Alechandro написал:
ступенчатая система L25x25x3 и L40x40x3.
Оу, а я-то грешным делом поначалу по фото зазора подумал что обсуждается "гнутик", а тут всё достойно. Да, задвижка конечно сюда напрашивается вкладная корпусная. А кто производитель двери?
Alechandro написал:
ступенчатая система L25x25x3 и L40x40x3.
Оу, а я-то грешным делом поначалу по фото зазора подумал что обсуждается "гнутик", а тут всё достойно. Да, задвижка конечно сюда напрашивается вкладная корпусная. А кто производитель двери?
sergvol73, задвижку постараюсь поменять. Местная фирма Какие-то моменты они смогли реализовать (причем очень удачно), какие-то к сожалению нет.
Так можно было замерщику увидеть, что снаружи проем расширен, соответственно удалось бы выиграть по 2 см с каждой стороны по ширине проема.
Можно было избежать этого отвратного зазора между внешним притвором и наличником. Аж бесит. Хоть дверь по новой заказывай. То ли геометрию листа чуть завалили, то ли раму чуть погнули.
Опять же могли предложить увеличить количество монтажных пластин на раме, увеличить количество противосъемных штырей, я б за это с удовольствием доплатил, они б заработали. Вообще вариабельности и индивидуального подхода очень не хватает.
Из плюсов:
вкладное крепление замков, что у нас редкость
монолитный лист 4 мм. Кстати они могут и 6 мм (и даже 8 мм единственное предложение в городе что я нашел), но вот монолитные они или нет, я не уточнял, т.к. в моем случае длины стандартных сувальдных ключей уже б не хватило.
тяги. Т.к. остальные фирмы от них отговаривали
врезная броненакладка. Вообще у них можно было сделать броненакладку в стакане (что на мой взгляд большой плюс, мало кто такие делает), но почему-то крепилась бы она к его дну, т.е. было бы пространство между этим дном и корпусом замка. В идеале можно же рассчитать было, что б дно стакана было притянуто к корпусу замка.
цена ниже чем у конкурентов
А еще момент: броненакладку на свои болты закрепили, т.к. головки чизовских болтов выпирают. Стоит ли все-таки чизовские поставить при установки мдф панели?
Еще вопрос возник. Какие крепежные элементы лучше использовать для фиксации рамы через проушины в кирпичной стене? Изначально использованы полипропиленовы дюбеля распорные тип К 12x120 и глухарь 8x120
Это хороший вариант или лучше их поменять на анкерные болты 12x160?
Привет всем, дошла очередь ремонта до входной двери. Дом панельный проекта П-49, проем бетон. Сейчас стоит обычная железная дверь и деревянная для шумоизоляционного эффекта.
Хотел так и оставить, заменив деревянную на однотипную с новыми межкомнатными дверьми, но все продаваны наперебой убеждают поставить одну входную, но хорошую.
Мне слабо верится, что одна пусть даже хорошая дверь может лучше шумоизолировать чем две.
У кого есть опыт-поделитесь своим мнением пожалуйста и если все же и правда стоит ставить одну входную – подкиньте пожалуйста достойные варианты (город Москва).
По планировке-общий тамбур на две квартиры и когда соседка хлопает своей металлической дверью то у меня это слышно очень хорошо если вторая дверь открыта.
FIREALXIMIK написал:
слабо верится, что одна пусть даже хорошая дверь может лучше шумоизолировать чем две.
Скорее всего, в случае с типовой "панелькой" мостиком шума будет уже не дверь, а сама плита. Шума именно ударного, ибо от воздушного шума спасёт практически любая современная дверь с хорошо работающими контурами уплотнения и правильным заполнением. В вашем нынешнем случае наружная дверь наверное совсем простенькая
ВТБ!, толщина стен 42 см, полнотелый кирпич.
Где-то попадалось, что от вибраций при цикле открываний - закрываний полипропилен сминается и коробка начинает шататься
Здравствуйте, рассматриваю дверь в бюджете от 25 до 30 тыс, накрайняк могу накинуть ещё 2 тыс. так как бюджет ограничен.
Основное что хочу получить от новой входной двери, это защиту от сквозняков и запахов из подъезда. Так как первый этаж в хрущёвке.
Подскажите пожалуйста, какие двери можно посмотреть под мои задачи и какие её тех. характеристики должны быть в приоритете?
