Схема вентиляции в 4к квартире

_nra написал: .... использовать бойлер косвенного нагрева но наоборот - греть воду в бойлере колонкой, а через спираль пустить теплоноситель для калорифера. ...

Правильно. Только надо добавить, что косвенный бойлер должен обеспечивать определенные условия и параметры для нормальной работы калорифера. Т.е. на выходе из калорифера должна быть определенная температура теплоносителя и она должна стабильно поддерживаться при определенном его расходе. И надо будет смотреть как бы не пришлось и калорифер переподбирать. А чтобы это понять нужны нормальные теплотехники, которые согласуют работу котельной и всех остальных потребителей (ТП,СО,ГВС,ОВ ...)

_nra написал: при использовании рекуператора нагрузка на электронагреватель низкая, с другой - если использовать водяной нагреватель - но понадобится много воды.

Постараюсь написать по другому. Если рассматривать установку Турков 550НЕСО то для всех ее моделей основу составляет ПВУ с тремя блоками рекуперации. И эта часть установки, производитель гарантирует, может работать до наружной температуры воздуху в -35град.С А дальше к этой части установки, для того чтобы на выходе у приточного воздуха была комфортная температура, ставиться нагреватель воздуха. Исполнение такого нагревателя воздуха может быть электрическим или водяным. При этом электрический представлен в двух вариантах - 1,5 и 3 кВт электрической мощности. А водяной в одном с калорифером в 5 кВт тепловой мощности.

Для Вашего региона выше чем 1,5 кВт калорифер не нужен. Водяной расходовать будет чуть больше, т.к. калорифер по мощности больше и, если электрический, когда он не нужен, полностью отключен, то водяной должен быть постоянно нагретым (пусть и не сильно но он будет теплым.) а это все равно расход тепла. НО в то же время газ дешевле чем электричество . И если все пересчитать то вполне одно может компенсировать другое.

А как раньше писал - ПВУ с электродогревом дешевле чем с водяным, то еще неизвестно что выгоднее будет.

Честно сказать, сейчас сразу и не скажу. Но почему-то больше склоняюсь к электродогреву.

_nra написал: Помимо нагрева воздуха так же хотелось бы обеспечить его централизованное охлаждение.

Если еще и это "зацепите" то все начинать надо сначала. Т.к. вентиляция и кондиционирование это две совершенно разные системы. и при таких небольших их объемах эти две системы надо делать раздельными. Иначе, если правильно делать, стоимость Вашего варианта улетит "в заоблачные дали ..".

Если Вам предлагают к 550-й установке секцию холода и обещают что "это" охладит Вашу квартиру - не верьте. Максимум 1-3 градуса. Такая схема установки предназначена только для того чтобы в жаркий летний день в квартиру загонять эти 550 кубов не с температурой в +30 град. а +22 град.С. И не более того.

А для того чтобы охладить помещения квартиры на разницу в 8 град. необходим воздухообмен в объеме порядка 2000 м3/час рециркуляционного воздуха. Не буду расписывать подробно. Но это примерно так.

_nra написал: Можете примерно сориентировать, какую мощность реально необходимо резервировать под охлаждение, если в качестве ПВУ используется ZENIT 550 HECO Е? При уличной температуре +30С, дома +22С?

Максимально, при условии что охлаждать надо всю квартиру (такое вряд ли будет, т.к. охлаждать будете в комнатах раздельно и все блоки сразу работать будут вряд ли) порядка 3 кВт электрической мощности. И если правильно помню то коэффициент спроса для кондиционеров = 0,5 то получается получается что необходимо 1,5 кВт электроэнергии. И это только в самые жаркие дни. С коэффициентом могу ошибаться (давно не считал)

Для Вашего региона выше чем 1,5 кВт калорифер не нужен.

И если правильно помню то коэффициент спроса для кондиционеров = 0,5 то получается получается что необходимо 1,5 кВт электроэнергии.

Получается удобнее зарезервировать 1.5-2 квт под вентиляцию и охлаждение и не связываться с водяным калорифером.

