Схема вентиляции в 3к квартире (новостройка)

solyar написал: с учетом воздухоудаления из всех помещений воздуховоды у меня легли вот так:

Честно говоря, предыдущий вариант нравиться больше по нескольким причинам.

• то что Вы сами написали - перехлесты воздуховодов. В предыдущем варианте их не нашел и не нашел причины их делать
• расстановка приточных и вытяжных решеток в помещениях спален. В предыдущем варианте получался лУчший вариант. Это когда приточная решетка ставиться как можно дальше от входной двери и вытяжная наоборот - ближе. ( при открывании двери приточный воздух может частично сразу удаляться в коридор не провентилировав помещение. У вытяжки не хватит усилия передавить движение приточного воздуха в другую сторон - сторону вытяжной решетки.

Нынешний вариант не самый худший. Но предыдущий вариант более правильный и лучший.

• Если правильно понял то балкон, где будет стоять установка, не обогревается и будет использоваться как обычный балкон. Сорри за тофтологию В этом случае - зачем от ПВУ отщипывать некое количество воздуха для этого ?? Балкон плотно закрывается, он холодный. Проще сделать два клапана в парапете и пуст вентилируется наружным воздухом. Нужны даже не клапана а простые переточные решетки, чтобы на балконе была примерно такая же температура как на улице. В этом случае ни окна потеть не будут и вещи сохнут будут.

• делая ответвление сразу возле установки (как Вы показали для вентиляции балкона) Вы получите источник приличного шума. Если так решите делать то лучше поставить регулирующий клапан и удлинить это ответвление до метра-полтора, не менее.

• И опять балкон. Зачем Вам сверлить лишнее отверстие для удаления воздуха с балкона. Это 5-6 тыс. Если так оставите то почему, не сделать такое же ответвление возле установки как и приток.

• Вытяжку из гостиной (угол с балконом) не стОит делать. Там должен быть приток который будет удален через вытяжную решетку кухни и санузлов.

Это то что сразу видно.

solyar написал: тут дебет с кредитом сходиться перестал.

Для начала. Норм для гостиных нет. Бывают случаи когда в них вообще ничего не подается, т.к. это помещение может находиться на пути движение приточного воздуха в сторону решеток через которые будет удален воздух. В Вашем случае желательно чтобы правый верхний угол по картинке вентилировался. Вот в него хорошо бы хотя бы чуть-чуть подать притока. А он уже перемещаясь в сторону вытяжный решеток в кухне и санузлах практически охватит всю гостиную. так что и 100 кубов - это за глаза. Что касается спален. Вот для них норма есть. И она считается как 40м3/час на человека. А в импортных нормах итого меньше. Из практики этого мало. Единственно можно снизить (если так надо) в помещениях где будут два человека, по 50 кубов на чел. Но т.к. в этих комнатах по времени находишься больше всего то такое бы не делал. Лучше где-то в другом месте уменьшить расход но не в спальне.

Так что по расходам получается более-менее нормально. Остается схема размещения воздуховодов

Ким написал: Честно говоря, предыдущий вариант нравиться больше по нескольким причинам.

Да, мне тоже. Он проще и логичней. Но реальность как обычно вмешалась - когда отрисовал это в

Ким написал: Честно говоря, предыдущий вариант нравиться больше по нескольким причинам.

Согласен, вижу что он был проще и логичней. Но реальность как обычно вмешалась - когда отрисовал это в 3D увидел что не смогу тянуть воздуховод вдоль окна на лоджии. Оно там высокое и рамой почти упирается в потолок. Занижу потолок на эти 12-14см - существенно перекрою оконо. Чуть в меньшей степени но это касается и комнат. Поэтому приходится "юлить".

Ким написал: Если правильно понял то балкон, где будет стоять установка, не обогревается и будет использоваться как обычный балкон

Эта лоджия по всему периметру утепленная и отапливается теплым полом. Поэтому делаю туда и приток и удаление. Стены вокруг лоджии не несущие и из газобетона или чего-то подобного по плотности, отверстие сделать не проблема. Вот кстати вопрос - на ту часть такой лоджии где стоит установка теплый пол заводиьт следует? Или она себя сама вполне подогреет через нагрев элементов? На этой лоджии постарался учесть и не делать отвод прям от установки, хотя он все равно к ней близко, лучше все же поставить регулировочный клапан? Или еще проще - держать окно на эту лоджию в режиме микропроветривания и удаление будет само идти через решетку в кухне?

