Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6934954

Здравствуйте, прошу помощи так как не могу разобратся.
Переехали в дом, 5 этажный, мы живём на пятом, квартира двухкомнатная. Отопление однотрубное, с нижней подачей.
Имеется два стояка:

  1. Подача снизу и обратка в этой же комнате через трубу вниз( работает более менее тепло)
  2. Проблемная: подача снизу в детскую комнату а обратка идёт чрез чердак и спускается по кухне вниз. По итогу проблема в следующем: подача с подвала очень гарачая, на пятом этаже она еле теплая и такая же кухня. В подвале обратка почти холодная.
    Я думал что причина в том что где-то забит стояк или батареи, но все жители утверждают что с постройки дома в 1992 года и до сегодня эта проблема была и есть одинаковая. По этому засор могу исключить.

При стравливания на чердаке напор отличный, при стравливании обратки в подвале напор тоже отличный.

Помогите советом что это может быть? Схема прилагается

Маловато давления = маловата скорость перемещения теплоносителя = теплоноситель успевает выстужаться в ноль.

Можно предположить, что либо не хватает сечения трубопровода, либо где-то есть местное заужение.

Игорь Ушаков написал:
При стравливания на чердаке напор отличный, при стравливании обратки в подвале напор тоже отличный.

Стравливание или спуск через шаровый?
Напор, или расход воды?
Если струя толстая и лупит - значит хорошо.

Игорь Ушаков написал:
что с постройки дома в 1992 года и до сегодня эта проблема была и есть одинаковая.

надо лезть в подвал и балансировать стояки по всему дому - ближние к вводу в дом придушивать.

pool написал:
Маловато давления = маловата скорость перемещения теплоносителя = теплоноситель успевает выстужаться в ноль.

не давления, а перепада давлений подача/обратка.
Изза того, что в общем лежаке большое давление, из-за того, что стояки не отбалансированы...

Для отгадки - смотреть всю систему в подвале, и поквартирно весь проблемный стояк

BV, общался сегодня с другим сантехником, пришли к выводу что может перед концом обратки в систему что-то не так с трубой, или же стояк где-то забит, вообщем для диагностики этого завтра в том месте где выходит нижняя обратка с кухни в подвале, взять перекрыть там кран обратки, и над ней открыть сбросник. Если через некоторое время вся вода стечет вниз и упадет давление воды то точно проблема у кого-то в стояке. А если будет идти вода теплее то значит с линией все хорошо и проблема ближе к лагам обратки .

P.S. добавил видео описание проблемы где все четко видно

Игорь Ушаков написал:
вообщем для диагностики этого завтра в том месте где выходит нижняя обратка с кухни в подвале, взять перекрыть там кран обратки, и над ней открыть сбросник. Если через некоторое время вся вода стечет вниз и упадет давление воды то точно проблема у кого-то в стояке. А если будет идти вода теплее то значит с линией все хорошо

Так это не проверяют.
Просто на обратке закрыть, и открыть спускник. Желательно шланг и струю пустить по горизонту. Если прет со свистом и толстая - значит ничего не тормозит и не заужено.
Сравнить с другими похожими стояками по тому же методу.

Еще... циркуляционные петли (подача-обратка) разбалансируются когда меняют вентильные краны на шаровые.
У вентильных было больше сопротивление... Хорошо бы везде по всему дому добавить на обратках вентильные, отрегулировать и не трогать потом.

Однозначно, независимо от причины (если таковая вообще обнаружится), потребуется балансировка системы.
А делать-то её, похоже, и нечем.

BV написал:

Игорь Ушаков написал:
вообщем для диагностики этого завтра в том месте где выходит нижняя обратка с кухни в подвале, взять перекрыть там кран обратки, и над ней открыть сбросник. Если через некоторое время вся вода стечет вниз и упадет давление воды то точно проблема у кого-то в стояке. А если будет идти вода теплее то значит с линией все хорошо

Так это не проверяют.
Просто на обратке закрыть, и открыть спускник. Желательно шланг и струю пустить по горизонту. Если прет со свистом и толстая - значит ничего не тормозит и не заужено.
Сравнить с другими похожими стояками по тому же методу.

