Как правильно заточить сверло?

Кстати, каждый токарь затачивает сверло по разному, под себя. Мне так сказал токарь (6 разряда) с завода "Арсенал" Никто так не заточит сверло для тебя, как ты сам. Сказал мастер.

Dobryk написал : Как правильно заточить сверло?

Соблюдая углы, и симметричность кромок... Токаря и слесаря затачивают свёла по разному... Вы будете использовать свёрла на токарном станке? Или в дрели?

Использую свёрла в дрели на монтаже и в мастерской на сверлильном станке. Если сверло использовать для станка сверлить сталь то угол заточки=118-120 градусов, а в дрели то угол чуть острее=100-110 градусов.

Dobryk написал : Кстати, каждый токарь затачивает сверло по разному, под себя. Мне так сказал токарь (6 разряда) с завода "Арсенал" Никто так не заточит сверло для тебя, как ты сам. Сказал мастер.

Каждый токарь имеет свой опыт. В инструкции пишут одно, а в жизни все иначе. Да и кто писал все эти инструкции в советские времена? Члены партии!

Проффэсор написал : В инструкции пишут одно, а в жизни все иначе. Да и кто писал все эти инструкции в советские времена? Члены партии!

Теперь понятно почему ВЫ инструкции не читаете...
2Проффэсор Вы инструкцию от справочника отличаете?

А кто Вам сказал что я не читаю инструкции? Сами придумали? Я их читаю, делаю выводы и пишу свои инструкции.

Проффэсор написал : и пишу свои инструкции.

Где можно ознакомиться? Где издавалось?

Инструкция №1.

Dobryk пост №116 написал : Я тоже сторонник ручной заточки. Все свёрла точу сам на простом самодельном точиле, научился подглядывая как токарь (6 разряда) точит свёрла на точиле. Потом стал сам пробовать, (тренироваться). Теория+практика+очень долгие тренировки= навыки и умение. Можете посмотреть эти видео

На первом видео достойная (потому что сверлит) заточка примитивным способом - формированием плоскостей. Недостатки такой заточки в ухудшеном теплоотводе от режущей кромки и ограниченной скорости подачи сверла - при увеличенной подаче сверло начинает опираться не на режущую кромку. На втором видео более сложная заточка - формированием спиральных поверхностей с шагом спирали, близким к постоянному. Такая заточка лучше отволит тепло, но нижние вершинки спиралей тоже могут начать опираться и скорость подачи остановится. Видимо, чтобы этого не произошло, автор подрезает эть вершинки плоскостями, ухудшая теплоотвод. На третьем видео автор не подрезает плоскости. Похоже, что шаг спирали резко увеличивается к нижней вершине. Можно смело сверлить с большой подачей. К тому же автор правит заднюю поверхность увеличивая остроту режущей кромки. Однако, после правки кромки следует снова подправить спираль, чтобы переориентировать заусенцы. Я могу добавить, что большое значение имеет заточка поверхностей прилегающих к перемычке, сводя её ширину к "0". Как это понимать? Если представить, что у сверла убрали перья, то останется сердцевина. По сечению, она утоньшается от зажимной державки (или от конуса Морзе). Это делается для повышения порчности сверла на кручение. Если представить сердцевину в виде круглого стержня, то это будет конический стержень с очень маленьким углом. Так вот, если кончик этого стержня будет похож на кончик строительного дюбеля (которым пристреливают к бетону всякие железяки), то сверло получится с нулевой шириной перемычки. Это очень полезно при сверлении листового металла. Особенно дрелью. Сверло не "бегает" по поверхности, прежде чем начать сверлить, а сразу делает заходную точку и сверлит. На видео демонстрационные движения рук при заточке канавки и спиралей передних поверхностей. Под силу только человеку или заточному с ЧПУ. http://www.youtube.com/watch?v=DHxyVNjJoDQ&feature=mfu_in_order&list=UL На первой фотке я старался получить контрастный вид линии кромок. Вроде видно. На второй - просто вид на перемычку. На третьей, вроде, заметно как шаг спирали постепенно увеличивается. На четвёртой - переточенные поверхности канавки.

2 самоdелкин видео понятно (видимо, я подобным образом точу, поэтому понятно), а вот фотки совершенно неразборчивы. Даже создаётся впечатление (надеюсь ложное), что свёрла заточены неаккуратно и испорчены. Точу свёрла, повторяя заводскую заточку, то есть, вращая и сдвигая кромку вдоль точильного камня, от хвостовика к кромке. Заусенцев не наблюдаю. Как правило, достаточно 1-2-х проходов. Если свёрло толстое, то больше (чтоб не перегреть кромку.) При этом поверхность, снимаемая точилом, имеет выпуклую форму, не плоскость. Сейчас фотку сверла сделаю покрупнее.

n-p-n написал : а вот фотки совершенно неразборчивы. Даже создаётся впечатление (надеюсь ложное), что свёрла заточены неаккуратно и испорчены.

Я, толком, не умею фотографировать. А неаккуратность в заточке я не представляю. Руки сами точат, по другому не умею. Но, может, впечатление от чистоты поверхности создаёт такую видимость. Однако, трудно получить хорошую чистоту на домашнем камне с "лошадиной" зернистостью. Наждачок сделал в 1971 году. Так камень и не менял. Надо бы мелкозернистый электрокорунд заиметь ... :o

самоdелкин написал : Надо бы мелкозернистый электрокорунд заиметь

да, похоже, царапается крупновато.

n-p-n написал : Заусенцев не наблюдаю

Под заусенцами здесь подразумеваются образования по природе заусенцев, но размеры их, не такие, как при заточке железки. Твёрдость быстрореза и простой стали сравните. Но они есть даже если доводить на самом мелком алмазе. Разглядеть можно только в микроскоп. Но от их направленности зависит стойкость кромки.

Вроде мыльница неплохая Cannon Power Shot A480. А мелкие вещи плохо фоткает.

самоdелкин написал : A480. А мелкие вещи плохо фоткает

у неё есть режим супермакро. В нём она снимает потрясающе хорошо. Ну и свет должен падать на предмет, конечно...

самоdелкин написал : Руки сами точат, по другому не умею.

Установите алма, получите море удоволствия.