Как исправить погрешности после финишного шпаклевания ГКЛ

Я поперечные бруски ставил не столько для гипсокартона, сколько для жесткости и выравнивания самого каркаса. Если каркас имеет поперечины, но гипсокартон к нему не прикручивается, это все равно будет приводить к напряжению на гипсокартоне? Это я к тому, что, может быть, на оголенном участке снять все поперечины? Или, если не прикручивать к ним гипсокартон, то в снятии смысла нет?

Так как на показанных Вами картинках, у меня сделан металлический каркас по двум другим стенам: под окном на улицу и задняя стенка стеллажа-шкафа. На последнюю также был установлен гипсокартон и затем обложен плиткой. Вроде бы проблем нет... Такой частокол городил именно для жесткости и для надежности крепления к стене. А стеллаж - в расчете на тонну.

fyodor,

fyodor написал: . Если каркас имеет поперечины, но гипсокартон к нему не прикручивается, это все равно будет приводить к напряжению на гипсокартоне?

В вашем случае не будет -можно не прикручивать.

fyodor написал: частокол городил именно для жесткости

Вот это ошибка многих. Немного о гипсокартоне -знаете как работает подвесной потолок (любой из любого материала) например реечный в ванне (почему когда делается каркас -там нем миллион поперечных и вертикальных профилей для придания жесткости и его не крепят к направляющим профилям-это сделано потому что когда происходят любые деформации в здании, потолок легко двигаются в любую сторону.По такому же принципу работает гипсокартон что на потолке ,что на стене (в таком случае достаточно армирующей ленты ,чтобы не было трещин )Бывают напряжения трех видов 1-(без напряжения ,то есть никаких поперечин ,зазоры гкл от пола и потолка по 1 см плюс гкл не крепится к направляющим профилям -в этом варианте армирующая лента работает эфективно) 2-среднее напряжение (все то же самое как в первом ,только периметр гкл прикручивается к направляющим профилям) армирующая лента работает на таких конструкциях при маленькихи небольших площадях -при больших площадях лента не работает ,поэтому применяют стеклохосты ,сетки и флизелин) 3-сильнее напряжение(каркас из миллион профилей ,гипсокартон начинается впритык от пола ,гкл прикручивается к направляющим профилям и тд)-в таком случае приходится использовать и ленту и стеклохолсты и тд -при вообще сильном напряжении даже они трещат)Когда поймете как это работает -с гкл работать будет безболезненно легко. Короче это тот же подвесной -только цельный с закрытыми швами -также при движении зданий ходит свободно в любую сторону ;)

Здравствуйте, Роман! :)

С профилями для гипсокартона - понятно. Но, допустим, гипсокартона нет. Как бы часто Вы ставили профили для стеллажа - в расчете на высокую нагрузку? Или в этом случае следовало бы взять профили потолще, но поставить их: три - четыре от пола до потолка - с расстоянием между ними - 450-350мм? Поперечины не ставим. При этом полки мы крепили бы также к вертикальным.

fyodor, Все зависит от нагрузки на полки.Теперь поподробней -стелаж подразумевающий высокие нагрузки -не может быть облицован стандартными отделочными материалами в зоне контакта с предметами (из-за возможного повреждения (о гкл )здесь не может быть и речи .После например использования гвл -все равно надо буде шпаклевать красить или клеить обои (уже не подходит )нужно закрыть гвл и еще чем то антивандальным (ламинированный двп или ламинат )учитывая все эти факторы -не имеет значения как будет крепится каркас ,так как по любому швы закрываются и трещин даже если будут их не будет видно.На стене и боковинках можно отделочные материалы (закрытия шва бумагой и ремонтный флизелин сверху)как вариант-это так мысли вслух .Я бы сделал так -1 каркас по периметру из 50 профиля кнауф или аналог 2-на заднюю сторону профиля приклеить самоклеющую звукоизоляционнную прокладку или демферную ленту (для звукоизоляции) 3-через каждые 40 см вставить сухой брусок размером 100 на 50 мм-вертикально (горизонтальноне нужно) (метпрофиль будет служить неким козырьком -защитой бруска от возможного потопа сверху и как направляющая для брусков.4-Не более 2 подвесов на всю высоту,для крепления бруса к стене.5-обшить стены гвл полностью(или кусками до середины поперечных брусов ,зависит от отделки)-6-монтаж поперечных брусов (все 100 на 50 мм)7-облицовка гвл (или любым другим прочным материалом) 8- антивандальная облицовкана полок и облицовка стен и боковин на выбор .Все будет надежно и прочно на долгие годы .