Еще... циркуляционные петли (подача-обратка) разбалансируются когда меняют вентильные краны на шаровые.
У вентильных было больше сопротивление... Хорошо бы везде по всему дому добавить на обратках вентильные, отрегулировать и не трогать потом.

BV,

Уважаемый BV,Из того что вы написали про проверку просто открытием и закрытием спускника на обратке - если вы смотрели видео мое на Ютубе то хороший напор и струю может дать обратка которая находится непосредвенно перед лагом, и плюс обратка из двух других стояков. То есть напор то будет но он будет наверное не из нашей нашей "проблемной" обратки. По этому и хочу попробовать вышеописанный метод.
2.По поводу кранов - по всему подвалу на каждый стояк с подвала на подачу и обратку были установлены шаровые краники на пол дюйма. То есть по всему дому подача и обратка открыта на 100%. И ещё хочу сказать что наш лежак не самый отдаленный, после него ещё есть две дальних, и от них ещё идут подачи по метров 8 из пластика и все они теплые ( подача и обратка) .

Игорь Ушаков написал:
вы смотрели видео мое на Ютубе

Смотрел. Но было бы не плохо, если бы вы нарисовали схему, с указанием диаметров и где какие вентили стоят.
А составлять схему мне по видео не улыбается.

Кроме того - каждый стояк должен иметь отдельные запорные вентили, и сливной.

Игорь Ушаков написал:
То есть по всему дому подача и обратка открыта на 100%.

Плохо. Но немного самобалансируется диаметрами труб.

Игорь Ушаков написал:
и все они теплые ( подача и обратка) .

Мне проще оперировать с цифрами. А то - то теплый, то горячий - и между этими понятиями 5 градусов.

Игорь Ушаков написал:
то хороший напор и струю может дать обратка которая находится непосредвенно перед лагом, и плюс обратка из двух других стояков.

И разве эти другие стояки нет кранов на подаче? Слабо верится.

BV, BV здравствуйте, сегодня бегал пол дня по подвалу, вообщем рассказываю что было и что узнал.

Как вчера обещал сегодня мы перекрыли обратку проблемного стояка в подвале и через сбросник которые стоит над краном перекрытия обратки начали сброс воды. Скажу сразу что напор не особо большой( ну на всю открытый кран давал струю около полу метра на пол дюймовом шланге, после этого мы сравнили просто напор с другим
стояком через одну квартиру и он был чуть больше нашего,примерно метр ). И вот сначала конечно была вода еле теплая как всегда, но через 5 минут стала очень гарячей а батареи по всему стояку стали кипяток что руку нельзя держать ни нах даже. После этого мы закрыли сбросник и открыли обратку снова. Где-то через час все стало как и раньше.

Вывод такой: мне кажется изза того что давление в обратке не очень сильное и она не может просто напросто продавить втречную обратку с другуго стояка и вместе вернутся в лежак обратки.

Вопрос. Как увеличить мощность обратки или же просто сделать так чтобы она возвращалась с магистраль обратки лежака как и остальные стояки? Может просто нужно эту трубу сделать меньше диаметром? Потому что подача идёт 20 а обратка 26

Игорь Ушаков, перечитайте ветку. Зачем мне второй раз повторять уже написанное?

По этому засор могу исключить

могли и сразу накосячить

Маловато давления

Отпадает версия, так как "При стравливания на чердаке напор отличный,"

не давления, а перепада давлений подача/обратка.

Есть такое поверье в народе: вода течёт от большого давления к малому
На самом деле давление падает когда вода преодолевает силу трения и земного тяготения
В системах с верхней раздачей, вода течёт сверху вниз от малого давления в верхней точке к большому в нижней.
Так что показатель только один: Расход = (сечение трубопровода) Х (скорость теплоносителя)
Поскольку скорость теплоносителя на подаче одинаковая для обоих комнат
остаётся вариант с заужением сечения. Чаще всего это творчество умельцев с какого нибудь этажа.