Номинально избавился от перехлестов пустив где можно воздуховоды один над другим а не бок к боку. Геометрия помещений там это позволяет (есть полая балка от кухни к детской куда все это нормально прячется).

Переделал так же в комнатах приток в противоположный от двери угол, пример с открытой дверью и утоком сразу туда весьма наглядный. Но начинает несколько смущать потенциальное расположение внутренних блоков сплит-кондиционера. Пока прикидываю их над дверьми в спальню и детскую. Не будет ли "струя" от сплита бороться со "струей" от притока? Отрисовал двери чтоб было понятней.

Еще маленький вопрос - насколько сильно приточная решетка своими "ресницами" позволит скорректировать направление потока? В детской удобней бы было решетку притока поставить вдоль длинной стены а не короткой. Но у окна стоит рабочий стол, и получается тогда воздух будет бить прям в голову сидящему. Если поставить все же решетку вдоль длинной, но "ресницы" направить в центр комнаты а не в сторону окна - это сработает?

solyar написал: Занижу потолок на эти 12-14см - существенно перекрою оконо.

Ясно

solyar написал: Эта лоджия по всему периметру утепленная и отапливается теплым полом..... на ту часть такой лоджии где стоит установка теплый пол заводить следует? Или она себя сама вполне подогреет через нагрев элементов?....

Установка пол не нагреет. эт точно. Если ТП является основным отоплением то лучше делать. Если нет, то место под ней смысла греть нет

solyar написал: начинает несколько смущать потенциальное расположение внутренних блоков сплит-кондиционера. Пока прикидываю их над дверьми в спальню и детскую. Не будет ли "струя" от сплита бороться со "струей" от притока? Отрисовал двери чтоб было понятней.

Не будет. Почти не будет. А на стену с санузлом перенести кондиционер никак ?? "На вкус и цвет ..." - над дверью место как раз вроде бы ни для чего кроме кондиционера. Это "чисто мое мнение ...." и так многие ставят и все нормально работает. - Не приятно когда входишь в комнату а тебе по голове и по спине холодным воздухом. А если он работает на тепло то горячий воздух - еще "приятнее". Повторюсь, это мое ...

solyar написал: насколько сильно приточная решетка своими "ресницами" позволит скорректировать направление потока?

Градусов 150-160 получится суммарно как по горизонту так и по вертикали.. Разброса хватает.

solyar написал: у окна стоит рабочий стол, и получается тогда воздух будет бить прям в голову сидящему. Если поставить все же решетку вдоль длинной, но "ресницы" направить в центр комнаты а не в сторону окна - это сработает?

Все равно лучше видеть чем слышать ... немного не понятно где окно а где находится стол. Для начала - убрал бы загиб на короткую стену. Зачем из-за решетки делать "лобик" по всей длине короткой стены ?? Решетку поставил бы на расстоянии полметра от короткой стены. Если стол попадает и в этом случае под приточный воздух то горизонтальными вертикальными ламелями можно это убрать. Воздух направить к потолку и в сторону от стола. Это вполне нормально и решаемо.

Еще как вариант. Если стол стоит вдоль короткой стены то решетку можно сдвинуть по длинной стене примерно так теже полметра от края стола. А направление воздуха сделать чуть вправо в левый верхний угол.

Проще говоря, это все решить и понять можно только по месту. надо понимать расположение мебели.

Теперь вопрос.

Почему приток в гостиную сделали поперек помещения ?? Воздуховод проситься чтобы его поставили вдоль стены между гостиной и детской ?? Или это опять из-за окон ??

И еще одно. Подправил присоединение приточной решетки в санузле 1. Если сделать так как Вы нарисовали то воздух пойдет в эту решетку. В спальню и на балкон может получиться что почти ничего не останется. Эта решетка должна быть боковым присоединением по ходу движения воздуха. Тогда и на "хвосте" сети что-то будет.

Ким, огромное вам человеческое спасибо за все эти консультации!

Ким написал: Проще говоря, это все решить и понять можно только по месту. надо понимать расположение мебели.

Да, вижу что это важно. Отрисовал примерно мебель и окна.

