Выбор входной стальной двери

_ManN написал:
Последняя тема

Накладной - замок устанавливается на внутренней поверхности дверного полотна.
Врезной - замок устанавливается с торца полотна, название осталось от деревянных дверей.
Вкладной - замок устанавливается с внутренней стороны полотна.

При врезном способе установки значительно ослабляется прочность вертикальной стойки полотна с замковой стороны.
А при отсутствии девиаторов или вертикальных ригелей... Ну, Вы поняли.

При вкладном способе стойка тоже ослаблена, но в меньшей степени.

_ManN написал:
Все рекомендуют врезать замок, а не делать его накладным способом.

_ManN, если рассматривать Барьер-Каре, то его вполне можно и накладным способом установить - это удалит засов от внешней плоскости двери и затруднит его перепиливание болгаркой с малым диском.

_ManN написал:

ВТБ! написал:
Верхний замок точно всегда будет закрыт?

Когда будет уходить из дома, то да, на два замка будем закрывать. Надо будет взять за привычку =)

_ManN, в целом это нежелательно.

palych70 написал:
в целом это нежелательно

Почему?

ВТБ! написал:
Накладной - замок устанавливается на внутренней поверхности дверного полотна.
Врезной - замок устанавливается с торца полотна, название осталось от деревянных дверей.
Вкладной - замок устанавливается с внутренней стороны полотна.

Блин, да, напутал: не накладной способ, а вкладной. Меня больше смущало не ослабление стойки, поскольку и этой зоне у производителя есть дополнительные усиления, а именно слабое крепление самого замка внутри двери и его возможные смещения при взломе. Но производитель объяснил, что вокруг замка в замково кармане почти не остается пустого места и, следовательно, смещение замка могут быть минимальны.

_ManN написал:
Меня больше смущало не ослабление стойки, поскольку и этой зоне у производителя есть дополнительные усиления,

Если Вы знакомы с сопроматом, то признаете, что применённых усилений недостаточно для того, чтобы скомпенсировать ослабление стойки огромным прямоугольным отверстием.

_ManN написал:
вокруг замка в замково кармане почти не остается пустого места и, следовательно, смещение замка могут быть минимальны

С этим можно согласиться.

sergvol73 написал:
Я бы остановился на классическом редукторном Cisa Revolution 56.535

У всех электрозамков Цыса значится питание переменным напряжением 12 В. Это ошибка или геморрой с бесперебойным питанием схемы отпирания?

После 6 месяцев попыток установить дверь (из них 3 месяца ждуном в гуддоре, 1 "мастера" с этого форума который просто пропал и еще одного исчезнувшего "специалиста") плюнул на жабу и заказал в дорогой фирме, которая не берет предоплату. Хорошая дверь с минимальной отделкой и купленным лично хорошим цилиндром обошлась в 105 тыр. Ждал примерно месяц. Есть мелкие нарекания но на фоне пиз**а творящегося в дверном бизнесе рф - я доволен.

Что могу посоветовать начинающим дверевыбирателям.

1. "Средней ценовой категории" в наших краях не существует. Если вы хотите поставить дверь за 50-70 тыс - даже не пытайтесь. По крайней мене у меня это не получилось. Или покупайте сразу готовую консервную банку за 25-35 тыс или копите 100 тыр.

2. Дверь выбирайте по толщине внешнего листа, коробки и ребрам жёсткости. У приличной двери металл от 2 мм (как бы вам не сс*ли в уши йошкар-олинские фармазоны), вертикальные и горизонтальные рёбра жесткости (чем больше тем лучше), закрытый "карман" для каждого замка с бронепластиной.

3. Для экономии все силы бросьте на один замок (лучше цилиндровый). Бронепластина, броненакладка, хороший цилиндр. Второй заказывайте самый дешевый (для вида).

4. В наших реалиях если с вас требуют предоплату - скорее всего свою верь вы будете ждать много-много месяцев.

5. Не разрешайте запенивать откосы, если вас волнует шумоизоляция. Их надо заливать бетонным раствором с пластификатором (можно подобрать хороший "ремсостав").

6. Если ставите дверь на фазе ремонта - подготовьте проем сами. Контролируйте что написал замерщик в заказе - какой размер коробки. Не допускайте зазоров с проёмом более 1 см по каждой стороне.

Homeproblem написал:
Не разрешайте запенивать откосы, если вас волнует шумоизоляция. Их надо заливать бетонным раствором с пластификатором (можно подобрать хороший "ремсостав").

Вы можете разъяснить, почему будет значимая разница в шумоизоляции?