роман сирож,
Даю полное описание шкафа-стеллажа (может быть, пригодится) :)

К такому шкафу - для себя, изначально были заложены следующие требования: 1) Он – как место для хранения закаток на полках и картофеля в нижнем ящике

• отделение для картофеля / овощей, которое должно быть универсальным (использоваться для других целей в летнее и осеннее время); поэтому внутреннее его наполнение должно иметь возможность меняться путем легкой установки или снятия дополнительных полок и перегородок
• к отделению для картофеля / овощей должен быть доступ как спереди, так и сверху 2) В соответствии с п. 1) предполагаемая нагрузка (с запасом) – до 0.5 тонны. Площадь основания – 0.6м.кв. ** Допустимая нагрузка на бетонное перекрытие лоджии учитывалась как 400кг/м.кв. 3) Шкаф должен быть вместительным и компактным, не затенять окно

В результате была принята к исполнению следующая конструкция. По функционалу: 1) Формой основания и вместе с ней – сечения отделения для овощей, принята прямоугольная трапеция – с сужением к окну 2) Отделение для картофеля / овощей представляет собой:

• выдвижной ящик – на колесах (подшипниках), высотой – 240мм – на 2 мешка картошки

• над ящиком – демонтируемые перегородки и полки, в которых можно размещать раздельно (к примеру): лук, яблоки, кабачки-баклажаны, свеклу и т.д. 3) Доступ к выдвижному ящику обеспечивается вертикально поднимаемой передней дверцей – на всю ширину ящика; 4) Доступ к отделениям-полкам для других овощей – вертикально опускаемыми передними дверцами – две на ширину ящика (отделения / овощей) или сверху. Доступ сверху к отделению для овощей обеспечивается в два этапа:

• поднимаем вверх наклонную дверцу шкафа, тем самым открывается «свободное» отделение – между овощным и верхней частью шкафа - с полками. Это свободное отделение получилось наиболее часто используемым и очень удобным! Скажем, когда места в холодильнике не хватает или нужно поставить горячие кастрюли для охлаждения.

• основанием свободного отделения служат четыре поднимаемые вверх пола-дверцы. Поднятием этих дверок обеспечивается доступ сверху к овощному отделению.

На практике происходит так. Осенью – в момент заготовок картофеля, дополнительные полки – для лука-свеклы.., служащие полом для каждого дополнительного маленького отделения (непосредственно над ящиком на колесах), из овощного отделения демонтируются, и его высота получается – до основания свободного отделения. Через верх - при открытых вверх четырех полах-дверцах свободного отделения, в выдвижной ящик засыпаю 2 мешка. И затем еще 2 мешка – в остальное пространство отделения для овощей, откуда вынуты «летние» полки. Итого – 160-200 кг картошки, достаточно для моей семьи – до весны, когда она начинает прорастать. Выдвижной ящик при этом стопорится, и картофель достается через верх. Когда примерно один мешок израсходуется, можно доставать уже через маленькую вертикальную дверцу спереди. И когда останется 1-2 мешка, то уже выкатываю ящик.

5) Остальное пространство шкафа – полки, которые можно размещать по усмотрению.

• Трапецию отделения для картошки я разделил на 2 части: прямоугольник + маленькая трапеция - вертикальной перегородкой, и все его стены обложил плиткой. В маленькой трапеции – просто ниша с дверцей. И вообще, внутренние стенки всего шкафа обложены белой плиткой.