Исходя из ее расположения:

1) Не хочу в гостиной делать приток в правом верхнем углу т.к. подозреваю что он будет дуть ровно в голову сидящим на диване. Или решеткой это удастся поностью скорректировать? Сейчас я рисую приток прямо над диваном - поток будет лететь по верху в сторону пустой стены и в голову не бить. Или все как раз наоборот и прямо под решеткой ставить мебель это худший вариант? Я понимаю что "дальнобойность" конуса воздуха зависит от скорости, не знаю что выбрать в данном случае - скорость в том числе ведь будет зависеть и от эффективного сечения решетки?

2) Те же соображения по детской - если я правильно понял то вытяжная решетка прямо над кроватью это сомнительно. Или опять же как раз наоборот раз это удаление а не приток, то будет хорошо забирать "отработанный" воздух у спящих?

3) По приточной над СУ №1 понятно, не знал про эту хитрость, отдельное спасибо за наводку.

solyar написал: Не хочу в гостиной делать приток в правом верхнем углу т.к. подозреваю что он будет дуть ровно в голову сидящим на диване. Или решеткой это удастся поностью скорректировать? Сейчас я рисую приток прямо над диваном - поток будет лететь по верху в сторону пустой стены и в голову не бить. Или все как раз наоборот и прямо под решеткой ставить мебель это худший вариант? Я понимаю что "дальнобойность" конуса воздуха зависит от скорости, не знаю что выбрать в данном случае - скорость в том числе ведь будет зависеть и от эффективного сечения решетки?

Вы совершенно правильно написали. То что решетка над головой - можно скорректировать направление воздуха ламелями решетки. (горизонтальные направить вверх в потолок) Если сделать со стороны стены то там так же можно все скорректировать ламелями и, как Вы сами же и написали - скоростью воздуха в решетке. Кстати, если вдоль стены поставить щелевую решетку щелями вниз и сделать направление притока на стену то вообще поток не будет ощущаться, если только не прижиматься к стене. Это как вариант.

А так оба варианта имеют право на использование и исполнение. То что предлагал было сделано в основном для того чтобы поперек гостинной не тянуть воздуховод. Чтобы потолок был ровным по всей площади.

solyar написал: 2) Те же соображения по детской - если я правильно понял то вытяжная решетка прямо над кроватью это сомнительно. Или опять же как раз наоборот раз это удаление а не приток, то будет хорошо забирать "отработанный" воздух у спящих?

Нет не сомнительно. Приток и удаление воздуха по ощущениям совершенно разные вещи. И опять таки вытяжка из под потолка (ламели решетки вверх)вообще не будет ощутима.

Так что, решать Вам как и что делать. Варианты написал ...

Ким написал: Так что, решать Вам как и что делать. Варианты написал ...

Все, с трассировкой получается все ясно, гора с плеч, еще раз огоромное спасибо!

Теперь чтоб точно врисовать решетки - у меня нет четкого понимания по следующим пунктам: 1) КСД или "адаптер" для решетки - насколько должен быть объемным? К примеру решетка 300х150, через нее расход ориентировочно 100 кубов. В качестве адаптера я беру КСД размером 300х150х150, где решетка по стороне 300х150, а ввод как уже обсуждалось сбоку т.е. в сторону 150х150 трубой d125. Теория КСД понятна, при увеличении объема воздух замедляется. Соответственно меня смущает что труба 125 по сечению это 122см2, а квадрат 150х150 это 225см2. Т.е. увеличение сечения меньше чем в 2 раза. В трубе скорость 2.26м/с, сбросится получается примерно до 1.5м/с. Итого особого замедления и эффекта от такой КСД не будет? А если КСД та же по размеру, но врезка "прямо" в сторону 300х150 - уже другое дело? В целом до каких значений надо воздух в решетке замедлить? Ну и по КСД на удаление я так понимаю требования к объему ниже чем на приток, так?

2) Чтоб оставить запас на ошибку, могу я все решетки взять чуть больше чем нужно, и уменьшить их сечение встроенными регулирующими расход жалюзи? Потом если захочу увеличть приток в конкретной комнате - решетку там приоткрою а где-то призакрою и т.п. Есть ли подводные камни в таком подходе? Или лучше ставить клапаны в воздуховод?

solyar написал: 1) КСД или "адаптер" для решетки - насколько должен быть объемным? К примеру решетка 300х150, через нее расход ориентировочно 100 кубов. В качестве адаптера я беру КСД размером 300х150х150, где решетка по стороне 300х150, а ввод как уже обсуждалось сбоку т.е. в сторону 150х150 трубой d125.