Если Вам предлагают к 550-й установке секцию холода и обещают что "это" охладит Вашу квартиру - не верьте. Максимум 1-3 градуса. Такая схема установки предназначена только для того чтобы в жаркий летний день в квартиру загонять эти 550 кубов не с температурой в +30 град. а +22 град.С. И не более того.

По охлаждению. Задача минимум - не столько охладить квартиру, сколько не допустить в квартире жары летом. Если канальный охладитель может снижать температуру входящего воздуха с 30 до 22 - это уже хорошо. Конечно воздух внутри помещений будет нагреваться, но, как я написал, это задача минимум. Задача максимум - обеспечить кондиционирование комнат 4 (приоритет) и 3 (желательно). Имеет ли смысл делать это с помощью канального кондиционера или ставить сплит систему? Внешний блок могу разместить либо на фасаде со стороны двора, либо на балконе со стороны двора (голубой прямоугольник на плане).

_nra написал: Получается удобнее зарезервировать 1.5-2 квт под вентиляцию и охлаждение и не связываться с водяным калорифером.

Если точнее и согласно каталогу - 2.2 кВт для установки с полутора киловаттным нагревателем.

Но это без учета секции холода.

Сейчас еще раз по расходам посмотрел каталог. Что-то в нем не так написано. Расход электроэнергии у обычной установки больше чем у той что с повышенным напором. Или что-то не так понял или опечатка. Лучше уточнять в тех.поддержке.

_nra написал: Задача минимум - не столько охладить квартиру, сколько не допустить в квартире жары летом. Если канальный охладитель может снижать температуру входящего воздуха с 30 до 22 - это уже хорошо.

Не допустить горячий воздух в помещения секция холода поможет. Охладить помещения - практически нет .

_nra написал: Задача максимум - обеспечить кондиционирование комнат 4 (приоритет) и 3 (желательно)

Самый простой вариант это поставить блоки в эти комнаты и все. Исходить из того что Вы не хотите на потолки вешать воздуховоды для вентиляции то использование канального кондиционера сразу отпадает, т.к. минусов получиться значительно больше чем плюсов Минусы :

• надо найти место чтобы спрятать внутренний блок или блоки
• сечение воздуховодов значительно больше чем у вентиляции. Следовательно спрятать их как вентиляционные не получиться.

Остаются варианты настенного или напольного исполнения. Правда, выбор модели будет зависеть от бренда кондиционера.

Далее. Вы писали что Вам достаточно чтобы в летний период температура в помещениях не поднималась. В этом случае может быть и достаточно секции холода. А может получиться так что и будет недостаточно, т.к. непонятно насколько стены дома являются хорошим теплоизолятором. Может такое быть что через них все будет греться в квартире. В этом случае лучше секцию холода в ПВУ не ставить а использовать полноценное кондиционирование.

И здесь, как в одной интермедии, "у Вас два пути ..." - или сразу делать кондиционирование этих помещений или же "на всякий случай" заложить все трассы в эти помещения и только через год сделать вывод и принять решение о необходимости монтажа кондиционеров. ПО второму варианту ВЫ в летний период поймете насколько стены Вашей квартиры теплоизолированы и есть ли необходимость в их охлаждении.

Сейчас еще раз по расходам посмотрел каталог. Что-то в нем не так написано. Расход электроэнергии у обычной установки больше чем у той что с повышенным напором. Или что-то не так понял или опечатка. Лучше уточнять в тех.поддержке.

Спасибо, уточню.

Самый простой вариант это поставить блоки в эти комнаты и все.

Согласен. Возможно имеет смысл вообще отказаться от секции канального охладителя и установить сплит-систему (как вариант - с кассетным внутренним блоком). Правильно ли я понимаю, что в случае использования ПВУ с рекуператором, при активном кондиционировании отдельной комнаты с течением времени температура воздуха во всей квартире будет понижаться?

