Бюджетный варинат спуска воздуха из СО

Господа, простите, это был мой второй чертёж системы СО в жизни, потому немного неточно нарисовал систему на втором этаже в правом крыле. Там есть перпендикулярное чертежу ответвление подводящей трубы. И вернее это выглядит вот так:

Крестиками в правом крыле на первом этаже сейчас показал батареи, которые вообще холодные. В точке №2 маленький участок с контр уклоном. Хотелось бы сейчас без слива воды сделать дырочку, чтобы выпустить пробку на время до переделки СО. Объясните, где нужно делать: в точке №1 - в самой верхней и до двух неработающих батарей, в №2 - в самом контр уклоне, либо в №3 - нижний точке, уже явно ЗА воздушной пробкой.

Inch1964, я Вам всё предоставлю отдельно, просто не успеваю сделать чертежи. Всю СО промерить нужно и планы каждого этажа сделать... По теплопотерям тоже измерю все размеры дома. Сейчас лишь могу сказать, что дом брусовый из бруса 20 см. Кровельный пирог вообще узнать не смогу (

Inch1964 написал: А у Вас получается на первом этаже ОП поставили недостаточно мощные, а на верхних этажах - поставили излишне мощные. В этом и проблема, что не стали делать расчёты.

Понятно, но дело ещё в том, что сами батареи недостаточно горячие. Вот если бы батареии первого этажа раскочегаривались так же, как верхние. Но верхние должны охлаждать воду, чтобы она лучше шла вниз. Но тем самым к нижним батареям теплоноситель подходит с более низкой температурой. Порочный круг? :)

Inch1964 написал: Подумайте, нельзя ли опустить котёл хотя бы на небольшую величину. Для нормальной ЕЦ играет роль каждый сантиметр.

Котёл стоит на полу. Если опускать, то делать второй пониженный пол. Теоретически возможно, если оно действительно необходимо. Котёл такой - http://gaskotel.ru/products/warm/k43 Производитель предполагает, что котёл устанавливаются всегда в цоколе? Ведь ораны регулировки у этого котла внизу. Если под котёл площадку с пониженным уровнем - нагибаться придётся до пола для регулировки температуры, что как-то не правильно...

Inch1964 написал: П.С. Извините, не хочу говорить "как так баба", но тем не менее, прежде чем строить дом, нужно подумать, как и чем его будете отапливать. В том числе и предусмотреть кессон для котла, если планируете энергонезависимую систему отопления.

Я в первый раз слышу, что котёл нужно опускать. Видимо, сантехник, кто делал эту СО тоже )) А родственники, которые строили это дом, мало понимали в необходимости проектирования....

По гидросопротивлению котла ничего не нашёл в инструкции... По высотам патрубков:

Антоний написал: Понятно, но дело ещё в том, что сами батареи недостаточно горячие. Вот если бы батареии первого этажа раскочегаривались так же, как верхние. Но верхние должны охлаждать воду, чтобы она лучше шла вниз. Но тем самым к нижним батареям теплоноситель подходит с более низкой температурой. Порочный круг?

Кольцевая зависимость. Но не порочный круг. Чем сильнее остывание в ОП, тем сильнее гравитационный напор. Отсюда увеличивается скорость теплоносителя. А при увеличении скорости уменьшается остывание, а следовательно гравитационный напор. И в обратную сторону так же.

И так кольцо приходит в самобаланс. Реальный тепловой режим кольца поэтому зависит от теплопотерь в помещениях. Если нет теплопотерь, то не нет и остывания. А нет остывания, нет и гравитационного напора. И кольцо приостанавливается. А как увеличивается теплосъем с ОП, так кольцо начинает снова разгоняться. Именно так происходит самобалансировка колец в ЕЦ.

В нижние ОП вода действительно приходит более низкой температуры. Но это компенсируется увеличением количества секций. Для примера. В системе с хорошей ЕЦ в двухэтажке, которую показывал, в ОП второго этажа вода приходит в среднем с температурой +85 гр (при +90 гр на подаче котла), а в ОП первого этажа - в среднем с температурой +80. Для каждого температурного режима для каждого ОП рассчитывается количество секций. Соотношение количества секций второго этажа к количеству на первом этаже - примерно 3 к 4 (при одинаковых теплопотерях помещений на этажах). В описываемой системе общий тепловой режим очень хороший - +90/74 гр. Хорошей может считаться система с ЕЦ у которой тепловой режим 90/70 (вторая цифра не меньше 70 градусов).

Антоний написал: Котёл стоит на полу. Если опускать, то делать второй пониженный пол. Теоретически возможно, если оно действительно необходимо.

Вот опустил в расчете котёл на 300 мм, и наступило сразу радикальное улучшение ЕЦ. И количество секций в батареях снизилось с 40 до 5-8 и тепловой режим стал уже более-менее годным для аварийной работы без насоса - 95/50

Если же опустить котел побольше, то вообще станет супер.

Антоний написал: По гидросопротивлению котла ничего не нашёл в инструкции...

Взял ориентировочно 20 Па. Ориентируясь по графику от другого котла. Но у Вашего котла может быть и 50 и даже 100 Па. И гидросопротивление котла зависит от расхода.

Антоний, Дырку надо делать в верхней части контруклона, где-то между точками 1 и 2. Не забудьте предварительно остудить котел. Также ищите контруклон слева...или маевский ставьте в левую верхнюю батарею.