Если по науке делать то надо считать скорость в этом адапторе и т.д. и т.п. Но на практике получается так что чтобы занимать минимум пространства делают так чтобы возможно было присоединить воздуховод и нормально встала бы ничему не мешающая решетка. Опять, как вариант. В Вашем случае, допустим, в гостиной, я бы не ставил решетки с высотой в 150 мм. Вид у нее получается "не очень".

А использовал бы решетки с высотой в 100 мм, но длина их будет скорее всего побольше (400-500 мм надо посчитать) . В этом случае заказал бы адаптор в виде куска воздуховода в который врезана прямоугольная вставка для монтажа решетки. В этом случае т.н. адаптор получиться меньше по размеру и более компактным на потолке ..

Но и против стандартного адаптора ничего против не имеется.

solyar написал: Теория КСД понятна, при увеличении объема воздух замедляется. Соответственно меня смущает что труба 125 по сечению это 122см2, а квадрат 150х150 это 225см2. Т.е. увеличение сечения меньше чем в 2 раза. В трубе скорость 2.26м/с, сбросится получается примерно до 1.5м/с. Итого особого замедления и эффекта от такой КСД не будет?

Все правильно написали. То же самое будет получаться и с этим боковым вклепом в круглую трубу. Просто в случае с стандартным адаптором получается сначала уменьшение скорости воздуха а потом уже истечение воздуха из решетки. В моем же случае воздух уже направляется в сторону с меньшей скорость. Практически то же самое но чуть по другому. Хотелось написать по рабоче-крестьянски, но выпражаться не стал ;) :)

solyar написал: 2) Чтоб оставить запас на ошибку, могу я все решетки взять чуть больше чем нужно, и уменьшить их сечение встроенными регулирующими расход жалюзи?

Хорошо что Вы сами вспомнили про это. А то все время забывал.

Регулятор расхода воздуха - не очень удобная штука. Если его перекрыть больше чем на 45-60 градусов то он начинает подшумливать а иногда и подсвистывать. Лучшим вариантом использовать дроссель клапан. А еще лучше - клапан и регулятор расхода. В последнем случае, клапаном ограничить количество воздуха а регулятором уже выставить точно. НО обычно старались использовать только клапана. Ставили их как можно дальше от решетки чтобы было меньше шума на . Решетки покупались без регулятора расхода (а это экономия 50 мм по глубине адаптора) В этом случае расход настраивается зажимается клапан и все закрывается. В идеале если будут лючки для возможного доступа и перерегулирования расхода на решетке. Но это обычно делается в первые пару тройку месяцев. В последствии на каком-то варианте остановитесь и так будет работать.

solyar написал: Потом если захочу увеличить приток в конкретной комнате - решетку там приоткрою а где-то призакрою и т.п. Есть ли подводные камни в таком подходе? Или лучше ставить клапаны в воздуховод?

оказалось что написал все чуть выше.

Уважаемый Ким, не без вашей помощи движение проекта от чертежа к закупке комплектующих идет полным ходом.

Пока хочу еще узнать мнение спеца насчет перехода от обсуждаемой ранее установки пары сплитов к установке "кул-бокса" на притоке а-ля https://turkov.ru/catalog/konditsionirovanie/cool_box_i_isparitel/858/

По опыту эксплуатации сплитов я обычно ставлю их на минимальную мощность, т.к. ни я ни остальные домашние не любим мощную струю холодного воздуха. Да и включаем на 2 недели в году максимум. В квартире 4 окна северных и только 1 южное с жалюзи и т.п., какой-то глобальной инсоляции не намечается. Сделать небольшое постепенное общее (условно до 24-25 градусов при темретаруте на улице 29) охлаждение всей квартиры подобный "кулбокс" может обеспечить (с условием наличия рекуператора в системе)?

Секция холода, в такой, установке предназначена только для того чтобы охладить объем приточного воздуха и не боле того. 6-8 град. - максимум. Ну, немножко рекуператор холода добавит. Все.

Хотя, с другой стороны кому-то и этого количества холода достаточно будет. Это уже индивидуально. А так, ни объема воздуха ни количества холода не хватит для охлаждения квартиры.