Исходить из того что Вы не хотите на потолки вешать воздуховоды для вентиляции то использование канального кондиционера сразу отпадает, т.к. минусов получиться значительно больше чем плюсов

Если всё-таки рассматривать вариант с канальным кондиционером, то его внутренний блок есть возможность установить в прихожей сразу после входной двери. В квартире планируется много встроенной мебели (в потолок) поэтому, возможно, найдётся место и под пару крупных воздуховодов в пространстве над шкафами. Другое дело, что плюсы данного решения перед сплит системой с кассетным внутренним блоком (кроме уровня шума) для меня не очевидны. При кондиционировании помещения 40 м2 воздухообмен должен быть в районе 360м3 в час, соответственно сечение воздуховода - 400x200 (300x250) или около того, правильно?

И здесь, как в одной интермедии, "у Вас два пути ..." - или сразу делать кондиционирование этих помещений или же "на всякий случай" заложить все трассы в эти помещения и только через год сделать вывод и принять решение о необходимости монтажа кондиционеров.

И с этим соглашусь. Разумнее потратить немного денег сейчас, чем потом штробить стены с готовой косметикой.

Думаю над схемой организации доставки и забора воздуха ПВУ. Общая концепция - доставляем свежий воздух в комнаты, забираем из коридора, кухни и ванной/су и направляем в ПВУ на рекуперацию с последующим выводом за пределы квартиры, правильно?

_nra написал: установить сплит-систему (как вариант - с кассетным внутренним блоком)

Однопоточный. Он в половину Уже от четырех поточного и не столь шумный. Хотя, настенная сплит система самая тихая.

Это если об одном и том же типе блока говорим. Сомнение в том что кассетный блок обычно ставят там где есть подвесные потолки и запотолочного пространства не менее чем 200-250 мм.

_nra написал: Правильно ли я понимаю, что в случае использования ПВУ с рекуператором, при активном кондиционировании отдельной комнаты с течением времени температура воздуха во всей квартире будет понижаться?

Это опять то же самое что поставить секцию холода. Рекуператор будет возвращать холод обратно в помещения при помощи охлаждения приточного воздуха. НО количество холода столь мало что и охлаждаться помещение будет минимально.

_nra написал: При кондиционировании помещения 40 м2 воздухообмен должен быть в районе 360м3 в час, соответственно сечение воздуховода - 400x200(300x250) или около того, правильно?

Я бы сказал что не 360 кубов а ближе к 600. Но сейчас это не столь важно. Если исходить из Вашего значения то достаточно и сечения 200х200. А если исходить из 600 (если точнее то немногим больше) - тогда 300х200. Плюс адапторы для воздухозабора и выброса для внутреннего блока канальника.

_nra написал: Общая концепция - доставляем свежий воздух в комнаты, забираем из коридора, кухни и ванной/су и направляем в ПВУ на рекуперацию с последующим выводом за пределы квартиры, правильно?

Все правильно.

Вопрос для расширения кругозора - возможен ли вариант организации каналов притока/выброса через подоконное пространство окна, когда вентрешётка выводится в отлив и закрывается сверху козырьком? На картинке саму вентрешётку не нарисовал, оставил только проход.

_nra написал: Вопрос для расширения кругозора - возможен ли вариант организации каналов притока/выброса через подоконное пространство окна, когда вентрешётка выводится в отлив и закрывается сверху козырьком? На картинке саму вентрешётку не нарисовал, оставил только проход.

Окончательного вопроса нет. Только часть его.

Ну и частичный ответ : "Так сделать возможно. НО ..."

А вот это "НО" как писал выше словами из одного ролика - "У Вас два путя будет ...". По-хорошему несколько путей, в зависимости от предполагаемого результата ...

Окончательного вопроса нет. Только часть его. Ну и частичный ответ : "Так сделать возможно. НО ..."

Ищу альтернативы использованию дымоходов без сверления сквозных отверстий в фасаде на случай, если что-то пойдет не так. Узкие места в данном решении - сечение решетки и вентканалов - слишком "сплюснутые", могут быть проблемы с теплоизоляцией, ПВУ в данном случае видимо имеет смысл рассматривать напольного базирования.

