Первый раз покупаю кухню %)

Yagamy написал: Еще прилагаю фотки фильтров, встроенных в сантех.разводку, фотки выводов сантех.разводки, которую надо развернуть и фото из инструкции к стиралки (она у меня все-таки Бош - BOSCH WAE 16164 OE).

По выводам - надо развернуть на 90 град. вывод и для посудомойки, и для стиралки (которая уже подключена, кстати): краники металлические сами - чтобы они шли вдоль белой трубки.

Да, это простой капроновый фильтр для защиты от механических примесей. Годен. Выводы труб - лучше бы развернуть вдоль стены, так будет лучше.

Yagamy написал: По инструкции выходит, что нужна обязательно жестяная пластинка сверху на стиралку, и ее обязательно нужно заказывать именно у Боша и вместе со специалистом, или это просто трюк такой, чтобы денег содрать?.. Мне недешево встанет приезд их специалиста в замкадье..

Если написано, то значит нужна жестяная панель для сохранения жесткости конструкции стиралки. Выглядит она так:

Бошевская пластина - это выкачивание денег. :) Хотя, возможно, это и не так дорого. Но это может быть также подходящий кусок оцинковки толщиной 1мм, выгнутый и прикрученный сверху к стиралке на специально для этого предусмотренные отверстия.

Специалистов приглашать незачем. Поменять можете и сами. Нынешняя крышка стиралки держится на двух саморезах, сзади. Открутить не проблема.

Вместо нее - поставить металлическую, которую предлагает Бош, и закрутить эти два самореза. Скорее всего, надо будет прикрутить саморезы еще в нескольких местах (сверху, в торцы стенок стиралки), но это тоже не проблема. Саморезы должны будут идти в комплекте, плюс инструкция для вас. Просто бошевская - удобна: купил и поставил, без головной боли о том, как ставить и чем прикручивать. На это и идет расчет.

Yagamy написал: Значит можно уменьшить шкаф до 62, чтобы ниша была ровно 60?

Можно.

Yagamy написал: Еще вон в инструкции написано, что мощность моей стиралки до 2,3 КВт, а напряжение номинальное до 240 В. В щитке написано 230/400 В - что бы это значило?..)

Это значит, что напряжение соответствует номинальному напряжению автоматов. :) Только и всего.

AndrewP, > за "решёточками", "балясинками" и прочими финтифлюшками уход, конечно, более трудоёмкий

Придется поухаживать ради красоты)

По вариантам - еще поразмышляю, может быть, выберу вариант без стекол вокруг плиты - в том числе, чтобы было меньше поверхностей, сквозь которые будет что-нибудь проглядывать.

jek, > Ни то, ни другое - стабилизатора не заменит.

Выходит, у меня уже есть УЗО, автоматические выключатели - на всю квартиру, также вы очень удачно разглядели заземление (а это точно оно?.. я не могу разглядеть на фото цвет провода, который, видимо, вы разглядели в белой трубке за другими проводами, и посмотреть вживую тоже пока не получится), значит мне можно смело ставить стабилизатор.

На какие именно бытовые приборы требуется ставить стабилизатор - кроме стиралки? Например, из постоянно подключенных у меня уже предусмотрены/стоят стационарный компьютер, иногда ноутбук, ТВ - в зале; на кухне: посудомойка рядом со стиралкой, плита, холодильник, микроволновка, ТВ, чайник. Ну и всякие бытовые приборы подключаются временно по мелочи. Сверхважно для меня из всего перечисленного, чтобы не сгорели ТВ, плита, комп и ноут. Остальное тоже неплохо бы сохранить ^-^ И можно ли поставить (адекватный по стоимости) стабилизатор на все нужные приборы/квартиру в целом разом, или хотя бы на группу рядом стоящих приборов? Какой стабилизатор(ы) мне нужно выбрать?

сетевые фильтры, теоретически, будут защищать от импульсных высокочастотных помех и грозового разряда, перегрузки (когда вы сразу включите несколько мощных устройств в розетки одного фильтра)

Если у меня будет стоять стабилизатор, он будет защищать кроме как от перенапряжения, еще и от всего, от чего защищает сетевой фильтр? Или же нужно ставить и сетевой фильтр, и стабилизатор (куда можно)?

Начиталась информации про стабилизаторы - пишут, что надо как-то "ухаживать" за ним периодически, периодически же настраивать-перенастраивать хитро, и вообще он будет отъедать электроэнергию до 20%, а в отдельных случаях не поможет, и все прочее: этот так или пугают?

Углерод, образующийся в данном процессе, осаждается в виде тонкого слоя графита на всех кухонных поверхностях, которые находятся выше плиты; именно углерод мы и наблюдаем в качестве копоти.

Как вы думаете, в связи с этим чревато не Над плитой, а Вокруг нее ставить стеклянные шкафчики, или там тоже все осядет? Вытяжку пока не уверена - устанавливать или не надо: девицы вокруг говорят, что им и без нее отлично живется и ничего не "чернеет"

Выводы труб - лучше бы развернуть вдоль стены, так будет лучше.