По конструкции. 1) По задней и правой боковой стенкам, опирающимся на бетонную стену, установлены стоечные CD-профили 27х60мм и направляющие UD – 27х28 для ГКЛ. На них – гипсокартон, на который – плитка – внутри стеллажа. 2) Основание – по утепленному полу со стяжкой - сдвоенные CD-профили, усиленные внутри трубой 30х30х2 и закрепленные забетонированными болтами М10. Между профилями – керамогранит.

3) Все несущие детали стеллажа (стойки и перекладины) также выполнены из сдвоенных CD-профилей, - для усиления. Стойки – в местах примыкания к полу и потолку усилены трубой 30х30х2 (по 10-20см). Крепление стоек – к профилям (также с трубой внутри) на полу и потолке – болтами М8. 4) Для усиления поперечин на двух уровнях внутри перекладин установлена шпилька М10, с креплением к стенам и передним угловым стойкам.

5) Все видимые стальные оцинкованные поверхности прогрунтованы Caparol и покрыты белой краской 6) Полки – из фанеры 10мм, прикрученные саморезами к перекладинам. Это дополнительно увеличивает жесткость всей конструкции. Там где нет профилей каркаса, для опоры полок применен стальной уголок 10х10х1.2. Полки также окрашены белой краской. 7) Выдвижной ящик для картошки 726х530х242мм: 2 бруска 50х50 на глубину ящика; короб – из доски 16х80; 4 подшипника на втулках из металлопласта (для воды); рельсы для съезда со ската – уголок 20х10, сталь 1.2.

Обшивка. Такой вариант имеет несомненное преимущество перед ДСП в том, что вагонку не нужно распиливать на специальных станках. 1) На все видимые снаружи поверхности стоек и перекладин установлен деревянный уголок с шириной полки от 20 до 60мм. 2) Каркас дверок изготовлен из дешевого наличника 10х60 (большинство), и бруса 20х50 и 20х30 - на стальных уголках и покрыт антисептиком 3) На каркас набита вагонка 4) Вагонка обрамлена деревянным уголком 20х20 5) Декоративное защитное покрытие – натуральное масло для дерева Акватекс-бальзам бесцветный. 6) Петли для дверок – GVT, с углами 100 и 165 градусов (для большой наклонной дверки свободного отделения) 7) Ручки для дверок – пробка от водочной бутылки с покрытием тем же маслом-бальзамом.

fyodor,

fyodor написал: Даю полное описание шкафа-стеллажа (может быть, пригодится) :)

Все хорошо продумано :applause: . Закрываете стыки ВГКЛ серпянкой и клеим плитку на тот же см 16 клей. ;)

Здравствуйте, Роман! :) Я все еще на этапе выравнивания с клеем. Клей вот развожу пореже, чем для плитки. Воды где-то раза в 1,5 больше, чем по рекомендации производителя. Получается как густая сметана - слегка сползает со шпателя. Иначе сложновато разглаживать. Это правильно или нет? Для гипсокартонных полос-маяков наносил также зубчатым шпателем. После снятия остались каверны. Но это меня не пугает. То что плохо держится, снимаю, и слегка домазываю с последующей шлифовкой. Такой еще нюанс был. Для опоры маяков ввернул саморезы вверху и внизу. При прижатии правилом середина прогнулась, видимо, притянулась клеем. Потом пришлось еще раз наклеивать полосу. НА следующих маяках дополнительно ввернул саморез еще на середине. - Уже лучше.

fyodor, Много воды не есть хорошо-но и не очень критично в вашем случае ,главное чтобы не было резких перепад температур в течении 3 последующих суток.

Окна тоже нельзя открывать - даже на минут 10? - Курилка.. ЗА окном градусов 5.

fyodor, Можно -если температура не меньше +5-иначе курить в другом месте.

роман сирож написал: fyodor, Можно -если температура не меньше +5-иначе курить в другом месте.

Выходит на пределе. Как-то можно проверить качество? Пока только замурована капроновая сетка и выставлены маяки. И это касается только клея или любых штукатурных работ?