Скажу сразу что напор не особо большой( ну на всю открытый кран давал струю около полу метра на пол дюймовом шланге, после этого мы сравнили просто напор с другим
стояком через одну квартиру и он был чуть больше нашего,примерно метр

Это как раз то о чём писал выше

Потому что подача идёт 20 а обратка 26

И это правильно

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 734

Игорь Ушаков написал:
подача идёт 20 а обратка 26

Игорь Ушаков, Всё просто, в ролике Вы называете трубу подачи "это 26", а обратки "это дюйм". В переводе это означает, что на подаче Ду20, на обратке Ду25. Потом идет переход на ППР 25 на подаче точно, на обратке-скорее всего тоже. Такой маневр уменьшил площадь поперечного сечения внутри труб: на подаче на 45%, а на обратке в 2,3 раза... Сопротивление такой магистрали увеличилось, а давление на выходе уменьшилось. Это если не считать заплавлений на бесчисленных стыках. Потом в квартирах кто-то поменял проектные радиаторы на биметаллические, воткнул их без байпасов, добавил заплавлений. В итоге, имеете то, что имеете. Надо пройти по всем квартирам этого стояка, сфотографировать приборы отопления и нарисовать схемы подключения с указанием материалов труб и их диаметров. Все это не отменяет необходимость балансировки стояков, но её делать просто не чем. Шаровыми кранами это делать нельзя и не возможно. Сначала надо установить регулировочную арматуру. Но Вы даже в своей квартире ни схему, ни фото не сделали.
Ах да

Игорь Ушаков написал:
Вопрос. Как увеличить мощность обратки или же просто сделать так чтобы она возвращалась с магистраль обратки лежака как и остальные стояки? Может просто нужно эту трубу сделать меньше диаметром?

Тут Вы сильно заблуждаетесь, при уменьшении диаметра давление тоже уменьшается, а не увеличивается. Но так не Вы один думаете, так что просто или поверьте или закон Бернулли посмотрите.

Тут Вы сильно заблуждаетесь, при уменьшении диаметра давление тоже уменьшается,


Не морочте голову,
с уменьшением диаметра трубопровода уменьшится расход теплоносителя!

Aтос написал:

По этому засор могу исключить

могли и сразу накосячить

Маловато давления

Отпадает версия, так как "При стравливания на чердаке напор отличный,"

не давления, а перепада давлений подача/обратка.

Есть такое поверье в народе: вода течёт от большого давления к малому
На самом деле давление падает когда вода преодолевает силу трения и земного тяготения
В системах с верхней раздачей, вода течёт сверху вниз от малого давления в верхней точке к большому в нижней.
Так что показатель только один: Расход = (сечение трубопровода) Х (скорость теплоносителя)
Поскольку скорость теплоносителя на подаче одинаковая для обоих комнат
остаётся вариант с заужением сечения. Чаще всего это творчество умельцев с какого нибудь этажа.

Скажу сразу что напор не особо большой( ну на всю открытый кран давал струю около полу метра на пол дюймовом шланге, после этого мы сравнили просто напор с другим
стояком через одну квартиру и он был чуть больше нашего,примерно метр

Это как раз то о чём писал выше

Потому что подача идёт 20 а обратка 26

И это правильно

Aтос, > > Чаще всего это творчество умельцев с какого нибудь этажа.

Не уверен, так как 3 из 4 этажей утверждают что это с постройки такая ситуация, все они лщи в возрасте и уже привыкли так жить, так что остаётся может только какой-то бок именно на разводке лежака, может такое быть?