Homeproblem написал:

1. "Средней ценовой категории" в наших краях не существует. Если вы хотите поставить дверь за 50-70 тыс - даже не пытайтесь. По крайней мене у меня это не получилось. Или покупайте сразу готовую консервную банку за 25-35 тыс или копите 100 тыр.

Homeproblem, вынужден возразить: если отказаться от МДФ-панелей в пользу отделки винилискожей, то минимально приличную дверь вполне можно уложить в 70 т.р. А качестве недорогих, но приличных замков, можно отметить пару "Барьер-Кром + Барьер-Каре".

ВТБ!, звукоизоляция это 3 составляющих - плотность, вес, герметичность, Ничем из них пена не обладает.

palych70, в компании где я заказывал, двери за 70 без красивой панели имеют только 3 вертикальных ребра жёскости (что конечно хорошо но лично я считаю что это неполноценная дверь). В компаниях которые предлагают за эту сумму и вертикальные и горизонтальные рёбра используют металл 1,5 мм (а может и меньше) что, опять же, на мой взгляд, полностью "убивает" смысл рёбер жёсткости вообще. Впрочем, я не притендую на истину - возможно есть фирмы которые делают за 70 приличные двери просто я их не нашел.

Homeproblem написал:
звукоизоляция это 3 составляющих - плотность, вес, герметичность, Ничем из них пена не обладает.

А нельзя ли обосновать не на уровне лозунгов?

Во-первых, плотность и вес при фиксированном объёме связаны прямо пропорционально.
Во-вторых, нас интересует не удельная масса заполнителя зазора сама по себе, а усреднённая удельная масса с учётом примыкающего дверного проёма и дверной коробки. Разница получится незначительная.

Что касается отсутствия щелей для прямого прохождения звука, то с эластичной после застывания пеной решить этот вопрос не в пример проще, чем с неэластичной штукатурной смесью.

Homeproblem написал:
Для экономии все силы бросьте на один замок (лучше цилиндровый). Бронепластина, броненакладка, хороший цилиндр. Второй заказывайте самый дешевый (для вида).

С точки зрения эффективности вложений так себе совет. При ограниченном бюджете более логичнее взять хороший сувальдный замок типа Барьер Премьера, Барьера Кром или хотя бы Гардиан 40.01. А цилиндр - это как раз то что можно вынести за скобки и докупить и заменить уже после. Так же как и хорошую броненакладку можно установить потом малоинвазивными вмешательствами.

Homeproblem написал:
ВТБ!, звукоизоляция это 3 составляющих - плотность, вес, герметичность, Ничем из них пена не обладает.

palych70, в компании где я заказывал, двери за 70 без красивой панели имеют только 3 вертикальных ребра жёскости (что конечно хорошо но лично я считаю что это неполноценная дверь). В компаниях которые предлагают за эту сумму и вертикальные и горизонтальные рёбра используют металл 1,5 мм (а может и меньше) что, опять же, на мой взгляд, полностью "убивает" смысл рёбер жёсткости вообще. Впрочем, я не притендую на истину - возможно есть фирмы которые делают за 70 приличные двери просто я их не нашел.

Homeproblem, > вертикальные и горизонтальные рёбра используют металл 1,5 мм (а может и меньше) что, опять же, на мой взгляд, полностью "убивает" смысл рёбер жёсткости вообще.

не, не убивает.
ваш взгляд, это суждение о будущем вкусе готового блюда по вкусу одного из его ингредиентов

Господа! Что нынче можно прикупить в пределах 70тр, подмосковье, дверь в современную панельку п44, стандартный размер (проем примерно 970 х 2070), замки можно что то типа Гардиан 25.14 или раздельные, я в этом не того, хотелось бы или мдф с обеих сторон, но это видимо сильно удорожает, или только внутри. У гардиан видел на сайте что то стандартное похожее по дизайну на имеющиеся межкомнатные двери...И разумеется с репутацией и разумными сроками. Мегашумка, терморазрывы и миллион контуров уплотнения не нужно, ибо тамбур теплый и тихий. Ночную задвижку не обязательно...

podelkin написал:
в пределах 70тр

А речь только о том чтобы прикупить или еще и установить? Если последнее, то бюджет указан с учётом "под ключ"?

sergvol73, Прикупить конечно Установка отдельно. С ней кстати есть нюансы. Я тут одних умельцев спросил, как они собираются четверть удалить, дабы все было красиво. Перфоратором говорят.Спрашиваю - штроборезом не пытались запилить и слегка подправить перфом? А то у соседа кусок выломали, да и зазор будет кривой гулять...И сразу начинается вилялово про то, что так не делают, ибо лень..... А попросту штробореза с отсосом нет. А за кривой долбеж перфом еще и чуть ли не 5ку хотят только за сдалбливание. Установка сама по себе....