Да, я так и хотела. А это трудоемкий вообще процесс? Это считается новой работой для сантехника или можно попросить это просто как "переделку" реализовать, раз в прошлый раз не повернул как нужно?

jek написал: Бывает, что причина копоти - в самой плите: http://www.mastercity.ru/forums/bytovaya-tehnika/t88235-gazovaya-plita-koptyat-gorelki/

Вы приводите в пример какой-то зверский случай. При нормальной эксплуатации нормального газового оборудования такого нет.

Дело в том, что горение такого топлива происходит по стадиям: на одной из них образуется угарный газ СО, который далее окисляется кислородом до углекислого газа СО2. Однако, параллельно протекает и другая обратимая химическая реакция (диспропорционирование): 2СО < = > С + СО2. Углерод, образующийся в данном процессе, осаждается в виде тонкого слоя графита на всех кухонных поверхностях, которые находятся выше плиты; именно углерод мы и наблюдаем в качестве копоти.

Теоретически - да. Практически - этого не происходит при малейшей вентиляции. Вклад в общее загрязнение кухни (копоти) от иных причин данного графита - ничтожен.

Yagamy написал: Как вы думаете, в связи с этим чревато не Над плитой, а Вокруг нее ставить стеклянные шкафчики, или там тоже все осядет? Вытяжку пока не уверена - устанавливать или не надо: девицы вокруг говорят, что им и без нее отлично живется и ничего не "чернеет"

Многолетние наблюдения за собственными авторскими кухнями именно это и подтверждают. "Вытяжка", как агрегат на кухне не обязателен. Достаточно нормальной строительной вентиляции помещения. И вменяемой хозяйки.

Пример: Кухне 5 лет.

Хозяйка на ней постоянно жарит, парит, кашеварит. Вытяжки, как видите - нет. Копоти тоже. (специально привожу картинку большого разрешения: http://savepic.su/6967579.jpg)

И это не единственный уникальный случай. Обычная чистоплотность и грамотное пользование кухонным оборудованием. Кстати, могу привести и массу примеров загаженых кухонь с самыми продвинутыми вытяжными агрегатами.

Yagamy написал: На какие именно бытовые приборы требуется ставить стабилизатор - кроме стиралки?

На всю электронику. Мощность стаба (т.е. стабилизатора) выбирается, как мощность всех одновременно питаемых через него устройств плюс запас (50%).

Стиралка у вас мощная, поэтому стаб к ней будет дорогим. Модель стаба ищите стационарную, с креплением на стену рядом со стиралкой. Также запитайте через него холодильник и посудомойку. Но это - идеальный вариант, хотя и дорогой (т.к. мощности этих устройств складываются, плюс запас). Но знаете, учитывая, что стир. машинка и посудомойка - это редко работающие устройства, то стоит ли для них ставить стаб? Появление всплесков напряжения - довольно редкая вещь. Еще меньше вероятность того, что всплески совпадут с работой стиралки или посудомойки.

Здесь вопрос в другом: часто стиралки, да и вся электроника, оставляется хозяевами включенной в дежурном режиме, т.е. когда визуально всё вроде бы выключено "главной кнопкой" на самом бытовом устройстве, но его сетевой провод - включен в розетку. На самом деле, это такой же рабочий режим устройства, только питание ограничено несколькими входными цепями, которые и горят в случае всплесков в электросети и перенапряжений, в т.ч. в отсутствие хозяев. Тоже самое относится и к посудомойке. Так вот, крайне желательно полностью обесточивать стир. машину после стирки или сделать в месте ее подключения отдельный выключатель нагрузки (мини-рубильник): и поместить его в один из таких недорогих боксов, закрепив его на стене: либо отключать таким вот выключателем (ВКИ-230 3Р 16А 230/400В) в строительном исполнении (хардкор, вариант на любителя))): Цена вопроса - небольшая, но потребуется электрик для их установки.

Для остальной техники есть нюансы.

1. Комп, монитор, принтер (но с ним - есть нюансы) и ADSL-модем (роутер, точку доступа) - запитать через бесперебойник (UPS). Цены на них сейчас гуманные. В нем уже есть и стаб и защита от перенапряжений и фильтры. К тому же, при пропадании напряжения в сети вы сможете корректно завершить работу компа или докачать что-либо из сети, либо отправить, грубо говоря, недописанное письмо по электронке и т.д. Берите бесперебойники фирмы APC, не ошибетесь.

   Бесперебойники некоторых моделей можно даже включить в т.н. "холодном режиме", т.е. при отсутствии напряжения в электросети, для экстренных целей. Тогда он работает, как генератор, но непродолжительное время. Лично мне такое требовалось.)