Inter написал:

Игорь Ушаков написал:
подача идёт 20 а обратка 26

Игорь Ушаков, Всё просто, в ролике Вы называете трубу подачи "это 26", а обратки "это дюйм". В переводе это означает, что на подаче Ду20, на обратке Ду25. Потом идет переход на ППР 25 на подаче точно, на обратке-скорее всего тоже. Такой маневр уменьшил площадь поперечного сечения внутри труб: на подаче на 45%, а на обратке в 2,3 раза... Сопротивление такой магистрали увеличилось, а давление на выходе уменьшилось. Это если не считать заплавлений на бесчисленных стыках. Потом в квартирах кто-то поменял проектные радиаторы на биметаллические, воткнул их без байпасов, добавил заплавлений. В итоге, имеете то, что имеете. Надо пройти по всем квартирам этого стояка, сфотографировать приборы отопления и нарисовать схемы подключения с указанием материалов труб и их диаметров. Все это не отменяет необходимость балансировки стояков, но её делать просто не чем. Шаровыми кранами это делать нельзя и не возможно. Сначала надо установить регулировочную арматуру. Но Вы даже в своей квартире ни схему, ни фото не сделали.
Ах да

Игорь Ушаков написал:
Вопрос. Как увеличить мощность обратки или же просто сделать так чтобы она возвращалась с магистраль обратки лежака как и остальные стояки? Может просто нужно эту трубу сделать меньше диаметром?

Тут Вы сильно заблуждаетесь, при уменьшении диаметра давление тоже уменьшается, а не увеличивается. Но так не Вы один думаете, так что просто или поверьте или закон Бернулли посмотрите.

Inter,

Надо пройти по всем квартирам этого стояка, сфотографировать приборы отопления и нарисовать схемы подключения с указанием материалов труб и их диаметров. Все это не отменяет необходимость балансировки стояков, но её делать просто не чем. Шаровыми кранами это делать нельзя и не возможно. Сначала надо установить регулировочную арматуру. Но Вы даже в своей квартире ни схему, ни фото не сделали.

Извините просто нету времени чтобы делать схемы, я могу завтра снять ещё видео с объяснениями. По поводу пройти по стояку - из 4х этажей двое точно не пустят( гамно люди, старый маразматик и бывший гаишник который всех ненавидит в подъезде)

что на подаче Ду20, на обратке Ду25. Потом идет переход на ППР 25 на подаче точно, на обратке-скорее всего тоже. Такой маневр уменьшил площадь поперечного сечения внутри труб: на подаче на 45%, а на обратке в 2,3 раза... Сопротивление такой магистрали увеличилось, а давление на выходе уменьшилось

  • тогда может вначале подачу и обратку сделать например все в ду 26 без изменений сечения чтобы восстановить потери пропускной способности труб и сделать их одинаковыми?

ТС, если Вам доступны сварочные работы, то переварите ввод стояка обратки в лежак. Переварите так, чтобы стояк обратки входил в лежак под как можно меньшим углом.
Картинки лениво рисовать. Суть - в месте стыка стояка обратки и лежака использовать не прямой стык под 90 град, а с помощью отвода ввести стояк в лежак как можно более плавно, под максимально острым углом по ходу движения теплоносителя.

30-40% прироста эффективности гарантированы.

Кто не понял, я не виноват.

pool написал:
ТС, если Вам доступны сварочные работы, то переварите ввод стояка обратки в лежак. Переварите так, чтобы стояк обратки входил в лежак под как можно меньшим углом.
Картинки лениво рисовать. Суть - в месте стыка стояка обратки и лежака использовать не прямой стык под 90 град, а с помощью отвода ввести стояк в лежак как можно более плавно, под максимально острым углом по ходу движения теплоносителя.

30-40% прироста эффективности гарантированы.

Кто не понял, я не виноват.

pool, я понял, я тоже об этом думал кстати. То есть делаем во первых как советовал Inter что из-за разности сечений меняется пропускная способность - делаем и подачу и обратку пластиком 26м, и втыкаем проблемную обратку в лежак обратки под минимальным углом?
Это типа как принцип работы эжектора?

Вы всё правильно поняли. Действуйте.

Местные сварочные Вас точно не поймут. Настаивайте, платите, ругайтесь...

Конечно, если по-взрослому, то всё поддаётся расчёту. Но нет ни одного (кроме Вас), кто в этом заинтересован.
Только пинками...

Не что не приносит бóльшего удоволетворения, чем здоровый творческий онанизм.
Продолжайте.

