Вопрос по нестандартной установке межкомнатной двери

Здравствуйте! Помогите разобраться как вставить дверную коробку между комнатой и коридором так чтобы дверь открывалась в комнату на 180 градусов.

Ситуация следующая.
Была сделана шумоизоляция стен комнаты - вдоль стен установлены металлические профили, между ними вставлена каменная вата, далее все обшито ГВЛ и ГКЛ. После стены оштукатурены и покрашены. И в самый подходящий момент возникла идея поставить межкомнатную дверь. 

Металлический профиль (два п-образных профиля вставленных навстречу друг в друга) возле проема не имеют внутри деревянного бруска и прикрепить к ним дверную коробку, по всей видимости, нельзя. Поэтому крепить дверную коробку надо к бетонной стене. Но в таком случае дверь будет открываться либо на 90 градусов в коридор (далее упираться в шкаф в коридоре), либо на 90 градусов в комнату (будет упираться в проем).

Как прикрепить дверную коробку к бетонной стене чтобы дверь открывалась в комнату на 180 градусов? Проем 83.5см, дверь желательно 70см. Единственное что приходит на ум, это установка глубокой (толстой) дверной коробки на всю толщину проема. Но где такую найти? Самому делать из досок? Разбирать шумоизоляцию не вариант.

Ivo25 написал: Металлический профиль (два п-образных профиля вставленных навстречу друг в друга) возле проема не имеют внутри деревянного бруска и прикрепить к ним дверную коробку, по всей видимости, нельзя.

Как сложены профили? Судя по размерам - это два 50х профиля, нахлесты - вдоль стен. И не проблема крепиться к ним либо с предзасверливанием тонким сверлом, либо сразу длинным саморезом со сверлом, либо острым концом - попробовать, что лучше-проще на обрезках. Если вариант не проходит - крепим на бетон - клей + анкера промежуточные металлические перфорированные пластины толщиной 2мм с высотой больше ширины и к ним крепим коробку. Коробку можно крепить скрытым крепежом, если сначала прикрепить пластины к коробке. Проблемка - сверлить в торец бетонную стенку - перфом нельзя - может поколоться, придется помучаться с алмазным сверлом. Клей - MS полимер High Tack, бетон зачистить до зерен, убрать пыль, первый слой клея - втереть. Если сверлить бетон уж совсем никак - то увеличиваем площадь приклеивания пластин. Клеим с распорками. Этот вариант, с пластинами - на тяжелую дверь. Легкой - в и профили - без проблем.

PS открыванию двери на 180 град может помешать наличник - смотря какие петли и как далеко вынесены оси от плоскости полотна. Не делать тогда совсем маленькие зазоры дверь-коробка по замковой стороне.

Спасибо большое за советы!!

Профили потолочные - 60х27х0.6 Paleta (https://www.sdvor.com/tmn/product/profil-potolochnyj-paleta-602706-l3-m-62709/) вставлены друг в друга чтобы получилось замкнутое сечение, с торцов вкручены саморезы для жесткости. Сами профили закреплены на стене узкой стороной -27мм. Но крепить к ним коробку не хотелось бы, так как уже сейчас над левым верхним углом проема пошла трещина между листами гипсокартона. Возможно это недоделки штукатуров, возможно недостаточная жесткость конструкции шумоизоляции. И если потом хлопать дверью, то возможно еще пойдут трещины. Попробую сверлить, дверь цельная из дерева. Я правильно понял, что кроме анкерного крепления к бетону, надо пластины вдобавок приклеить к бетонной стене?

Ivo25 написал: так как уже сейчас над левым верхним углом проема пошла трещина между листами гипсокартона.

она там будет обязательно, и в других местах - тоже.

Ivo25 написал: , возможно недостаточная жесткость конструкции шумоизоляции.

гипс меняет размеры от влажности - трещины будут. Наивно пытаться за счет жесткости сдерживать деформации - они все равно победят :) Там нужно не замазывать, а использовать скользящий стык с разделительной лентой Кнауф. Трещина будет в ниточку. Либо - использовать бумажный угол скрывающий трещину, если 100% не будет сдвиговых деформаций, если будут - угловая лента будет морщить и надо только скользящее примыкание. Смысл борьбы с трещинами: Давать им появляьться не там где им хочется, а где нам удобно. Маскировать их разными способами - делать тонкими прямыми, не давать выходить на поверхность и тд. Как вариант - прорезать стык гипс стена, потолок и ... вклеить скотч ПЭ, зашпатлевать, или заделать герметиком СИЛАКРИЛОВЫМ - тогда прорезь пошире, или закрыть стык бум угловой лентой кнауф, но см выше про сдвиги. С включением отопления гипс сохнет, и усаживается в размерах. Летом - наоборот. Ну и вдобавок - стены, перекрытия тоже могут немного гулять - от нагрузки, сезона, ветра.... доли миллиметра, ед миллиметра

Ivo25 написал: И если потом хлопать дверью, то возможно еще пойдут трещины.

они и так пойдут :) но верно, что лучше нагрузки передавать на несущую. Впрочем двери вставляют и в ГКЛ перегородки тоже, и трещинами они не исходят, если правильно сделаны .... :)

Ivo25 написал: Я правильно понял, что кроме анкерного крепления к бетону, надо пластины вдобавок приклеить к бетонной стене?

Так лучше, жестко-эластично, не разболтаются. Или приклеить очень надежно вообще без анкеров. Еще раз - сверлить бетон в торец стены без скола куска стены - не такая простая задача. Надо пробовать где-то где отколовшийся вдруг кусок не наделает проблем

Даже направленная трещина - все равно трещина, хотелось бы без них-)

Я про эту трещину вел речь.

Прямо над углом стык листов ГКЛ, шов расшит, заделан шпаклевкой Унифлот Кнауф, сверху серпянка 50м (возможно узковата), слой Ротбанд пасты Кнауф, стеклохолст, 2 слоя Ротбанд пасты, покраска.

Второй верхний угол без трещин, да и все остальные швы целы.

Без трещин может быть только сферический конь в вакууме у дизайнеров. Просто это надо принять, понимать где могут быть и как сделать незаметно.

В конструкции гкл ошибка - на углу должна быть деталь в форме буквы Г

Рядом ответил по похожей ситуации