По-хорошему несколько путей, в зависимости от предполагаемого результата ...

Результат конечно хочется результативный :). Уточню - таких окна 2, под одним - приток, под другим - вытяжка.

_nra написал: Ищу альтернативы использованию дымоходов без сверления сквозных отверстий в фасаде на случай, если что-то пойдет не так. Узкие места в данном решении - сечение решетки и вентканалов - слишком "сплюснутые", могут быть проблемы с теплоизоляцией,

Если правильно понял то сечение канала 250х130 мм "ЕСЛИ" его загильзовать пластиком как ВЫ писали то на 300 кубов приточного воздуха вполне можно рассчитывать. Узким местом, скорее всего будет не плоский воздуховод а то что по одному из этих каналов будет перемещаться холодный приточный воздух. А толщина стен где этот канал не предусматривает такое действо. Следовательно, это место стены надо утеплять. А т.к. это сделать в канале не реально то придется утеплять саму стену. Это более важно чем сечение стояка. Хотя и это то же важно. Но в данном случае "в безрыбье рак - рыба ..." .

Что касается напольного или иного типа установки - вполне, кажется, и потолочного исполнения возможно использовать можно будет. Надо смотреть...

_nra написал: Уточню - таких окна 2, под одним - приток, под другим - вытяжка.

А каким образом поднимать воздуховоды к потолку ?? В фасадной стене делать нишу для стояка - нежелательно, т.к. нарушите теплоизоляцию стены. Если к стене приставлять - утеплять надо будет не хуже той же фасадной стены.

Если правильно понял то сечение канала 250х130 мм "ЕСЛИ" его загильзовать пластиком как ВЫ писали то на 300 кубов приточного воздуха вполне можно рассчитывать.

Я не отказываюсь от данного варианта, сейчас он приоритетный.

Узким местом, скорее всего будет не плоский воздуховод а то что по одному из этих каналов будет перемещаться холодный приточный воздух. А толщина стен где этот канал не предусматривает такое действо. Следовательно, это место стены надо утеплять.

Ниши глубиной 200 мм под радиаторы отопления в здании по проекту. Канал сначала пройдёт под подоконником, затем - в пространстве между радиатором и стеной. Если выдвигать радиатор отопления в помещение, то дополнительно штробить стену под канал не придётся. Заодно можно утеплить пространство вокруг канала. Насколько я помню - пенополиуретан с закрытыми порами (если ориентироваться на по коэффициент теплопроводности) для этих целей подходит лучше всего.

А каким образом поднимать воздуховоды к потолку ?? В фасадной стене делать нишу для стояка - нежелательно, т.к. нарушите теплоизоляцию стены. Если к стене приставлять - утеплять надо будет не хуже той же фасадной стены.

Схематично изобразил на картинке.

Тумба ВxШxГ: 750x900x1800, не уверен правда, что в неё можно поместить весь ввод-вывод, но смысл такой. Затем через фальшколонну в потолок и далее по квартире. Ну и вопрос звукоизоляции так же не на последнем месте...

Добавление. Высоту фальш-балки можно увеличить с 300 до 700 мм

_nra написал: Ниши глубиной 200 мм под радиаторы отопления в здании по проекту. Канал сначала пройдёт под подоконником, затем - в пространстве между радиатором и стеной. Если выдвигать радиатор отопления в помещение, то дополнительно штробить стену под канал не придётся. Заодно можно утеплить пространство вокруг канала. Насколько я помню - пенополиуретан с закрытыми порами (если ориентироваться на по коэффициент теплопроводности) для этих целей подходит лучше всего.

А тот кусок воздуховода который будет подниматься к потолку ?? Вы не учитываете еще место присоединения воздуховодов . Оно занимает довольно приличное место. А если еще и будет перехлест то это еще больше пространства. В принципе, любой вариант имеет право на жизнь. Главное его прорисовать или смоделировать в масштабе или реальном размере и выбрать тот вариант который больше всего устраивает.