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 734

Aтос написал:
Тут Вы сильно заблуждаетесь, при уменьшении диаметра давление тоже уменьшается,


Не морочте голову,
с уменьшением диаметра трубопровода уменьшится расход теплоносителя!

И что не так? Да, снижается расход.
Но ТС хотел

Игорь Ушаков написал:
увеличить мощность обратки

понятно, такого параметра не бывает, а самый близкий по смыслу давление

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 734

Игорь Ушаков написал:
просто нету времени чтобы делать схемы, я могу завтра снять ещё видео с объяснениями

Я логики не вижу-время снимать и выкладывать видео есть, и нет времени взять лист бумаги, нарисовать прямоугольник и написать внутри батарея чугунная (конвектор, ...), от него черкануть линии, подписать-труба стальная (ППР, металлопластик, ...), наружный диаметр столько. Это будет сильно полезнее видео.

Игорь Ушаков написал:
Извините

Да нет проблем, мы никуда не торопимся.

Игорь Ушаков написал:
По поводу пройти по стояку - из 4х этажей двое точно не пустят( гамно люди, старый маразматик и бывший гаишник который всех ненавидит в подъезде)

Даже если косяк обнаружится у тех кто пустит, то шансы убедить их в необходимости переделки околонулевые. А ходить должны не Вы, а те кто отвечает за общедомовое имущество. Вам надо написать заявление в двух экземплярах, вручить первый и получить на втором отметку о получении.

Игорь Ушаков написал:
делаем во первых как советовал Inter

Игорь Ушаков написал:
делаем и подачу и обратку пластиком 26м

Каким 26м пластиком? Восстанавливать надо диаметр внутреннего сечения трубы. Например, для той трубы, которую Вы обозвали "дюйм"-это 25. У 32-ой ППР трубы со стенкой 5,4 внутри получается 32-2х5,4=21,2 ... следующий шаг 40-2х6,7=26,6
Только восстанавливать надо не в одном подвале, а по всему стояку. Вспомните об необходимости установки балансировочных вентилей на все стояки... Думаю понятно, что задача не решаемая.
Но ситуация не самая плохая. Когда Вы пальцами "измеряете" температуру и оцениваете её как "еле теплая" и "градусов 30", "как температура тела, даже меньше"-это означает, что реально там больше 36,6°C, иначе бы, в первую секунду прикосновения, казалось что она не еле теплая, а холодная. А ведь после кухни вода прошла еще по 4-ём ОП, значит у Вас в квартире есть достаточная температура (теплоносителя) для того, чтобы добиться нормального отопления. Надо просто разобраться со своими ОП и схемой их подключения.
Но заявление всё же напишите, это в первую очередь.

Aтос написал:

Тут Вы сильно заблуждаетесь, при уменьшении диаметра давление тоже уменьшается,


Не морочте голову,
с уменьшением диаметра трубопровода уменьшится расход теплоносителя!

Aтос,
ну на самом деле увеличится скорость (за счет шероховатостей вырастут потери давления на участке), уменьшится давление на стенки трубы, и уменьшится расход.
Если участок небольшой - то на расход почти не влияет за счет увеличения скорости. (потери небольшие, по сравнению с общими потерями давления в петле циркуляции).

pool написал:
Переварите так, чтобы стояк обратки входил в лежак под как можно меньшим углом.

практически это ни на что не повлияет - бесполезные потери времени и сил

pool написал:
30-40% прироста эффективности гарантированы.

не смешите, тут не те скорости, и водоструйный насос вы этими действиями не получите

pool написал:
Вы всё правильно поняли. Действуйте.

Местные сварочные Вас точно не поймут. Настаивайте, платите, ругайтесь...

pool, ради бога! Не морочьте голову человеку! у него и так полно проблем.

Inter написал:
Игорь Ушаков написал:
просто нету времени чтобы делать схемы, я могу завтра снять ещё видео с объяснениями

Я логики не вижу-время снимать и выкладывать видео есть, и нет времени взять лист бумаги, нарисовать прямоугольник и написать внутри батарея чугунная (конвектор, ...), от него черкануть линии, подписать-труба стальная (ППР, металлопластик, ...), наружный диаметр столько. Это будет сильно полезнее видео.

