Двигатель УМЗ-5а (Уфа) на МБ-1 - прошу совета...

Добрый день. Достался по наследству мотоблок урал (живой, прет как танк), но увы нет грунтозацепов и родной серьги для окучника(стоит самодельная, но она не устраивает). Если у кого есть готов приобрести по приемлемой цене. Еще вопрос: Как переделать ширину колеи на 50? Родная 60 и 34(кажется). Почта для связи dmb1978@yandex.ru

Если кому интересно, то могу рассказать про ремонт УМЗ5В.Невероятно сложный ремонт, хотя многим с мозгами вполне под силу и самостоятельный ремонт . Для начала как снять маховик .Он тяжеленный ,сделан для армейских условий и притом очень надежно .Для снятия необходимо сделать сьемниик в виде полуметрового п-образного швеллера.Примерно в середине вварена гайка с внутренним диаметром до 15 мм.На нее вкручивается длинный болт с ручкой ( что-то напоминает болта от тисков) .Болт с другой стороны заканчивается на конус с углом в45 град. Сьемник цеплается за шкив, за отверстия просверленные еще на заводе . От центра гайки на швеллера на равном расстоянии просверливаются 2 отверстия d=12 мм.Сквозь них одеваются Г- образные,,державки с резьбами d=10мм и гайками соотв.диаметра.Сначала снимаем напрочь контргайку , стопорную шайбу , затем все шестигранника с большой шайбой,эатем гайку маховика 19 мм полностью .Остальное- понятно. Маховик сдергивается с помощью удлинительных труб и довольно легко со звуком ,,пук" .Это про прикипевшего маховика. Не прикипевший маховик снимается легче .Но как в любом советском предмете предусмотрен сьемник в самой конструкции.Для этого имеются 3 шестигранника на 6 мм.Снимаем контргайку, затем стопорную шайбу.далее все остается на местах . Откручивание 19мм гайки на маховике торцовой трубой и снимает целиком весь маховик . Бить по маховику , греть паяльной лампой или просовывать монтировку под маховик не нужно . иначе все повредите напрочь . Если кому интересно , то в след раз расскажу как восстановить зажигание .

расскажу как восстановить молоточек прерывателя .Как правило изнашивается сам текстолитовый упор . Для этого снимаем ,стачиваем заклепку упора и выбиваем стержень заклепки .Легко снимается текстолит и по нему из нового текстолита подгоняем на место текстолитовую болванку ,на место посадки на сам прерыватель . Затем по установке просверливаем сверлом d=3 мм сквозное отверстие через текстолит наподобии прежнего .Далее отрезаем кусок заклепки . Для этого подходит заклепка вытяжная алюминиевая на 3мм.Головку заклепки устанавливаем со стороны контакта молоточка .Далее заклепываем маленьким молоточком и аккуратно .След этап .-обтачивание по необходимому размерутекстолита как было раньше ,по прежнему образцу . Сейчас трудно найти прерыватель для УМЗ 5 в,можно воспользоваться Бурановским .Или китайской поделкой, так и хочется сказать -подделкой.

Если что интересно кому -то то обращайтесь .пишите на сайт. расскажу все что пожелаете . И безвозмездно !

На двигателе УМЗ5в установлена крышка бака совершенно непригодная для полекых условий , Вся она пластиковая , при наклоне вытекает бензин .Герметичности никакой . Я заменил эту крышкуна крышку бензобака ВАЗ 2012, В бак мотоблока вставил кусок бензиновой горловины - по размеру этот кусок подошел идеально . Далее загерметизировал соединение бензогорловины автомобиля с баком мотора .Получилось отлично !Никаких протечек! Чтоб воздух проходил в бак мотора вставил в клапан кусочек электопровода в клапан крышки автомобиля .

Кто-то сетовал что зажигание , вернее магнето не дает электротока . Проверить можно так : замыкаем контакты прерывателя накоротко с массой,т.е можно меж контактов вставить кусок мягкой жести или фольги в несколько слоев . Отсоединяем провод ,идущий к бобине и подсоединяем к проводу идущему к бобине эл лампочку на 12 вольт , другой конец провода ,идушего от лампочки, к массе . Одеваем маховик и изо всей силы крутим маховик на второй скорости редуктора мотора.Если лампочка загорается хотя б и не слишком ярко , то магнето здоровое .Если нет - меняйте кондер , но подойдет любой от авто , мото ,лишь бы подошло по месту.Но сначала прозвоните саму катушку магнето .Катушка присоединена парой параллельно, и она легко уязвима при случайном соскакивании маховика .И все , ничего сложного !

Вообще, этот мотоблок Урал на основе мотора УМЗ5в - незаконнорожденное дите перестройки , и сдела в подьезе впопыхах , под пьяную лавочки и получился сирота - недоделанное.Правда мотор сделан качественно , по правилам 40-50 х годов , для армии.И достойных инструкций для него нет . Более-мене раскрыта тема ремонта ЗИД 4,а описание для УМЗ5в -вообще позорное . Любой автомеханик будет долго копаться в этой головоломке . Но мотор сделан качественно , надежно . Но удручают бабитовые заливки ,смазка барботажем ( разбрызгиванием),трудно подобраться к магнето,тяжеленный,смазка летит изо всех щелей. Посоветовал бы всем 1. следить за уровнем масла, не допуская снижения уровня масла (ни в коем случае) 2.заливать только зимнее минеральное масло ( Лукойловское)

3. Не допускать перегруза, затяжки ремней и превышения оборотов выше 2000 в мин . Тут максимальная мощность . 4.Подтягивать шатун согласно заводских рекомендаций. Итд.

прошу совета как переделать заднюю скорость очень плохо работает если можно фото кстати в челябинске очень много запчастей но цены космические

ivan1 написал: прошу совета как переделать заднюю скорость очень плохо работает если можно фото кстати в челябинске очень много запчастей но цены космические

ivan1, Нужно либо увеличить прижим, переставив крепление пружины подальше от оси поворота кронштейна. Либо добавить ролик

, либо увеличить охват

Либо сделать ЗХ через доп шкив с шестерней

Прежде нужно побрызгать специальным спреем для шкивов вентилятора автомобилей( название запамятовал, но работает очень неплохо .), тогда и ремень не будет проскакивать . Можно канифолью сосновой или смолой .Но не маслами или бензином .Проблема больше касается ведущего ремня , а задний ход -неактуален, просто подрегулировать натяжение и иметь надежный , рекомендованный заводом ремень.

Цены в Челябинске ,действительно , астрономические, но можно купить в Уфе, хотя и там тоже завышены .