Антоний написал: Крестиками в правом крыле на первом этаже сейчас показал батареи, которые вообще холодные.

Проблема с завоздушиванием, помимо контруклонов еще и в том, что вода практически не движется в проблемном кольце (такое "проблемное" кольцо у Вас не одно). Это кольцо выделил на Вашем рисунке. Обратите внимание на каких уровнях в этом кольце расположены центр охлаждения (синяя звездочка) и центр нагрева (красная звездочка). Из-за расположения этих центров и не движется вода, потому, что не создается гравитационный напор.

Антоний, Вот сравните, насколько сразу получается лучше, если заглубить котел на 0,5 метра. И тепловой режим системы/котла тоже получается намного лучше - 95/56 Но, конечно, над этим вариантом еще можно было бы потрудиться для его улучшения. Но на это требуется немало времени.

Сравните количество потребных секций по сравнению с предыдущим расчетом. Нужное количество уменьшилось в несколько раз!

Inch1964, я понял, интересно... Кстати, Ваша теория сразу подтвердилась на практике: если открываю все краники второго и третьего этажа, на первом этаже батареи чуть лучше греют, а из двух проблемных на первом этаже (на рисунке обозначенных), левая начинает как-то греть. Т.е., видимо, увеличивается напор в ветке ввиду большего охлаждения. Надо же, всё не перестаю удивляться этой идее :) Но проблемный контур, который Вами обозначен на рисунке выше, так и не работает. Видимо, он самый проблемный, да ещё и воздух... Сейчас пытаюсь находить время на чертежи, чтобы с Вами точно всё можно было бы рассчитать и принять верное решение.

Пока всё-таки хочу завтра просверлить трубы. Я вот физический принцип недопонял: нужно сверлить до воздушной пробки по ходу движения теплоносителя или за ней?

По теории чем ниже котёл, тем лучше, или есть какая-то оптимальная (предельная) величина понижения?

И тепловой режим считается лучше, чем ровнее температура на выходе и входе котла? Кажется ведь, если температуры слишком близкие, то "разбор" батареям тепла маленький...

Антоний написал: нужно сверлить до воздушной пробки по ходу движения теплоносителя или за ней

там, где пробка - там и сверлите (не ниже!!!) естественно сверху трубы!

Антоний написал: о теории чем ниже котёл, тем лучше, или есть какая-то оптимальная (предельная) величина понижения?

по теории - лучше всего разместить котел у центра Земного шара, и линию подачи хорошо теплоизолировать... ;) На практике - ниже подвала никто не опускает...

"если температуры слишком близкие, то "разбор" батареям тепла маленький..." - это не "разбор" маленький, а циркуляция улучшилась

Антоний написал: По теории чем ниже котёл, тем лучше, или есть какая-то оптимальная (предельная) величина понижения?

Для ЕЦ - до 3 метров. Больше делать - нет особого смысла.

Антоний написал: И тепловой режим считается лучше, чем ровнее температура на выходе и входе котла?

С точки зрения взаимопротиворечивых требований, чаще всего оптимальным является режим 80/60, а для ЕЦ - режим 90/70

Более низкая средняя температура котловой воды - увеличение КПД котла. Но тут нужно учитывать, что холоднее +60 на обратке неконденсационного котла быть не должно. И встает вопрос, как осуществлять регуляцию мощности отопления. Температурой теплоносителя или количественным регулированием (термоголовки на термоклапанах).

воздух выпускать через жопу

не стал все перечитывать , когда меняю батареи на ЦО , шуруповертом проверяю слив воды с отопления при помощи кровельного самореза ( он с прокладкой ) из практики - воздух постепенно растворяется в воде и уходит ( именно поэтому расширит баки с мебраной делают ) ,также воздух успешно сжимается давлением воды , и прежде чем дырявить надо оценить, на сколько перекрыто сечение трубы воздухом , воздух вроде как линейно сжимается , т.е при столбе воды 10 м ( 1 атм ) объем воздуха уменьшается вдвое . , начните с самых критичных мест Саморезы кровельные бывают по дереву ( тоньше ) и по металлу ( более мощные ) сами понимаете , что для дерева брать не стоит после настройки можно слить воду ,бестолковые дырки заварить ,а нужные сделать под латунный болт

артур липецк написал: при помощи кровельного самореза

но в отличии от болта с фланцем, т.е. совмещённой головки с шайбой, кровельные имеют свободно перемещающуюся шайбу. Разве не будет просачиваться вода в щель между прокладкой-стержнем болта и далее между головкой и шайбой?

Inch1964 написал: для ЕЦ - режим 90/70 Более низкая средняя температура котловой воды - увеличение КПД котла. Но тут нужно учитывать, что холоднее +60 на обратке неконденсационного котла быть не должно

Это означает, что в идеальном варианте котёл нужно всё время на 90 гонять? А расход газа? Или он будет включаться на полминуты, потом 10 мин перерыв... И когда на улице +10, и нужно только слегка "подтопить", всё равно котёл должен греть почти на максимуме, а все батареи почти закрыть? Это я о теории. А практически всегда ли возможно бегать по всему дому и подкручивать все батареи, как только погода изменилась. Если только в доме нет слуг :) В моём случае так вообще нет этих термпоклапанов. Прочитал, что на чугунные батареи их не ставят, да и дорогие они... У меня только обычные краники, которые перекрываешь на половину, треть и т.д.