И возможно кто-нибудь может высказать своё мнение по вопросам, в моей теме https://mastergrad.com/forums/t316381-nestandartnyy-dvernoy-proem-v-hrushchevke/#post7118349
Всем доброго дня, тоже вопрос по выбору двери.
Подскажите пожалуйста, какую бюджетную (20-30 тыс) дверь можно поставить в сталинку?
-интересует защита от шума и запахов;
-взломостойкость и прочие сомнительные вещи не интересуют.
Это чуть ниже самого низа, где к двери могут применяться хоть какие-то требования, поэтому, принимая в расчёт геолокацию, берите любую визуально потолще и подходящую под размер. Думаю что в приоритет нужно взять ещё и форм-фактор замков. Хорошо бы чтобы это были не ноунейм китайцы, а что-то типа Гардианов 30-й серии или KALE 252+257. Иначе, когда поломается можно хоть сменить на что-то имеющееся в продаже.
Ну если взять не хуже, то это уже однозначно лучше. Другое дело что в интернетах считается что Гардиан переоценен, и наверняка в Красноярске должно найтись что-то похожее, но возможно чуть дешевле.
andobob написал:
кстати, как замерить необходимые габариты проёма, не разнеся весь тамбур в прихожей?
Тут только ковырять и заглядывать во внутрь. Проёмы проёмам рознь, но если он скрыт, то добраться до начала стен будет точно не лишним.
sergvol73, здравствуйте, как считаете можно ли ставить 86 дверь, в 88 проём?
Или это не очень хорошее решение и придётся делать дверь поменьше, на заказ?
Иркут написал:
можно ли ставить 86 дверь, в 88 проём?
С точки зрения соблюдения монтажных зазоров - проём и размеры рамы идеальны. Главное - убедиться в вертикальности и параллельности боковых сторон. Но тут ведь одна из вводных - это ещё и ширина светового прохода, которая зависит от толщины рамы. Тут конечно хорошо бы стремиться к чистым 80 см, и это уже попахивает расширением. Но с другой стороны периодически встречаются заказчики которые по 30 лет прожили в "панельках" со световым проходом в 76-78см, при этом ни разу не испытав никаких неудобств. В общем - дело хозяйское.
В сторону от соседа, заодно и лючок казёный заменить на что-то более актуальное. Только тут нужно хорошенько проверить на предмет шахт для кабелей. В МО например, и это не особо критично, когда кабели проходят в защитных трубах.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,какую дверь купить, в размере 205/86 (имею ввиду, может быть какую-то конкретную модель рассмотреть или может быть, в линейке какого производителя смотреть варианты)?
Хрущёвка, первый этаж, главные моменты, которые хочу получить от новой двери, это защита от запаха из подъезда и чтобы из под неё не дуло, холодным воздухом.
Бюджет от 27 до 31 тыс. руб. ?
Три года назад я уже выбирал дверь.
//www.mastergrad.com/forums/t265332-vybor-vhodnoy-stalnoy-dveri/?p=6628391#post6628391
Пришла пора выбрать дверь для новостройки.
Относительно ровный (но не идеальный) проём в перегородке из газобетонных блоков с перемычкой из газобетонного блока большой длины (вероятно, армированного).
Толщина перегородки 20 см, блоки D600, с петлевой стороны один ряд блоков 60 см до монолитного пилона, с замковой рядом угол коридора и соседская дверь в торце.
Габариты проёма "инкубаторские".
Открывание дверей по проекту наружное - одной проблемой меньше.
Для чего нужна входная дверь в квартиру?
Предоставить доступ в квартиру при открывании.
Юридически обозначить последствия незаконного проникновения со взломом.
Защитить от случайного проникновения живых и неживых объектов: от мухи и детского мячика до перепутавшего дверь пьяного и завалившейся набок заносимой соседями мебели.
Препятствовать движению воздушных масс вместе с пылью, запахами и дымом.
Заглушать шум в обе стороны. Препятствовать несанкционированному проникновению в жилище.
И крайне желательно, чтобы дверь выполняла эти функции не один десяток лет с минимальными усилиями на её обслуживание.
Ах, да - совсем забыл про важнейшую функцию - декоративную.
И если с большинством задач хорошо справляются очень многие двери. то с одной всё не просто.