В Вашем случае есть несколько вариантов исполнения ВиК

• ПВУ + секция холода. В дальнейшем ставите кондиционеры по необходимости. А может быть и не ставите, т.к. надобности не будет. Если поставите то суммарно ПВУ + секция холода + кондиционеры финансово обойдутся дороже чем следующий вариант. Кроме этого и количества холода будет переразмерено, т.к. внутренние блоки получаются, в основном, с запасом по холодопроизводительности. А у Вас будет и ПВУ с охлаждением, пусть и с относительно небольшим.

• Просто ПВУ Практически все то же самое но без расходов на секцию холода и наружный блок для нее. Стоимость комплекта приличная. Плюс преразмер.

Как исполнить ???

Определиться с кондиционерами и местами установки внутренних и наружных блоков. Пока идет ремонт проложить все трассы фреона, силовой кабель и контрольный. На стене, где будет стоять пластина внутреннего блока (если это сплит система) замуровать пластиковую коробку, куда вывести все трассы. Эту коробку закрыть и замуровать до лучших времен. Надо будет поставить блоки - у Вас с практически все готово будет На настоящее время Вы только налетаете на стоимость трасс и их монтаж. ВСЕ.

Таком образом не раз уже делали. На круг дороже немного получается но ничего крушить не надо будет если пригодиться. Аккуратно вскрывается и монтажной пластиной впоследствии все закрывается.

Ким, по холоду понятно, спасибо за развернутый ответ! Еще есть маленький вопрос чтоб не наломать дров с сечениями. В короб отведеный под магистраль помещается труба d200. Но с неким трудом можно впихнуть и d250 чуть его расширив.

Расход 450 м3/ч дает скорость 2.5м/с при d250 трубе и 4м/с при d250, при этом удельная потеря давления будет 0.37 и 1.1 Па/м соответственно. Округленно магистраль получается 20 метров длиной. Соответственно по потерям разница всего в 10Па - вроде как несущественно.

Но по шуму не могу найти четких данных - по опыту 4м/с и 2.5м/с в магистрали насколько сильно отличаются по шуму? Услышу ли я эту разницу условно стоя а) в метре от магистрали и б) в метре от решетки на конце первого ответвления?

solyar написал: .... Расход 450 м3/ч дает скорость 2.5м/с при d250 трубе и 4м/с при d250, ...

Вы еще не учитываете одно. Чем меньше скорость в основном воздуховоде тем тяжелее перенести некий объем воздуха на приличное расстояние. Он растеряется по всему пути.

Исходите из :

• в центральном воздуховоде для жилых помещений допускается до 5-ти м/сек. Стараюсь всегда перестраховаться и не превышаю 4-4.5 м/сек
• на ответвлениях (от 2-х метров и максимум до 10-ти м) - оставляю примерно такую же скорость (если необходимо занизить сечение воздуховода) а так - 3 м/сек. На более длинные ответвления - скорость как и в центральном воздуховоде
• на срезе приточной решетки - не выше чем 1.5 м/сек
• на срезе вытяжной решетки - можно и от 2-х м/сек. А так - скорость такая же как и на притоке.

Это те скорости воздуха которые вполне нормально для помещений жилья. Для перестраховки, когда будете зашивать воздуховоды, можете закрыть воздуховоды мягким материалом через воздушный зазор от полусантиметра. Просто не надо прижимать к воздуховоду.

Что касается "услышу/не услышу". Во-первых, это все зависит от "уха" человека. А во вторых, если и услышите то слабый шорох, и то в районе вент.решеток. Что касается воздуховодов то после того как их закроешь конструкциями и если сделать все развязки то практически не слышно.

Ким, по скоростям примерно понял, большое спасибо! Возник еще ряд мелких вопросов уже по самой сборке:

1. На лоджии где стоит установка сейчас впритык места по высоте, если ставить шумоглушители длиной от 900мм на все входы/выходы как того настоятельно рекомендуют менеджеры Турков. В результате там нужен ряд весьма нетривиальных фасоннных деталей чтоб на установку надеть "в разбежку" четыре шумоглушителя и т.п. Вопрос - насколько плохо если ряд фасонных деталей, стоящих прямо после входа/выхода с установки, будет сделан гибким гофрированным воздуховодом? Длина каждого гофрированного куска будет небольшая, от 150мм до 300мм.