podelkin написал:
штроборезом не пытались запилить и слегка подправить перфом

но ведь в П44 толщина стены 150-180мм, как там штроборез-то поможет? Кстати, можете посмотреть расценки человеков которые занимаются алмазным бурением и будете приятно рады предложению за 5-ку с перфоратором. Кстати, по своему опыту сотрудничества с ними, последние в массе аккуратностью не отличаются.

sergvol73 написал:
как там штроборез-то поможет?

Относительно недорогие штроборезы с дешёвыми дисками 230 мм имеют глубину реза 65 мм.
И сколько той четверти останется после такого реза?
Разрушения будут намного аккуратнее, особенно с лицевой стороны.

Можно и "большим" штроборезом, но ценник за такую услугу не угадаю.

ВТБ! написал:
Можно и "большим" штроборезом, но ценник за такую услугу не угадаю.

На момент полуторагодичной давности это стоило 12000-40000р. Вывоз покрушенного бетона оплачивался отдельно. В этом сезоне вряд ли можно ожидать демпинг...

ВТБ! написал:
Разрушения будут намного аккуратнее, особенно с лицевой стороны.

Довольно параноидальное преимущество, скорее из области медицины чем из строительной, ибо с наружной стороны обычно всё прикрывает наличник. С внутренней стороны без штробореза обычно выходит вот так:

И это при том что с резкой проема заказчик припозднился и ремонт с поклейкой обоев уже был готов.
Позже строители облагородили до такого состояния (справа):

А слева фото с замера.

Вот за это запросили 5-ку !!!

По фото надеюсь все понятно...Панель бетон 140 мм. Коробка около 95. Четверть под удаление 40 мм. Пропиливается элементарно и быстро штроборезом. Даже не на полную глубину и без труда аккуратно скалывается перфом. Получается красивый минимальный зазор. Рядом на фото результат работы перфом при установке соседской двери. Я лично юзаю для штроб обычный непафосный Фиолент Б3-40 с отсосом пылесосом и циклоном. Вынести ведро бетонных обломков и старую дверь вообще не вопрос. Полагаю, это совершенно типовая конструкция установки двери от застройщика в современных подмосковных П44.

podelkin написал:
Пропиливается элементарно и быстро штроборезом. Даже не на полную глубину и без труда аккуратно скалывается перфом. Получается красивый минимальный зазор.

Именно так.
Бетон - материал неоднородный, крупное включение на пути разлома легко может привести к таким последствиям, как на фотографиях.

А у меня возник вопрос по защите врезной броненакладкой цилиндра от выбивания. Ведь по факту она не может этого сделать при ударе по вращающейся шайбе?

Alechandro, там же кольцо опирается на вкладную вставку, которая в свою очередь выходит за границы цилиндра и ложится на замок или на проставкочную шайбу.

Точно, забыл про эту вставку. А при ударе через шайбу отверткой? У меня просто есть лишняя броненакладка Cisa 06470.00.0. вот и возникла мысль досверлить 2 отверстия в ней насквозь и установить ее как внутреннюю. По типу внутренней от Disec на этом видео Вот и думаю, стоит ли заморачиваться.

Alechandro написал:
просверлить 2 отверстия

Отпускать будете?

ВТБ! написал:

Alechandro написал:
просверлить 2 отверстия

Отпускать будете?

ВТБ!, Нет. Но вроде как есть специальные сверла по металлу, которые, по заверениям, сверлят твердые стали. Меня тревожит больше проблема сохранения резьбы при этом. С другой стороны, если дугообразная вставка защищает от удара по вращающейся шайбе, а отверткой сложно выбить, то проще броненакладку продать и не заморачиваться

Alechandro написал:
Меня тревожит больше проблема сохранения резьбы при этом.

Зачем там резьба?!

Alechandro написал:
вроде как есть специальные сверла по металлу, которые, по заверениям, сверлят твердые стали

И фрезы имеются? Тоже потребуются...

ВТБ! написал:

Alechandro написал:
Меня тревожит больше проблема сохранения резьбы при этом.

Зачем там резьба?!

Alechandro написал:
вроде как есть специальные сверла по металлу, которые, по заверениям, сверлят твердые стали

И фрезы имеются? Тоже потребуются...

ВТБ!, С ней надежнее, тем более она там уже есть