Прочность перегородки в четверть кирпича

psnsergey написал: А перегородка в четверть и даже в пол-кирпича тоже может не осилить нагрузку от плиты перекрытия, если что.

:) Если что, вспомните на какую глубину опираются плиты перекрытия на капитальные стены ...

psnsergey написал: Более того, и если разность прогибов плит потолка и пола возрастёт, радости тоже мало - щель, швах звукоизоляции.

Хорошо давайте, рассмотрим. "Прослабленный" шов делается как раз для места возможного образования трещины... это раз. Жестко закрепленная перегородка вверху (опускаем структурный шум по понятным причинам) - амплитуду колебания перегородки снижаем, энергии для раскачивания перегородки потребуется больше, частоту волн тем самым увеличиваем... критическую частоту сдвигаем вверх... И где здесь у пропененной перегородки ЗИ лучше? Пена какую упругость имеет? Практически никакую...

psnsergey написал: В проектах обычно прокладку предусматривают, паклей или ещё чем, вот только практики имеют иное мнение.

Вот лень искать, да и не уверен, что быстро получится найти... где русским по белому прописано про нагрузки плит... Попробую вспомнить и сформулировать, что то типа - "если практика не показала другого..."

Резон написал: Спасибо, почитаю попозжа... может действительно приду к обратному убеждению... :)

:applause: меня на 3 строки хватило

Резон написал: Жестко закрепленная перегородка вверху (опускаем структурный шум по понятным причинам) - амплитуду колебания перегородки снижаем, энергии для раскачивания перегородки потребуется больше, частоту волн тем самым увеличиваем... критическую частоту сдвигаем вверх... И где здесь у пропененной перегородки ЗИ лучше?

ЗИ всегда лучше у нежёстко закреплённой к окружающим стенам, полу и потолку перегородки. В частности, для ПГП это общепринятая рекомендация именно для ЗИ, закреплённая в инструкциях Кнауф, Волмы и т.п. производителей ПГП - класть пробку, битумированный войлок, ДВП и т.п. на пол, стены и потолок как прокладку для возведения... Мягкая прокладка сильно снижает передачу структурного шума в перегородку и из перегородки.

В общем, я думаю, что получил достаточно информации. Всем большое спасибо за помощь, я сделал для себя такие выводы и начал работу таким образом: каждые три ряда армирую 450-мм прутом восьмеркой к стене, перевязку делаю не в полкирпича, а где-то на треть (так мне удается избавиться от совсем мелких кусков), выложил пока что 7 рядов (3 в первый день и 4 во второй), класть больше пока что побаиваюсь, потому что подбиваю каждый кирпич киянкой (а вдруг сдвину предыдущие ряды и тогда там образуется трещина на еще не схватившемся растворе), кирпич предварительно замачиваю в воде минут 10. Еще не решил, буду штукатурить с сеткой или нет, сначала посмотрю на доведенные до потолка перегородки.

Резон, ещё аргумент: прокладка демпфирует колебания перегородки. На прокладке стены намного менее "звонкие", если стукнуть.

Резон написал: Спасибо, почитаю попозжа... может действительно приду к обратному убеждению...

М-м... скажем так: не пришел... :)

бракодел написал: меня на 3 строки хватило

;)

psnsergey, что то мы с Вами совсем отвлеклись от предмета обсуждения... задачи по решению ЗИ вроде как вообще не стояло. В части структурного шума с Вами соглашусь... почти...

alekseyruzov написал: класть больше пока что побаиваюсь,

Направляющий брусок/профиль по отвесу крепите к стене, ограничиваете край перегородки таким же бруском/профилем, сделайте разметку порядовки (чтоб на швах можно было "сыграть" и подойти к верху верхом кирпича на нужном уровне). Кирпич нужно укладывать уверенной рукой, вдавливать в раствор, а не на кончиках пальцев, тогда в процессе кладки будет проявляться эффект "присоски" (это я его так обозвал :) ) и стенку будет сложней завалить... Вы уж простите нас грешных, отвлекаемся... :o

psnsergey написал: ещё аргумент: прокладка демпфирует колебания перегородки. На прокладке стены намного менее "звонкие", если стукнуть.

Хе-хе, "звенит" меньше, но за счет другого, чтобы "демпфер" (в том смысле какой Вы и Олег В в него вкладываете) Помимо того, что должен быть упругим, должен еще и быть предварительно нагружен (аналогия амортизатора машины) на 60-80 % от расчетной нагрузки, кхе, кхе - Вы предлагаете использовать на укладке верхнего ряда кирпича динамометрическую монтажку на пене или "тряпочках"? (шутка, если что, настроение соответствующее... сорри ;) :o )

Подключусь к заглохшему обсуждению актуальной для меня темы. Необходимо заменить сгнившие деревянные перегородки в совмещённом санузле кирпичной "хрущобы" на кирпичные же. Не имею никакого строительного опыта вообще, и потому буду признателен за любые дельные советы от ветеранов форума.

Предполагается кладка в 1/4 кирпича по уже названным в теме причинам: экономии места и ограничения нагрузки на перекрытие. Старые деревянные перегородки были порядка 15 см толщиной. Пройдясь по Сети, понял, что задача - не для профанов. А хочется самому, и экономия для пенсионера, опять же. Проблема - в протяжённости перегородок: внутренний периметр санузла - 170 на 172 см. Решение, на мой взгляд, вышло таким: Предварительно замоченный кирпич М100 сверлится с ударом 8 мм сверлом по продольной оси. Сверление выполняется на кондукторе. Также, в постели кирпича с одной из сторон сверлятся три технологических отверстия до сбойки с продольным каналом. (Уже проверил - сверлится довольно быстро, легко и без пыли. Удивило то, что даже кирпичи с большими трещинами не раскалываются.) Затем, на стапеле кирпичи соединяются на 6 мм стекловолоконной арматуре в блок, как бусы на нитке. На торцы наносится, ну, скажем, плиточный клей, и он же зашприцовывается в технологические отверстия. Собранный блок выравнивается по направляющим на стапеле и фиксируется до схватывания клея. Основание перегородок - наливной пол в уже выдолбленном до перекрытия канале. Контроль горизонтальности - ватерпас. И хотя этот процесс - дело долгое и трудоёмкое, однако мыслится, что сборка перегородок из готовых блоков не займёт больше нескольких часов. А это, по понятным причинам, - единственный приемлемый для нас выход.

Резон написал: psnsergey, что то мы с Вами совсем отвлеклись от предмета обсуждения... задачи по решению ЗИ вроде как вообще не стояло.

Нет, ИМХО, вы в теме. Как же не обсуждать такое? Для сопряжения перегородок с капитальной стеной в последней выполнены вертикальные пазы глубиной 27-30 мм, сформированные в основном за счёт ЦПС в пропорции 1/3. Пазы, для улучшения звукоизоляции, будут оклеены (с напуском наружу) демпферной лентой "Дихтугсбанд". То же и с основанием. В общем, перегородки ни в одной точке не должны иметь жёсткого контакта со стенами и перекрытием. То есть, должны быть максимально развязаны акустически.

Айвенго написал: Необходимо заменить сгнившие деревянные перегородки в совмещённом санузле кирпичной "хрущобы" на кирпичные же.

Это дело чести? Почему именно кирпич, да еще и в 1/4 кладка? Посмотрите в сторону пазогребневых блоков например - укладывать проще, и быстрее, геометрия их лучше, штукатурки при нормальной укладке не требуют. Дело хозяйское, но читая про ваше видение всего процесса так и просится один вопрос - ЗАЧЕМ?

Pekkonen написал: Посмотрите в сторону пазогребневых блоков

Посмотрел. Но есть и другие данные. Уже не говоря о том, что было у знакомых после прорыва горячей воды. Одно слово - гипс. А кирпич практически вечен. Кроме того, если Вы внимательно читали мой пост, цена имеет значение. Потребных 36 ПГБ стоят в "мурле" 7416 р. Поддон кирпича - 2964 р. Разница очевидна. Вес. ПГБ - 36 кг. Кирпичный блок - 25 кг. (Кирпич, кстати, уже привезли.) А мне, к слову сказать, уже седьмой десяток. И смогу ли повторить сегодняшний результат лет через 10 - не знаю. Так что не в чести дело, а в здравом смысле: сделал и забыл. Интересует, пожалуй, одно: нужна ли дополнительно армирующая лента, или хватит и внутреннего армирования?

Айвенго, гипс действительно гипс, с этим не поспоришь... НО есть и влагостойкие ПГ блоки. Хотя если кирпич уже куплен, то вы решение уже приняли! ) По весу - не понятно что за вес вы приводите в сравнении, очевидно что надо сравнивать хотя бы 1м2 стены при сопоставимых толщинах.

Айвенго написал: Интересует, пожалуй, одно: нужна ли дополнительно армирующая лента, или хватит и внутреннего армирования?

Если кладете в четверть кирпича, то думаю что доп. армирование будет совсем не лишним! Особенно если следовать этому:

Айвенго написал: а в здравом смысле: сделал и забыл.

Удачи в строительстве! Пусть даже сам процесс кладки кирпича приносит вам удовольствие!..

Pekkonen написал: НО есть и влагостойкие ПГ блоки.

Так они и брали-то влагостойкие. И одного потопа вполне хватило для ремонта. Не знаю, правда, как они потом выкручивались, и что поставили, но их опыт - мне наука. Теперь только классика - проверенные тысячелетиями традиционные материалы.

А с весом вот что: старые перегородки - двойные щиты из лиственницы 30 мм с 40 мм промежутком между ними. Оштукатурены известково-песчаной(!!!) штукатуркой неровным слоем толщиной примерно 25-35 мм (Естественно, это добро потом неоднократно подштукатуривалось гипсом и ЦПС.). Кроме того, зачем - не понял, между внутренним и наружным щитами диагонально уложили, не прибивая, такую же тридцатку (Для звукоизоляции, что ли?). Короче, "совок" во всей красе! Посчитал примерный вес. Листвяк - 500-600 кг, штукатурка - 600-700 кг. Свыше тонны. Да ещё плитка. Кирпич имеет три сквозных отверстия в постели (другого не было), и вместо заявленных 4 кг весит 3,14-3,15 кг, и даже с заполненными раствором отверстиями больше 3,5 кг вряд ли потянет. В общем, кирпичи вместе с клеем (тонкий слой) потянут примерно столько же, сколько и деревянное чудо совковой строительной мысли. А в габаритах выходит существенный выигрыш.

Ну а насчёт дополнительного армирования пришёл к тому же выводу - не лишне.

Pekkonen написал: Удачи в строительстве! Пусть даже сам процесс кладки кирпича приносит вам удовольствие!..

Благодарю! :)

Pekkonen написал: НО есть и влагостойкие ПГ блоки.

Так они и брали-то влагостойкие. И одного потопа вполне хватило для ремонта. Не знаю, правда, как они потом выкручивались, и что поставили, но их опыт - мне наука. Теперь только классика - проверенные тысячелетиями традиционные материалы.

А с весом вот что: старые перегородки - двойные щиты из лиственницы 30 мм с 40 мм промежутком между ними. Оштукатурены известково-песчаной(!!!) штукатуркой неровным слоем толщиной примерно 25-35 мм (Естественно, это добро потом неоднократно подштукатуривалось гипсом и ЦПС.). Кроме того, зачем - не понял, между внутренним и наружным щитами диагонально уложили, не прибивая, такую же тридцатку (Для звукоизоляции, что ли?). Короче, "совок" во всей красе! Посчитал примерный вес. Листвяк - 500-600 кг, штукатурка - 600-700 кг. Свыше тонны. Да ещё плитка. Кирпич имеет три сквозных отверстия в постели (другого не было), и вместо заявленных 4 кг весит 3,14-3,15 кг, и даже с заполненными раствором отверстиями больше 3,5 кг вряд ли потянет. В общем, кирпичи вместе с клеем (тонкий слой) потянут примерно столько же, сколько и деревянное чудо совковой строительной мысли. А в габаритах выходит существенный выигрыш.

А насчёт дополнительного армирования пришёл к тому же выводу - не лишне.

Pekkonen написал: Удачи в строительстве! Пусть даже сам процесс кладки кирпича приносит вам удовольствие!..

Благодарю! :)

alekseyruzov написал: достаточна ли будет прочность

Допустим саму себя такая стенка выдержит, но обычно в такие перегородки устанавливается тяжёлая стеклянная дверь. Даже если её крепить аккуратно без перфоратора, сверля отверстия ударной дрелью, в последствии всё равно под нагрузкой полотна, появятся трещины в кирпиче. Поэтому лучше всего из кирпича такие перегородки не возводить. Если же вы ну совсем в своём желании непоколебимы, то хоро подумайте о закладных элементах для крепления дверной коробки!

Всем спасибо за советы, вопрос уже давно неактуален, стены возведены, душевой уголок функционирует, никакой двери в душ не предусматривается, лишь штора.