Всецело поддерживаю обеими руками!
Инженеры мыслят схемами, а видео - только приложение...

Игорь Ушаков,
.1. не надо дро...ть на Бернулли - не поможет
.2. перед тем, как что-то переваривать:
а) посмотрите в подвале на общедомовые манометры подача-обратка
б) попробуйте отбалансировать стояки шаровыми. Да, неудобно, да, нельзя.
Но ненадолго - можно. Не умрут они, не переживайте.
Вам всего-лишь надо пройтись по всем обраткам подвала с пирометром (1000-1500руб) и записать все температуры.
Пройтись второй раз и прижать САМЫЕ горячие обратки. Через 20 мин - пройтись с пирометром по ВСЕМ, записать. Повторить поджатие, если остались горячие. Проверить пирометром ВСЕ, записать.

Поджимать шаровым по чуть, не надо сильно. Возьмите любой шаровый в руки и прикиньте, как уменьшается сечение при определенных углах поворота.

Далее, если стояки балансируются...
То добавляете вентили на те обратки, которые зажимали, чтобы не делать лишнюю работу.
Если какие-то не балансируются (явно холоднее других) ищите причину в жильцах и/или в полипропиленовых заужениях. Если сварщика нет, то хотя бы переделайте на сталь на резьбе.
Ну а с жильцами... найти компромисс. Конфликтовать бесполезно, хотя бы попытаться в начале обьяснить.

Если не получится довести какой-то стояк до ума из-за отказников жильцов, подскажу в личке следующий шаг. Не правильный, но работающий.

Aтос,
ну на самом деле увеличится скорость

Это если с насоса заузить сечения то при неизменной подаче скорость теплоносителя увеличится.

А у нас "лежак" сечением порядка 3000 мм² в котором торчит два десятка "стояков" по 300 мм².
Заужай сколько хочешь.

Aтос написал:

Aтос,
ну на самом деле увеличится скорость

Это если с насоса заузить сечения то при неизменной подаче скорость теплоносителя увеличится.

А у нас "лежак" сечением порядка 3000 мм² в котором торчит два десятка "стояков" по 300 мм².
Заужай сколько хочешь.

Aтос,
Если Вы не поняли, то я про скорость в зауженном участке. Она обязана вырасти, т.к. на этом участке возрастет перепад давлений.
А общий расход в петле циркуляции в целом естественно снизится, вопрос - насколько? Пропорционально длине и уменьшению сечения...
Если немного заузили и в одном месте - то существенно на общую картину не влияет.

Для понимания - посмотрите таблички КМС (коэффициент местного сопротивления)

сравните например строки 3 и 6.
Вывод простой - резкий поворот на 90 град хуже, чем заужение.

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 734

BV написал:
взять лист бумаги, нарисовать прямоугольник и написать внутри батарея чугунная (конвектор, ...), от него черкануть линии, подписать-труба стальная (ППР, металлопластик, ...), наружный диаметр столько. Это будет сильно полезнее видео.

Всецело поддерживаю обеими руками!
Инженеры мыслят схемами, а видео - только приложение...

в порядке алаверды-поддерживаю приобретение пирометра

BV написал:
не надо дро...ть на Бернулли - не поможет

лично я ничего не понял из этого набора букАв, но это не важно... только и ТС, наверное, тоже поймет не больше

BV написал:
посмотрите в подвале на общедомовые манометры подача-обратка

здесь понятно мне, а для ТС надо разъяснить

BV написал:
попробуйте отбалансировать стояки шаровыми. Да, неудобно, да, нельзя.

считаю

Inter написал:
не возможно

для ТС и имеющегося сантехника, не смотря на имеющееся описание технологии

BV написал:
Вам всего-лишь надо пройтись по всем обраткам подвала с пирометром (1000-1500руб) и записать все температуры.
Пройтись второй раз и прижать САМЫЕ горячие обратки. Через 20 мин - пройтись с пирометром по ВСЕМ, записать. Повторить поджатие, если остались горячие. Проверить пирометром ВСЕ, записать.
Поджимать шаровым по чуть, не надо сильно. Возьмите любой шаровый в руки и прикиньте, как уменьшается сечение при определенных углах поворота.

