагревателем отдельно стоящими объектами. Учитывая, что мойка - практически полностью металлический объект, а душ - деревянный каркас на кирпичах, обшитый оцинковкой, при наличии вышеупомянутого варианта основного заземления у дома и дополнительных штырей у каждого объекта, безопасно ли использование этих объектов в сырую(дождь) погоду?
Помимо заземляющих проводов нагревателей, наверное, также нужно соединять с землей корпуса (стены) этих объектов?
Особенно учитывая, что на металлической стене душа у меня висит распаечная коробка, соединяющая провода подземной линии от дома к душу и от душа к туалету, и розетка для душа.

vadH написал :
Помимо заземляющих проводов нагревателей, наверное, также нужно соединять с землей корпуса (стены) этих объектов?

да

vadH написал :
Особенно учитывая, что на металлической стене душа у меня висит распаечная коробка, соединяющая провода подземной линии от дома к душу и от душа к туалету, и розетка для душа.

перенести, или сделать чтобы не висела

Anat78 написал :
перенести, или сделать чтобы не висела

Если это серьезно написано, то перенести что - коробку или розетку или все месте? Если убрать со стены душа коробку, а оставить розетку - разницы с существующим размещением не вижу. И, главное, куда перенести? Рядом столб вкопать и навес к нему прилепить, чтобы на коробку не лил дождь?

vadH, во-первых она должна быть герметичной, во-вторых не висеть, а прочно закреплена на основании