Cтанок токарный настольный TL 180x300V

Пришла очередь совершенствования компоновки питания станка, поэтому решил собрать в одном корпусе питание драйверов шаговых двигателей на 40 Вольт и питание Ардуины на 9 Вольт. От сети 220 Вольт отдельным БП запитывать Ардуину не стал, подсоединил понижающий DC-DC преобразователь к 40 Вольтам БП S-400-36. Как нельзя лучше для этого подошел DC-DC модуль на микросхеме LM2596S с разбросом входного напряжения от 3,6 до 46 Вольт и выходного от 1.25 до 35 Вольт.

Этот модуль под нагрузкой 1 А, без всякого охлаждения, почти не греется. Осциллограф показал пульсации выходного напряжения модуля средне около 80 мВ. Разъем для подключения провода на Ардуину вывел снизу корпуса БП, рядом с колодкой. Для контроля температуры внутри БП, врезал модуль программируемого терморегулятора W1209. Основным минусом таких БП является шумный вентилятор. В разрыв питающего провода вентилятора ранее я впаял резистор, а сейчас еще и подключил через реле терморегулятора. Теперь можно задать температуру включения вентилятора по самому теплому компоненту БП. Я расположил терморезистор на силовом транзисторе БП в верхней части корпуса, выставив температуру включения вентилятора на 40 градусов. Дальнейшая эксплуатация (подключение второй оси) подскажет и наилучшее место расположения терморезистора и температуру порога включения вентилятора.

Для включения вентилятора можно спаять и более простую схему на мосфете, но это уже не по феншую :nо: . Еще можно подумать над внедрением более полезного девайса – индикатора напряжения и тока.

Включения показали следующую картину - пропадает изображение дисплея, хотя все продолжает работать. Вывод: надо фильтровать питание Ардуины, всплески дают помехи на экран. Когда преобразователь висел вне корпуса БП, помех было меньше. Кстати, на преобразователь, кроме Ардуины, повесил еще и питание терморегулятора. Надо что то менять.

Подключил Ардуино через USB, использовал простую зарядку от сотового. Проблемы с экраном ушли.

Протестировал температуру БП драйверов шаговых двигателей в режиме автоматического нарезания резьбы на шаге 4мм, выставив программно 44 прохода и установив электронные упоры на расстояние около 25 см. Станок непрерывно работал больше 10 минут. При этом температура внутри БП не поднялась выше 33.5 градусов. Иными словами, этому БП мое навесное оборудование до лампочки. ;) Шаговый двигатель НЕМА34 нагрелся до 50гр, а НЕМА23 еле ощутимо.

Приловчился протачивать на режиме автоматической резьбы с шагом 0.25мм без поперечного привода. Стоишь у станка и на каждом эл\упоре помаленьку добавляешь. Программно у меня в два раза увеличено число проходов.

Сабир, кнопки на упорах фиксационные или нет?

Mihey387 написал: Сабир, кнопки на упорах фиксационные или нет?

Mihey387, Привет. Нет они без фиксации.

Давненько уже начали гудеть и греться подшипники передней бабки. Крайний раз точил на высоких оборотах и передний подшипник сильно нагрел корпус со стороны шпинделя. Дальше эксплуатировать нельзя. Заказал новые подшипники, и когда пришли разобрал. Разбирал в следующей последовательности:

• открутил торцевые гайки
• снял шкив и упорные кольца
• открутил шпиндель
• несильными постукиваниями кувалдой через кусок ламинированной фанеры стронул вал шпинделя с посадочного места Дальше вал выпрессовал двумя болтами с гайками. Пошло очень легко почти от руки. Правая внешняя крышка спрессовалась с внутренней обоймой правого подшипника.
• спрессовал на своем прессе с вала внутреннюю обойму
• через цилиндрическую проставку выбил оставшиеся крышки, в том числе и внутренние (сильно облегчает выпрессовку внешних обойм подшипников)
• подобранными в гараже обрезками подшипников, труб и прочего через болт спрессовал внешние обоймы(сидят не туго).

Проба.

Интернет сегодня совсем никакой, пришлось фото грузить без всякой сортировки по времени :(.

Обоймы подшипников надо только стронуть, дальше их можно выколачивать почти кулаком. Я думал будет сильнее натяг. Вместо китайских подшипников QTC будут ставиться японские KOYO.

Подшипники умерли преждевременной смертью не из-за происхождения, а от того что они не защищены от попадания пыли. Выработка на беговой дорожке на обоих подшипниках одинаковая и не смертельная, однако на ближнем к шпинделю подшипнике оказалось больше пыли. В результате бОльшего загрязнения передний подшипник начал больше греться. Металлические крышки слабо выполняют функции защиты, так как имеют диаметр отверстия на 6 мм больше вала. Надо придумывать защиту типа нормального сальника, на крайний случай фетровые кольца на вал.

Для защиты подшипника со стороны шпинделя решил использовать капролоновое кольцо, которое займет все свободное пространство между внутренней обоймой подшипника и его крышкой.

Сегодня установил вал шпинделя с новыми подшипниками. Внешние обоймы подшипника зашли от руки. Крышки легкими постукиваниями тоже встали на место. Внутреннюю обойму переднего подшипника через обрезок трубы несильными постукиваниями тоже легко посадил до упора в буртик. Слева внутреннюю обойму запрессовал штатной гайкой. Сначала рукой прессовалось, а потом и серповидным ключом поджал. Немного погонял на средних оборотах, ничего не шумит и нигде не греется. Заложил смазку ЦИАТИМ-221. Датчик энкодера по отношению к диску встал также как и стоял.

Загерметизировал все отверстия от попадания пыли и стружки на электронные компоненты: