Бюджетный варинат спуска воздуха из СО

Inch1964, я понял, интересно... Кстати, Ваша теория сразу подтвердилась на практике: если открываю все краники второго и третьего этажа, на первом этаже батареи чуть лучше греют, а из двух проблемных на первом этаже (на рисунке обозначенных), левая начинает как-то греть. Т.е., видимо, увеличивается напор в ветке ввиду большего охлаждения. Надо же, всё не перестаю удивляться этой идее :) Но проблемный контур, который Вами обозначен на рисунке выше, так и не работает. Видимо, он самый проблемный, да ещё и воздух... Сейчас пытаюсь находить время на чертежи, чтобы с Вами точно всё можно было бы рассчитать и принять верное решение.

Пока всё-таки хочу завтра просверлить трубы. Я вот физический принцип недопонял: нужно сверлить до воздушной пробки по ходу движения теплоносителя или за ней?

По теории чем ниже котёл, тем лучше, или есть какая-то оптимальная (предельная) величина понижения?

И тепловой режим считается лучше, чем ровнее температура на выходе и входе котла? Кажется ведь, если температуры слишком близкие, то "разбор" батареям тепла маленький...

Антоний написал: нужно сверлить до воздушной пробки по ходу движения теплоносителя или за ней

там, где пробка - там и сверлите (не ниже!!!) естественно сверху трубы!

Антоний написал: о теории чем ниже котёл, тем лучше, или есть какая-то оптимальная (предельная) величина понижения?

по теории - лучше всего разместить котел у центра Земного шара, и линию подачи хорошо теплоизолировать... ;) На практике - ниже подвала никто не опускает...

"если температуры слишком близкие, то "разбор" батареям тепла маленький..." - это не "разбор" маленький, а циркуляция улучшилась

Антоний написал: По теории чем ниже котёл, тем лучше, или есть какая-то оптимальная (предельная) величина понижения?

Для ЕЦ - до 3 метров. Больше делать - нет особого смысла.

Антоний написал: И тепловой режим считается лучше, чем ровнее температура на выходе и входе котла?

С точки зрения взаимопротиворечивых требований, чаще всего оптимальным является режим 80/60, а для ЕЦ - режим 90/70

Более низкая средняя температура котловой воды - увеличение КПД котла. Но тут нужно учитывать, что холоднее +60 на обратке неконденсационного котла быть не должно. И встает вопрос, как осуществлять регуляцию мощности отопления. Температурой теплоносителя или количественным регулированием (термоголовки на термоклапанах).

воздух выпускать через жопу

не стал все перечитывать , когда меняю батареи на ЦО , шуруповертом проверяю слив воды с отопления при помощи кровельного самореза ( он с прокладкой ) из практики - воздух постепенно растворяется в воде и уходит ( именно поэтому расширит баки с мебраной делают ) ,также воздух успешно сжимается давлением воды , и прежде чем дырявить надо оценить, на сколько перекрыто сечение трубы воздухом , воздух вроде как линейно сжимается , т.е при столбе воды 10 м ( 1 атм ) объем воздуха уменьшается вдвое . , начните с самых критичных мест Саморезы кровельные бывают по дереву ( тоньше ) и по металлу ( более мощные ) сами понимаете , что для дерева брать не стоит после настройки можно слить воду ,бестолковые дырки заварить ,а нужные сделать под латунный болт

артур липецк написал: при помощи кровельного самореза

но в отличии от болта с фланцем, т.е. совмещённой головки с шайбой, кровельные имеют свободно перемещающуюся шайбу. Разве не будет просачиваться вода в щель между прокладкой-стержнем болта и далее между головкой и шайбой?

Inch1964 написал: для ЕЦ - режим 90/70 Более низкая средняя температура котловой воды - увеличение КПД котла. Но тут нужно учитывать, что холоднее +60 на обратке неконденсационного котла быть не должно

Это означает, что в идеальном варианте котёл нужно всё время на 90 гонять? А расход газа? Или он будет включаться на полминуты, потом 10 мин перерыв... И когда на улице +10, и нужно только слегка "подтопить", всё равно котёл должен греть почти на максимуме, а все батареи почти закрыть? Это я о теории. А практически всегда ли возможно бегать по всему дому и подкручивать все батареи, как только погода изменилась. Если только в доме нет слуг :) В моём случае так вообще нет этих термпоклапанов. Прочитал, что на чугунные батареи их не ставят, да и дорогие они... У меня только обычные краники, которые перекрываешь на половину, треть и т.д.

Антоний, резина очень хорошо сжимается , нафига тогда этими саморезами кровлю крутят )) , А на 10 атмосферах ,думаю уже критично будет с такими шляпками )) , не всегда конечно оказывается под рукой кровельный , беру с прессшайбой обычный ,со сверлом ,подматываю паклей , тоже держат норм , но сверлить тяжелее )) эффект каплиПАКЛИ ЧИТАТЬ )) ,деревянного чопика примерно одинаковый , приходит воздух , пакля высыхает , воздух выходит ,приходит вода , пакля разбухает , течь самоустраняется , обычное дело на старых системах отопления на скрутках , где пакля с краской моталась и постепенно система таким образом саморазводушивалась в косячных местах , а при замене воды - ветка работать резко переставала ))) а по работе системы - берем уровень , смотрим , щщупаем температуру , смотрим как открыт кран , и в голове очень ясно ощущается движение теплоностеля . при наличии кранов надо душить самые быстрые движения воды ( более горячие обратки стояков ), тем самым заставляя работать менее скоростные стояки

Антоний написал: Это означает, что в идеальном варианте котёл нужно всё время на 90 гонять? А расход газа?

Это только "в идеале"... жить с батареями 90 гр.- все время, невозможно. "В реале" нужно подбирать комфортную температуру. Для атмосферных котлов понижение т-ры обратки не так критично, как для котлов с закрытой камерой сгорания (в основном, это настенные) И еще: ну проработает котел не 20 лет, а 15, что из-за этого комфорта лишаться и за газ переплачивать??? Еще учтите - высокая т-ра приводит к повышенному выделению воздуха.