2. Ноут уже имеет внутри себя аккумуляторную батарею и питается от нее, поэтому пониженное напряжение ему не страшно. Но он питается через сетевой адаптер, который требуется защитить. Предлагаю вам более удобный вариант: в п.1 ищите такой бесперебойник, который оборудован обычными евророзетками. Такие бесперебойники есть: (такая модель есть лично у меня, особых нареканий на нее не имею). В этот бесперебойник вы подключите и комп и ноут.

3. Телевизор тоже желательно запитать через стабилизатор. Мощность телеков сейчас невелика, поэтому стабилизатор выйдет недорогим. Туда же можно подключить и муз.центр, DVD-проигрыватель, DVB-приставку для цифрового ТВ. Опять же, смотрите на производителя APC.

4. Для холодильника также желателен стаб, но только если у вас холодильник не какой-нибудь навороченной модели со встроенной защитой (посмотрите требования в его паспорте/инструкции). Компрессор холодильника имеет большой пусковой ток. Он создает повышенную мощность при запуске. Пока ротор двигателя раскручивается до номинального числа оборотов, его потребляемая мощность превышает номинал в 3-5 раз. Номинальная мощность однокамерного холодильника составляет в среднем 200–300 Вт, но при запуске его энергопотребление увеличивается до 1 кВт. Этим обстоятельством нельзя пренебрегать и при выборе стабилизатора напряжения для холодильника учтите мощность потребляемого тока. Для однокомпрессорных холодильников понадобится стаб, имеющий мощность 1200 ВА (960 Вт), для двухкомпрессорных подойдет стабилизатор мощностью 1500–2000 ВА (это вольт-амперы; не путать с ваттами, т.е. они не равны!). Цифры в маркировке модели стабилизатора обозначают полную мощность, она выражена в вольт-амперах. Чтобы узнать, какая у аппарата мощность в ваттах, цифры, указанные в модели, нужно умножить на 0,8. Однофазные стабилизаторы для холодильника мощностью до 2000 ВА все производители снабжают вилкой и выходными розетками. В таких аппаратах нет вентиляторов, поскольку им не требуется принудительное охлаждение (достаточно естественной циркуляции воздуха). Устройство можно расположить на холодильнике или рядом с ним, поскольку оно компактно.

5. Электроплита, микроволновка и чайник - в защите не нуждаются.

Что касается производителей стабилизаторов, то про APC я уже упоминал. А в категории российских стабилизаторов напряжения можно рассмотреть:

• тульские модели Штиль,
• стабилизаторы 1500T, 2000T завода Progress (Псков),
• стабилизаторы Lider,
• а также оптимальные по соотношению цены и качества стабилизаторы ССК.

Yagamy написал: И можно ли поставить (адекватный по стоимости) стабилизатор на все нужные приборы/квартиру в целом разом, или хотя бы на группу рядом стоящих приборов?

Один мощный стабилизатор можно было бы поставить на этапе ремонта и (или) переделки электросети в квартире. Но в вашем случае вся техника разбросана по квартире, поэтому стабилизаторы будут отдельными и рассчитанными на мощность защищаемых электроприборов (плюс запас) и должны ставиться рядом с приборами. Все сетевые фильтры в таком случае уже теряют смысл.

Yagamy написал: Начиталась информации про стабилизаторы - пишут, что надо как-то "ухаживать" за ним периодически, периодически же настраивать-перенастраивать хитро, и вообще он будет отъедать электроэнергию до 20%, а в отдельных случаях не поможет, и все прочее: этот так или пугают?

Через стабы будет подключена небольшая мощность, поэтому отъедаемые 20% - это мелочь. Бытовые стабы перенастраивать не надо, только специализированные модели (не ваш случай). Там просто поддерживается 220 вольт на выходе, плюс-минус 7%. Всё остальное не требует вмешательства.

Yagamy написал: Как вы думаете, в связи с этим чревато не Над плитой, а Вокруг нее ставить стеклянные шкафчики, или там тоже все осядет? Вытяжку пока не уверена - устанавливать или не надо: девицы вокруг говорят, что им и без нее отлично живется и ничего не "чернеет"

Вокруг плиты обычно больше брызг от жира. Копоть скапливается чуть выше, т.к. она возгоняется конвекцией от раскаленного воздуха.

Yagamy написал: А это трудоемкий вообще процесс? Это считается новой работой для сантехника или можно попросить это просто как "переделку" реализовать, раз в прошлый раз не повернул как нужно?

Это мелочь. Про мышление ваших тамошних сантехников я ничего не знаю, но почему-то уверен, что они обставят эту работу по полной, чтобы заработать. :) А так, по времени - это работа на 10 минут, не считая времени нагрева паяльника и подготовки.

AndrewP написал: Вытяжки, как видите - нет. Копоти тоже.

А там вообще что-либо готовят в прямом смысле этого слова? Сейчас все можно просто разогревать.

А на нормальной кухне копоть есть всегда. Это не камень в ваш огород, не подумайте плохого. :) Просто я как-то привык, что у нас дома всегда происходит полный цикл приготовления, причем в немалых количествах, поэтому кухня имеет обжитой вид.