Если ВЫ готовы строить такие конструкции как на рисунке - почему бы не попробовать и таким образом разместить.

Вы не учитываете еще место присоединения воздуховодов . Оно занимает довольно приличное место.

Xочу уточнить, правильно ли я понимаю последовательность подключения (ПВУ с рекуператором и электрическим нагревателем):

Ввод: заборная решетка -> обратный клапан -> ПВУ -> воздуховод с прямым участком не менее метра -> шумоглушитель -> магистральный воздуховод -> вентканалы. Вывод: вентканалы -> магистральный воздуховод -> шумоглушитель -> ПВУ -> обратный клапан -> вытяжная решетка.

И второй вопрос - есть ли какие-то требования к длине прямых участков воздуховодов в данных цепочках? Вижу некоторые подключают воздуховод к ПВУ сразу с поворотом канала на 90/180 градусов.

_nra написал: Xочу уточнить, правильно ли я понимаю последовательность подключения (ПВУ с рекуператором и электрическим нагревателем):

Все правильно написали только с небольшой поправкой.

"Ввод: заборная решетка -> обратный клапан -> ПВУ -> ...."

На воздухозаборе ставиться не обратный клапан а отсечной воздушный клапан. В идеале - с электроприводом. НО можно и с ручным. Это "обязательно к установке" потому что ... Вы прекрасно сами поймете если представите как работает в этом месте установки обратный клапан. Получиться так что когда ПВУ отключена и не работает и при ветре прямо в воздухозаборную решетку то холодный воздух будет гулять по квартире в виде сквозняка. А это не очень правильно и комфортно .. Далее... " ... -> ПВУ -> воздуховод с прямым участком не менее метра -> шумоглушитель -> магистральный воздуховод -> вентканалы...."

Прямой участок делать необязательно т.к. у шумоглушителя для круглых воздуховодов внутренняя часть имеет вид и размер того же воздуховода. И длина его не менее чем 900 мм (если только не используется укороченный шумоглушитель). А еще лучше если использовать прямоугольный шумоглушитель под круглые воздуховоды ( а такой есть, как вариант - серии CSR от питерской фирмы Арктос).

А еще Вы забыли между ПВУ и шумоглушителями, а так же между клапанами на воздухозаборе и выбросе учесть установку мягких вставок.

Что касается выброса. Здесь попроще "... -> шумоглушитель -> ПВУ -> обратный клапан -> вытяжная решетка...."

Про мягкую вставку и шумоглушитель написал ранее. Что касается обратного клапана - все правильно. Он ставиться возле наружной стены со стороны помещений. А вот вместо обычной наружной решетки лучше поставить инерционную. Она будет работать как второй обратный клапан для того чтобы в толще стены создать типа воздушной прослойки, чтобы не так быстро воздух в вытяжном воздуховоде остывал при остановленной ПВУ и, в то же время, играла роль наружной решетки. Вид у них обычно вполне презентабельный.

И забыли указать что воздухозабор и выброс (воздуховоды и оборудование) обязательно покрывается утеплителем.

_nra написал: И второй вопрос - есть ли какие-то требования к длине прямых участков воздуховодов в данных цепочках? Вижу некоторые подключают воздуховод к ПВУ сразу с поворотом канала на 90/180 градусов.

На прямых участках, в Вашем случае особых нет А перед отводами/переходами/полуотводами - обычно, насколько помню, 2-3 диаметра. А реально, стараться делать максимальный отступ. И еще одно. Если исходить из скорости воздуха в воздуховоде не более чем 5 м/сек заметить какую-то разницу между тем что отвод стоит без прямого участка и с вставкой особо не получиться. Хотя, все зависит от каждого случая . В любом случае, повторюсь, лучше стараться делать все эти прямые участки. Лучше не создавать проблемы при монтаже. Этих проблем все равно все не убрать. Что-то останется. Все их учесть не реально ..