Монолитная плита или плиты перекрытия?

Резон, спасибо, ребята. Только вот аффтор темы исчез. Ему это уже не интересно?

Рикша, Не будет никаких проблем, НО! ПБ идут с шагом 10см, что упрощает подбор плит для готового фундамента. ПК - 20см. Это главное потребительское преимущество. По теххарактеристикам и в эксплуатации они одинаковы, тем не менее армирование в ПБ только линейное - с применением преднапряженных тросов и 6мм катанок. В ПК некоторых производителей есть еще и горизонтальное армирование, в том числе, - кромочное. Если Вам попадутся такие, - ничего сташного, если ее не пилить на объекте. В общем читайте, читайте литературу.

telekin, А правы Вы в том, что до заливки фундамента нужно четко знать весь несущий конструктив дома. Это точно. Удивление вызывает заливка фундамента, когда человек не знает, из чего будет построен дом. Это то же самое, что покупать зимнюю резину к еще не выбранному автомобилю...

Рикша написал: а чем плохи старые плиты ПК, если делаются на нормальных заводах ЖБИ, а не джамшутами в подвалах?

Ничем, во многом даже лучше... Пб выпускаются потоком, затем их нарезают, даже под углом, т.е. при перекрытии например эркера это удобно, но их нельзя защемлять в кладке в отличии от ПК, прочность несколько ниже. Так например, если при перекрытии того же эркера продольная часть плиты заходит на кладку (Внимание, такого не должно быть при монтаже плит ни ПК, ни ПБ!, лучше сделать монолитный участок между плит дополнительно) ПБ сломается на ура, к перекосам более восприимчива(это так для примера). Геометрия ПБ лучше чем у ПК. Пк проверенный временем вариант, но для частного строительства ПБ удобнее в работе. Монтажные петли присутствуют на тех и других, только у ПК они в связке с арматурой, у ПБ просто как закладные.

Резон, Нельзя защемлять в кладке? По торцам? На положенные 120-300мм можно)) А больше и ПК нельзя тоже))) Перекосы ничто в строительстве не любит. В первую очередь хозяин дома ;) На моих плитах не было ушей для строп. Как то все это и без ушей нормально такелируется)) Ну а эркерные участки лучше домоноличивать, безусловно. Мне кстати, до начала стройки, приснилось, что у меня дом пятиугольный как пентагон :D Мучился во сне как разложить плиты. Проснулся в холодном поту от мыслей, что придется монолитить перекрытия целиком. Хорошо, что у меня простой четырехугольник без единого эркера.

Карат написал: Резон, Нельзя защемлять в кладке? По торцам? На положенные 120-300мм можно)) А больше и ПК нельзя тоже)))

Наверное непонятно опять выразился в предыдущем посту... :o Попробую пояснить своими словами...

1. "Опирание" плит перекрытия регламентировано, ЕПНИ 10-15 см. по торцам плит, при этих условиях "растяжение" продольной арматуры нижней части плиты сохраняется...
2. Что есть "защемление плиты", когда опирание плиты идет больше чем высота плиты и нагружение сверху стеной...т.е. в нашем случае 22 см. Пример "защемления"- балконная плита, но там и армировка другая...
3. При "защемлении" верхняя часть плиты заведенная в стену начинает работать на растяжение, а так как в верхнем слое армировка у ПБ отсутствует, соответственно могут образоваться трещины, которые можно сразу и не увидеть...
4. при продольном опирании... ПК имеет какую никакую верхнюю, поперечную армировку.... т.е. продольное "опирание" условно допускается и такая плита не будет иметь чрезмерных нагрузок... работающих на "излом" плиты. У ПБ она отсутствует, что кстати в некоторых случаях плюс, например плиту можно распилить вдоль и она будет выполнять свои функции или напилить ее для использования в качестве перемычек.
5. О роли монтажных петель...
   Монтаж плит без монтажных петель с помощью чалок, более гемморойней, т.к. плиты монтируются вплотную др. к другу... конечно выход есть, в помощь тот же лом и прыжки вокруг плиты с ломом, для подгонки этой плиты смещаяя ее ломом ... подкладка раствора под плиту при приподнятым ломом торца плиты... осаживание не одновременное, а поочередное... не буду много писать побочные эффекты... Когда меня учили, о существовании ПБ плит я и не слыхивал... :o В стандартных плитах ПК монтажные петли используются и для связки плит перекрытия между собой и анкеровке к стенами здания, чтобы плиты перекрытия работали как "одно целое". Не знаю, как на счет этого аспекта с плитами ПБ, но наверное "по привычке" мы эту операцию производим и с плитами ПБ...а без монтажных петель имхо ну ни как... :confused: P.S. Надеюсь не очень сумбурно выразился, сейчас голова другим забита...

Карат написал: Мне кстати, до начала стройки, приснилось, что у меня дом пятиугольный как пентагон Мучился во сне как разложить плиты. Проснулся в холодном поту от мыслей, что придется монолитить перекрытия целиком. Хорошо, что у меня простой четырехугольник без единого эркера.

... эт нормально... :)

Пару слов о том, на что нужно обращать внимание при монтаже пустотных плит...