Позднее объясню-почему я так считаю. Пока предположим что получилось. Какие последствия ожидаются? Если где-то прибыло, то значит где-то убыло (на поджатых стояках). Ведь общую регулировку никто не крутил.

Да, там не стал расход меньше нормального, он стал меньше того который был раньше и к которому так привыкли (предположим, он даже был избыточный и температура регулировалась открытыми окнами). А стало явно прохладнее... Что делают жильцы такой квартиры? Идут туда же, куда пришел ТС с просьбой установить вентили на обратки стояков. Только они не просят, а орут, требуют вернуть всё обратно. Что выбирает обслуживающая организация-заморачиваться, тратить деньги и в результате слушать ругань от "старожилов" или, легким прикосновением к ручкам шаровых кранов, вернуть всё обратно и запретить сантехнику пускать в подвал "это недовольного, непонятно откуда понаехавшего"...
Вот видео, которое показывает, что очень не просто настроить расход даже с регулировочным вентилем

С шаровыми кранами совсем не реально для человека без опыта. Если б имелся избыточный расход ("перетоп"), то можно было бы чего-то добиться приемлемого для части квартир, а остальным пришлось бы окнами климат регулировать. Но не тот случай.

Inter написал:
BV написал:
не надо дро...ть на Бернулли - не поможет

лично я ничего не понял из этого набора букАв,

Выше обсуждались водоструйный насос (а ля элеватор) и приварки под углом и тд... чушь все это ФАНТАСТИЧЕСКАЯ и прожектерство

Inter написал:
Пока предположим что получилось. Какие последствия ожидаются? Если где-то прибыло, то значит где-то убыло (на поджатых стояках

балансировка - это компромисс

Inter написал:
Ведь общую регулировку никто не крутил.

не всегда ее надо крутить, и если крутить - не делать горячую обратку, чтобы не было штрафов

Inter написал:
и температура регулировалась открытыми окнами). А стало явно прохладнее...

перестанут открывать окна, откроют форточку на проветривание и скажут спасибо
(есть опыт после установки термоклапанов в таких ситуациях)

Inter написал:
Только они не просят, а орут, требуют вернуть всё обратно.

вернуть обратно перетоп и открытые окна?

Inter написал:
Что выбирает обслуживающая организация-заморачиваться, тратить деньги и в результате слушать ругань от "старожилов" или, легким прикосновением к ручкам шаровых кранов,

  1. уже не шаровых, а вентилей
  2. если так рассуждать, или так будет - лучше вообще ничего не делать, ибо дебилизм неистребим, либо балансировать вварными шайбами

Inter написал:
Вот видео, которое показывает, что очень не просто настроить расход даже с регулировочным вентилем

я его смотрел давно.
Да, балансировка - это не быстро, и требует нескольких итераций, и хотя бы минимального понимания, которого пока и близко не видно.

Inter написал:
С шаровыми кранами совсем не реально для человека без опыта.

Я не говорю что можно сделать нормально, хотя бы понять приблизительно ... придавить огненные обратки

Inter написал:
Если б имелся избыточный расход ("перетоп"), то можно было бы чего-то добиться приемлемого для части квартир, а остальным пришлось бы окнами климат регулировать.

Если имеется перетоп - то однозначно можно отрегулировать так, что не будет открытых окон.
Значительно хуже - если не хватит общего обьема циркуляции воды по дому... тогда надо крутить вентиль домовой обратки.

Еще раз коротко - если всего бояться и ничего не делать - ничего и не получится.
Я предлагаю простой способ прикинуть как живет система, и грубо попробовать отбалансировать.
После этого будет хотя-бы понятно - в какую сторону грести.

PS Я и без пирометра и шаровыми ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО отбалансирую, небыстро, не удобно, но возможно. Причем на рабочей неизвестной системе балансировка по Т обратки лучше чем по расходу, т.к. если получилось - то никто мерзнуть не будет.