О недостаточной взломостойкости двери обычно становится известно только после того, как неприятность уже случилась.
В дверной теме я дилетант, поэтому поверхностно понабрался знаний, слухов и фейков из Сети.
Попробую смести весь этот сор в несколько кучек.
Двери с приличной взломостойкостью чаще всего бывают стальными или композитными из стали, дерева, фанеры, бетона и т.д.
Деревянные двери рассматривать не стану - это очень дорогие изделия.
С фанерой между листами стали тоже по той же причине.
Со слоем бетона во всё полотно - это не для квартир, а для бункеров.
Итак, двери из конструкционных сталей, опционально с неметаллическими вставками, вставками из низколегированных термоупрочнённых сталей и высоколегированных жаростойких.
Из чего и как делают стальные двери?
"Гнутые" двери изготавливают из холоднокатаного стального листа из стали марки 08ПС.
Сталь в горячем виде прокатывают в листы, а затем подвергают дополнительной обработке в холодном состоянии.
Это придаёт прокату полезные для дальнейшей обработки свойства, но повышает стоимость.
Листы из стали 08ПС хорошо гнутся.
Разумеется, по линии гиба возникают напряжения, но в пределах пластических деформаций.
Из листов вырезают и гнут как очень крупные детали - размером во всё полотно двери, - так и поменьше.
После этого из деталей сваривают полотно и коробку.
Если говорить об относительно взломостойких "гнутых дверях", то основной вариант - двухлистовые двери с вертикальными рёбрами между ними.
Толщина металла, как правило, 1.5-1.8 мм, внутренний лист обычно ещё тоньше.
Конструкция может быть дополнена горизонтальными рёбрами или иными усилениями, замковыми шасси/отсеками/усилениями из листа большей толщины.
Иногда не гнутым наружным листом толщиной, к примеру, 3 мм.
Почему для крупных деталей почти не применяют стальной лист толщиной 2 мм и более?
Потому что при гибе толстых листов у оборудования для гибки резко сокращается межремонтный ресурс, да и общий ресурс не растёт.
Более мощные станки стоят дороже и не отбиваются на сравнительно малых объёмах более-менее взломостойких дверей.
Особняком я бы поставил двери "Неман" - их взломостойкие модели (и примыкающие к ним).
Во-первых, это применение стального листа толщиной 2 мм, а опционально и 2.5-3 мм.
Во-вторых, нетипичные конструкции дверей:
полотна из сайдингов;
примыкание полотна к коробке под углом;
противовзломное примыкание полотна к коробке с замковой стороны.
В-третьих, собственное производство бронепластин толщиной 5 мм с запрессованными шариками.
В-четвёртых, применение неметаллических вставок, иных защит и усилений, а в старших моделях листов из жаростойкой стали.
В-пятых...
Пора остановиться - я не готов потратиться на двери по такой цене.
"Прокатные" двери.
Горячекатаные листы и фасонные изделия из стали Ст3 (она же Ст3сп).
Сталь этой марки несколько прочнее, чем 08ПС, и у неё меньше удлинение при деформациях.
Поэтому листы не гнут - и они могут быть толще.
Как правило, не тоньше 2 мм.
Профилированные трубы обычно со стенкой тоже не тоньше 2 мм (есть исключения).
Уголки и швеллеры - сами знаете.
Увеличенная толщина элементов позволяет делать более прочные сварные швы.
Основная проблема при изготовлении "прокатных дверей" - это высокие требования к квалификации и добросовестности персонала.
Производство заказное, годами выдерживать умеренные зазоры и правильную геометрию - та ещё задача.
Как и в прошлый раз, я выбирал среди производителей "прокатных" дверей.
К примеру, хорошо рекламируемый Бастион-С.
"Монолит" - незамысловатая и очень серьёзная даже в базе модель.
Но на уголке с полкой 50 мм.
И ценник с отделкой панелями и приличными замками впечатляет.
Обнинский "Монолит".
И тоже полотно на трубе 50 мм.
Но это ещё пол-беды.
Петли "Барк" приварены к проф.трубе со стенкой 1.5 мм.
Всерьёз задумывался о заказе мастеру я не волшебник.
Но не успел сделать выбор, потому что производитель первой двери сделал предложение, от которого невозможно было отказаться. 8)