• Подходя к уровню опирания плит, внутреннюю часть кладки стены ведут по шнурке...
• Если стены выполняются из кирпича, опорный ряд под плитой перекрытия должен быть выполнен тычком.
• Если стены выполнены из газосиликата, очень рекомендуется выполнять армопояс. Но при этом нужно помнить, что это хороший мостище холода, поэтому наружная часть армопояса должна теплоизолироваться, например тем же ЭППС/ППС с заходом выше уровня и ниже уровня армопояса - оформляется впоследствии как декоративный выступ здания (при монолитном перекрытии тоже актуальный вопрос)... При сплошном наружном утеплении, как в каркасниках, этого не требуется. То же самое при опирании плит на газосиликат (опирание плит на газосиликат допускается, если газосиликат повышенной плотности, D 600 например) - заход утеплителя выше/ниже уровня плиты перекрытия.
• плиты монтируются заглушенным торцом к наружной стене, у ПБ глушаться половинкой красного кирпича на ребро с раствором...
• толщина растворного шва под опирание плиты 1-2 см
• для более ровной укладки плит по нижней плоскости, в растворный шов можно уложить арматуру - создаст своего рода "маяк", который при осадке плиты на раствор, не даст ей просесть ниже уровня. Можно ограничится подкладыванием обрезков арматуры (одинакового диаметра) в растворный шов между соседними плитами. Выступивший раствор, при монтаже, подрезается сразу, т.е. не на следующий день ... :) (по низу плиты).
• Монтажные отверстия, после анкеровки и связки плит, прокидываются раствором, параллельно с рустами. Как правило целесообразно это действо оставлять на "заначку"..., например когда в конце смены нужно выработать оставшийся раствор...
• во избежания попадания прямых осадков в открытые части плиты, до их заделки раствором, монтажные отверстия, открытые пустоты, неплохо накрыть теми же обрезками рубероида, нагрузив кирпичом "накрывки" от случайного сдвига в процессе работ...

Карат написал: telekin, Вы не совсем правы насчет того, что с шагом 10см их выпускают КОЕ-ГДЕ. Как раз именитые ЖБИ предприятия, которые именно заводы и комбинаты, а не гаражные шабашки, выпускают плиты перекрытия ПБ с таким шагом и ПК с шагом 20см.

Ну вот здесь (явно не гаражная шабашка) с шагом 30 см, и только до 6,28. Дальше не шаги, а прыжки :) Ширины всего 3.

На том заводе, где я брал плиты, их делают до 9 метров длиной. Мало? Если мало - всегда на помощь придут конструкции из несущих ригелей, но это уже другая тема. Сразу предусмотреть технические отверстия и прочие каналы и золожить их в монолите, когда у человека только есть лента фундамента? Анриал. Ни у кого и никогда это не получалось сделать точно и заранее.

Если делать для ПМЖ с пропиской - то есть по проекту, то почему ж не точно?

А правы Вы безусловно в том, что по меньшей мере весь несущий конструктив дома нужно продумыть заранее. Это точно. Странно, когда человек заливает фундамент, не зная, какой дом у него будет. Это то же самое, что заранее купить зимнюю резину, не выбрав автомобиль... Фундамент подгоняют не под плиты, а под желаемые размеры комнат и облицовочный кирпич, если таковой будет. Приглашаются будущие каменщики, узнаются кладочные зазоры, раскладывается 1 ряд. Под это сооружается опалубка ленты. Если не будет кирпича, тогда подгоняется фундамент просто под желаемые внутренние размеры комнат.

Фундамент много под что подгоняют, под плиты в первую очередь. Намечают, да в первую очередь под бюджет - читай под кол-во и площадь комнат, во вторую под площадь доступную для застройки. Может и ошибаюсь, но всегда так думал. А с монолитом, можно вообще о конфигурации перекрытий не париться, как получилось так и зальют... К тому ж не на всякий участок кран загонишь.

Самая главная экономия при использовании пустоток не выражается в денежном эквиваленте. Она выражена в том, сколько ГЕМОРА избежал хозяин на этапе постройки, и сколько избежит при эксплуатации дома.

Суя по месагам "Резона" как раз на оборот :)

Сверлилку я покупал себе сам с 3 коронками - 32, 51 и 112мм. Успел купить все за 30руб. Насверливал все 100 с лишним отверстий под радиаторы, каналью, полотенчики, стояки с циркуляцией ГВ сам. Сбил стоимость работы отопительщиков. Не жалею нисколько о покупке. При желании, в любой момент продам установку и верну деньги)))

Не всем такие объёмы сверления нужны, для дачи нужно дырок в разы меньше. А в полу первого этажа вообще несколько штук.

telekin написал: Суя по месагам "Резона" как раз на оборот

Не-е... :) Я высказался относительно применения плит и некоторых особенностей при работе с ними... Монолита я не касался, у него помимо цены свои "недостатки"... :)

telekin написал: Ну вот здесь (явно не гаражная шабашка) с шагом 30 см, и только до 6,28. Дальше не шаги, а прыжки Ширины всего 3.

шабашка :) http://gbi17.ru/tovar/plity-perekrytii-pustotnye-pk-shirinoi-1-metr-50-sm-jbk