2. Если разносить вход/выход на улицу по высоте, то между решеткой забора и удаления получается расстояние меньше метра. Альтернативно можно (сделав в слое утеплителя потолка лоджии канал) провести забор или удаление через потолок на другую сторону балкона. Тогда между входной и выходной решетками будут желаемые 2 метра. 2.1. Стоит ли воевать за разнесение больше чем метр, или это не очень критично? 2.2. Какую лучше трубу тащить по потолку лоджии в канаве среди утеплителя - забор с улицы или удаление? Зимой забор будет условно холодный, а удаление теплое, т.е. по моей логике лучше тащить удаление чтоб т.к. это разрыв утеплителя меньше падала температура на лоджии зимой.

3. Опять же по расстояниям - после уточнения состава кухонного гарнитура, получается что расстояние по прямой от вытяжной решетки ПВУ до варочной поверхности состовляет 160см, т.е. это меньше желаемых двух метров. Насколько это критично? Надо ли теперь стараться перенести вытяжную решетку на другую стену что мягко говоря не очень удобно?

solyar написал: На лоджии где стоит установка сейчас впритык места по высоте, если ставить шумоглушители длиной от 900мм на все входы/выходы как того настоятельно рекомендуют менеджеры Турков.

Для того чтобы "рекомендовать" и держат менеджеров. Чтобы убрать два внешних глушителя хорошо бы просто расширить воздуховоды и все. Достаточно будет (если установка 550-я) вместо кругляка 200мм использовать прямоугольник 200х200 (реально квадрат) На нем шум от воздуха меньше и со стороны улицы это шум будет меньше. Оставляйте два полноценных шумоглушителя и все. И еще. Возьмите шумоглушители CSR200/900. Или подобные им. Они на стене лучше всего встанут. Поиском найдете их.

solyar написал: 2.1. Стоит ли воевать за разнесение больше чем метр, или это не очень критично?

ПО хорошему, должно быть не менее чем 2-2.5метра. А так, все зависит от розы ветров и как эти "ветра" будут задувать из выброса в воздухозабор и обратно надо смотреть "по месту". Может и достаточно будет этого метра.

solyar написал: 2.2. Какую лучше трубу тащить по потолку лоджии в канаве среди утеплителя - забор с улицы или удаление? Зимой забор будет условно холодный, а удаление теплое, т.е. по моей логике лучше тащить удаление чтоб т.к. это разрыв утеплителя меньше падала температура на лоджии зимой.

Честно говоря, всегда был противником "врезания" в утеплитель воздуховодов на внешних ограждениях. Неправильно это.

Если все таки придется то чтобы спрятать воздуховод то лучше его делать плоским с минимальнейшей скоростью движения воздуха. лучше делать не выше чем 3 м/сек. Для такой производительности при небольшой высоте ширина воздуховода будет приличной. В этом случае хорошо бы и в распор плоскости воздуховода стоечки поставить, чтобы не схлопнулся воздуховод.

solyar написал: .... от вытяжной решетки ПВУ до варочной поверхности составляет 160см, т.е. это меньше желаемых двух метров. Насколько это критично? ....

Если есть возможность передвинуть - двигайте, нет - не смертельно. Вы же в масле круглосуточно не собираетесь жарить картошку фри или пончики ??? ;) :)

Ким написал: Возьмите шумоглушители CSR200/900. Или подобные им. Они на стене лучше всего встанут.

Ух ты, форм-фактор этих шумоглушителей для 550 установки просто подарок, спасибо за наводку!

Ким написал: Достаточно будет (если установка 550-я) вместо кругляка 200мм использовать прямоугольник 200х200 (реально квадрат) На нем шум от воздуха меньше и со стороны улицы это шум будет меньше.

Так, тут лучше еще раз уточнить. Пока выходит, что я вполне могу прямо с выходного фланца 550 установки поставить переход с кругляка на квадрат, далее квадратное колено на 90 градусов, далее клапан, выходная решетка и сразу улица? Т.е. от выходного фланца установки до улицы будет квадратная труба 200х200 общей длиной 70-80см, не более. Это конечно кардинально упрощает трассировку и сборку, но по документации на том же выбросе 75дБ(А) шума. Пока не укладывается в голове что эти 75дБ пройдя по трубе 80см длиной без шумоглушителя затихнут до приемлемых величин, и соседи этажом ниже переживут если окна на своей лоджии откроют. Может что-то не так понял?

И еще все же в хитрых вывертах магистрали при проходе через стену очень был бы удобен небольшой гибкий гофрированный кусок. Можно или весьма нежелательно?